Hardhout vervangen door balsa en carbon?

[HugoW]

Hoi,
eindelijk heb ik besloten wat mijn winterproject gaat worden, en ik zit de tekeningen te bekijken. Daar staat per vleugel 2 liggers op van 5x12mm elk, hardhout. De liggers zijn best zwaar (heb nog niet gewogen). Ik denk aan balsa 5x10 met op beide korte kanten een strip 1x5 carbon erop gelijmd. Da's een stuk lichter. Maar is het sterk genoeg? En hoe kom ik daarachter, zonder destructieve tests? Heeft iemand zoiets al eens gedaan?

Dank voor input,

Hugo

[jbt.hendriksen]

Je moet je wel realiseren dat je hele vliegtuig aan de vleugels hangt. Vaak is het zo dat je probeert zo ligt mogelijk te bouwen en vervolgens veel lood moet toevoegen om in balans te komen. Beter zou het dus zijn dan gelijk alles vóór het zwaartepunt ook zwaarder te bouwen. Gewicht is niet altijd een nadeel en wat win je er mee, die paar gram per ligger terwijl wel de constructie zwakker wordt. Succes met de bouw!

Hey,

als je de twee strips nu vervangt voor een carbon kous, die je over een basla ligger "harst", dan ben je nog lichter, en zeker weten sterker (zo doen ze het ook in de extreem belastbare hotliner vleugels). En betreffende het zwaartepunt... volgens mij zit het zwaartepunt vlak bij of op de ligger . M.a.w. natuuuurlijk proberen lichter te bouwen!

Succes, greetz,
Aldert

[HugoW]

Die carbon kous ken ik nog niet, klinkt al een goed idee. Daar ga ik me eens in verdiepen. Qua zwaartepunt heb ik toch een probleem, daar zal dit niet bij helpen; ik ga een kist bedoeld voor een ZG26 benzinemotro electrisch maken. Da's ongeveer even zwaar, maar de accu's wil ik liever niet naast de motor in de motorkap. Er zal dus toch wel verbouwd gaan worden. Aaalie, heb je een linkje naar een verkoper van die kousen? Of brei je die zelf?

Dank,

Hugo

[willemvdm]

Bij een standaard vleugel constructie heb je dus 2 houten latten die op afstand gehouden worden door sheerwebs.
Dit werkt als een soort vakwerkconstructie en zorgt ervoor dat de liggers vooral op trek en druk belast worden.
Dat is ook de reden dat voor vuren i.p.v. balsa gekozen wordt, dit kan veel meer trek/druk verdragen.
Bij een super lichte elektrokist.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...atchbuild.html
Heb ik de liggers gebouwd als een balsa balkje 6x6 mm waarin midden in een staafje rond 2 mm koolstof zat.
Lijm met epoxy of CA, witte houtlijm hecht niet met carbon.
Testen bleek dat dit vele malen sterker is en ook iets lichter (de lijm maakt het weer zwaarder!)
Als je carbon puur op trek en druk belast is het 10 maal zo sterk als staal en dus 100 maal zo sterk als hout (schatting, ik zou het excact op moeten zoeken).
Een 2 mm rond staafje balsa is dus sterker als een 6x12 mm vuren lat.
Het grote voordeel is dat doordat de buitenzijde van dit soort lange "potlood" helemaal van balsa is je dit dus makkelijk kan schuren en ook goed verlijmen met witte houtlijm.

Ik heb dit intussen op meerdere toestellen gebruikt tot volle tevredenheid.

Maar let inderdaad op, in de Bubbels van het genoemde draadje kreeg ik het zwaartepunt niet goed, ondanks dat ik alles, servo's ontvanger en accu veel verder naar voren had geplaatst als op de tekening.
Zou ik een nieuwe bubbels bouwen dan zou ik de neus iets langer maken om het zwaartepunt goed te krijgen.

Succes Willem

[HugoW]

Da's ook een goed idee; er zitten ook nog een stel hardhouten 5x5 liggers in de vleugel, dat is zo te vervangen. Ik ben nog op zoek naar de kous.

Het zwaartepunt van mijn toestel wordt een uitdaging. Het is een 2x2 Funtana, bouwdoos van Brendel. Niet echt de beste kwaliteit, maar daar is de prijs ook naar. Als je de onderdelen zelf onderhanden neemt is er een goed resultaat mee te behalen. Maar het ding is voor een ZG26, die weeg met reso, ontsteking, tank, etc, zo'n 1500 gram. Waarvan het grootste deel helemaal voorin de neus, de motor. Ik gebruikt een buitenloper van 434 gram, een ESC van 125, en 2 accu's van 500 elk. Dus 1.559 gram, maar het grootste deel, de accu's, komen minder ver voorin. Ik ga dus de staartservo's weghalen en alles pull-pull maken, als eerste, en verder verlicht ik alles zo ver als mogelijk. Ik heb al vele toestellen naar electro omgebouwd en mijn standaard principe is gewoon alles verlichten, en alle onderdelen met gewicht zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt inbouwen. Het uiteindelijke zwaartepunt met de accu's in order krijgen. Als je dan nog niet uit komt, een klein beetje lood. Maar dat is nog maar 1 keer nodig geweest. Ik denk dat de Bubbles uit het NiCAD / Speed600 tijdperk is, dan is de overgang naar LiPo / brushless wel een grote. Ik denk dat de stap van ZG26 naar electro minder groot is.

Hugo

Oorspronkelijk geplaatst door HugoW

Die carbon kous ken ik nog niet, klinkt al een goed idee. Daar ga ik me eens in verdiepen. Qua zwaartepunt heb ik toch een probleem, daar zal dit niet bij helpen; ik ga een kist bedoeld voor een ZG26 benzinemotro electrisch maken. Da's ongeveer even zwaar, maar de accu's wil ik liever niet naast de motor in de motorkap. Er zal dus toch wel verbouwd gaan worden. Aaalie, heb je een linkje naar een verkoper van die kousen? Of brei je die zelf?

Dank,

Hugo

Hey Hugo,

Ruud Zandvliet van Composite models verkoopt verschillende materialen. Hier een linkje van de site, de kous staat er (nog) niet op, maar hij verkoopt het wel:
http://home.planet.nl/~zandv055/NL/kous.html .

Zelf breien kan overigens ook, maar dat kan mijn overgrootmoeder beter even uitleggen .


EDIT: je kan ook bij Carbon vertrieb (Duitsland) kopen: http://www.carbon-vertrieb.com


Succes, greetz,
Aldert

[nando]

Ik denk dat wat de beste oplossing is heel erg afhangt van de rest van de vleugelconstructie. Ik zie steeds vaker dat bij een (deels) ingedekte vleugel er enkel een balsa ligger in zit, zonder koolstof oid.
En ik denk dat balsa met een koolstof sok erom en hele grote kans heeft zwaarder te worden dan een vuren latje (en ook veel sterker).

Het potlood idee vind ik wel een goede trouwens, zal veel gewicht in lijm inzitten.

[HugoW]

Ik denk dat het potlood-idee de winnaar is (of ik houd het bij gewoon de hardhouten liggers). Door de verlijming met epoxy te doen voorkom je dat je heel veel lijm verspild, ik breng de epoxy vaak met een penseeltje aan. Met secondenlijm denk ik dat je heel veel te diep in het hout laat zuigen, dus extra gewicht. Ik zit alleen nog over een opstelling te denken voor het drogen; het moet wel kaarsrecht worden.

Ik zal binnenkort eens wat proefstukken maken, een 5x12 met 2 staven (1,5 / 2 met staaf / 5 / 2 met staaf / 1,5) en een 5x5 met 1 staaf (1,5 / 2 met staaf / 1,5).

Het kous idee is wat bij betreft gestrand op dat dit heel klein gaat worden, vooral die 5x5. De kous moet dan strak om een 4,5x4,5 en goed doordrenkt worden met hars. Dus dunne hars, die ook makkelijk (te) diep in de balsa gezogen wordt. Ergo, veel lijm in het hout, lastig te maken, ik ga het potlood idee eens testen.

Hugo

[willemvdm]

Het klopt dat de bubbles uit het nicad / brushed tijdperk was.
Het orginele gewicht was 2200 gram met een hoge vleugelbelasting, de accu lag in het zwpt.
Ik kwam uit op 1050 gram, maar kreeg dus het zwaartepunt niet goed.
Ik denk er nu aan een zwaardere motor en accu te monteren, dan moet ik met 1250 gram veel meer vermogen en en toch een lagere vleugelbelasting krijgen.

Ik ben intussen ook aan het werk met een klein speedkistje.
850 mm span met retracts en toch rond de 400 gram blijven?
dus ook slim bouwen.
Liggers vleugel als volgt gebouwd:
strip balsa gesneden 1,5x3 mm
Met een omgebouwde lattensnijder een sleufje geschuurd van 0,5 mm dik.
op de bouwplank (op plastic folie) gespeld zodat het recht blijft
1 mm rond koolstof erin
2e identiek plankje erop gelijmt en vastgespeld.
eind resultaat dus een 3x3 ligger van balsa met koostof, maar wel net zo zwaar als grenen .
Is lastig om zuinig met lijm te zijn.
Zit te denken om volgende keer lamineer epoxy met een kwastje te gebruiken.
30 minuten epoxylijm is te dik om goed dun aan te brengen.
30 minuten injecteer is veel te dun (maakt het balsa zwaar)
30 minuten lamineer wil ik eens testen.

Groeten Willem

[HugoW]

Precies, ik gebruik de lamineer hars, zo dik als dunne verf, en breng die met een penseel aan. Ik gebruikte tot nu toe alleen 24-uurs, ik heb hier in de buurt geen 30-min kunnen vinden.

Hugo

[willemvdm]

Algemeen misverstand.
Er is niet veel verschil tussen 30 minuten epoxy en 24 uurs epoxy.

30 minuten epoxy = Potlife = 30 minuten, volledig uitgehard bij kamertemp na 24 uur (benaming voor epoxy lijm).
24 uur epoxy= volledig uitgehard na 24 uur, potlife is 30 minuten (benaming voor lamineerhars).

Is in feite dus precies hetzelfde.
Ook het verschil tussen lamineer en lijm is alleen de dikte.
Dus als je aan lamineerhars wat verdikkingspoeder toevoegd maak je zelf lijm.
Natuurlijk is de potlife ook afhankelijk van de werktemperatuur en de grootte van je potje.
Een grote hoeveelheid in een klein potje heeft een potlife van 20 minuten.
Zelfde hoeveelheid op een grote schaal heeft een potlife van 40 minuten.

Beste met epoxy is altijd zorgen dat de uitharding bij minimaal 25 graden plaatsvindt.

Groeten Willem

[nando]

Als ik het over 30min epoxie heb dan heb ik het over 30min z-poxie van zap, en dat is na 30min 'hard' oke, volledig uitgehard is het niet , maar dat is 24 uurs epoxie ook niet na 24 uur.

[plotterwelt]

Oorspronkelijk geplaatst door willemvdm

eind resultaat dus een 3x3 ligger van balsa met koostof, maar wel net zo zwaar als grenen .
Is lastig om zuinig met lijm te zijn.

Bij 3 x 3 is het gewichts verschil tussen grenen en balsa te klein om daar nu voordeel aan gewicht er uit te halen met carbon en epoxy .

Bij 10 x 10 word het verschil al groter en is er wel wat uit te halen .

EMHW werkt alleen met carbon als liggers.

Ik zou de grenen liggers vervangen door lichtes balsa , die in de lengte door snijden met een balsa snijder .

Dan de snijkanten van het balsa afvegen met een vochtig sponsje .
Dan een 2mm carbonbuis licht schuren met 600 korrel zodat de glanz er af is ,deze dan met bruis insmeren heeeel dun (ik veeg hem meestal met een doekje na zodat hij alleen nog plakt)

Deze tussen de latjes leggen en gelijk persen zodat de de carbonbuis in het balsa gedrukt word , dit ook 24 uur laten drogen .

Mvg Johan

[plotterwelt]

Oorspronkelijk geplaatst door willemvdm

Algemeen misverstand.
Er is niet veel verschil tussen 30 minuten epoxy en 24 uurs epoxy.

Die mening deel ik dus ook niet .

Lijm ik 2 delen met 30 min Epoxy aan elkaar zit dat na een half uur vast en kan verder bouwen

Neem ik 24 uurs epoxy met een open tijd van 30 min valt dat het eerste uur weer gewoon uit elkaar .

Zijn dus 2 kompleet verschillende produkten met ieder zijn eigene eigenschappen.

De meeste lijmen hebben wel 24 uur nodig om tot de max. sterkte te komen .
Dat geld ook voor PU en andere houtlijmen.

Mvg Johan