Vliegklaar maken Robbe Robin R2160

[beekman]

Zo weer een voorraad Expoy hars in huis gehaald dus kan ik weer verder met de tweede helft. Weer opnieuw in de wax zetten 3-4 lagen, en daarna instrijken met een laag PVA.
Zo ziet het er op dit moment uit, later deze week maak ik de mal af.

[beekman]

Ik heb nu de tweede helft van de mal afgemaakt. Alvorens het moedermodel te hebben behandeld met lossings-wax (4x) en 1 laag PVA, heb ik weer met grenen houten latjes de randen van de mal omkadert en deze vastgelijmd met enkele druppels secondenlijm.
Ook zichtbaar op de foto is de aangemaakte zwarte modelhars:




De modelhars is nu aangebracht met een zachte kwast, het is een dikvloeibare maar toch goed verdeelbare massa. Hierna zijn de glasvezelsnippers er over gestrooid om na 2 uur de overtollige losliggende snippers met een stofzuiger eraf te zuigen. De hars is nog wel zacht voor een goede hechting met de glasmat die erover gelamineerd gaat worden:




Nu worden alle scherpe hoeken "afgerond" met een papje aangemaakt met 24 uurs-epoxy gemengd met 50/50 glasvezelsnippers en wolvlokken. Dit mengsel kun je vrij "droog aanmaken" maar het moet nog wel verwerkbaar zijn op de mal. Zorg ervoor dat je geen luchtinsluitingen krijgt. Wordt de modelhars niet ondersteunt dan heb je kans op "inzakken" van je mal-oppervlakte (modelhars) zodra je er op drukt.




Nu kan de mal worden gelamineerd met glasmat. De volgende lagen zijn toegepast:
163-280-280-280-163 (gr/m2). Ook hier vond ik de zware mat beter te verwerken door dat deze beter blijft "liggen". Voor de laatste laag heb ik geen epoxy-hars meer toegevoegd, deze wordt onttrokken aan de onderliggende lagen.
Zorg er voor dat de glasmat overal aanligt zodat er geen luchtkamers ontstaan:




na het lamineren wordt er weer modelhars over het geheel gesmeerd.
Het is belangrijk om een homogene mal te maken daarom wordt de lagen ook symmetrisch opgebouwd qua glasmat zwaarte en weer afgewerkt met modelhars:




Nadat de mal een kleine 24 uur gedroogd heeft heb ik het eertse deel eraf gehaald.
Dit ging erg gemakkelijk, niet op de laatste plaats omdat het een goede lossende vorm heeft.
Het onderste deel ging wel wat moeilijker eraf, maar dat kwam deels door dat ik weinig geduld had en zo de mal nog geen 24 uur gedroogd had in ideale omstandigheden van 25 graden celcius omgevingstemperatuur. Ook is de vorm een stuk complexer dan de bovenste helft.
ondanks dat de originele kap van broos ABS is heb ik deze met weinig kleerscheuren uit de mal gekregen, maar hij gaat toch de prullenbak in, zijn werk als model zit er op. Maar goed dat ik deze opgeknapte motorkap niet ben gaan gebruiken op het model, deze is erg gevoelig voor scheuren.

De binnenzijde van de mal is (boven verwachting) superstrak. Ik heb maar op 2 plekjes kleine oneffenheden kunnen vinden (kleine luchtinsluitingen onder de modelhars). Hieronder enkele afbeeldingen van de complete mal:











De laatste stap is de mal schoonmaken en 2 klein oneffenheden wegwerken met modelhars. Hierna moet de mal weer met meerdere wax-lagen worden ingesmeerd om de producten goed te lossen. Deze wax behandeling zal niet bij elk te maken product opnieuw hoeven worden uitgevoerd.
De houten randen zouden er nu afgezaagd kunnen worden, maar ik weet nog niet of ik dit wel ga doen. Wat ik de volgende keer wel wil veranderen, is de stalen pennen in bussen te laten centreren, waarbij de bussen in de mal geharst worden. Nu glijden de pennen rechtstreeks in de hars laag en dit brokkelt op de randen af bij het insteken van de pennen.

De volgende actie is het maken van het eindproduct waar het eigenlijk om draait: de GFK motorkap!

[snijders]

erg leuk en leerzaam draatje,zelf hebben wij in de jaren 80 ook n jodel gehad die vloog ik met n 15cc webra supperkist

mvgr johan snijders

[beekman]

Zo even weer eens het stof van het draadje afblazen want ik ga de eerste motorkap uit de mal maken. De houten randen heb ik eraf gehaald en enkele kleine luchtbelletjes heb ik met malhars gedicht. Daarna rondom met tape afgeplakt geschuurd met 250-400-800-nat en verder opgepolijst met commandant rode (3) en dan de gele kleur(5) en dan blinkt het weer. Je kan ook de kleine luchtbelletjes met modeleerklei dichtsmeren dat scheelt weer schuur-en polijstwerk.
Ik ben nu de mal aan het insmeren met 5 lagen lossingswax, dit hoeft als het goed is niet elke keer tussen het maken van een afdruk door.
groeten

[beekman]

Na het project een tijdje te hebben geparkeerd, heb ik afgelopen week eindelijk een motorkap gemaakt. Ik heb geen foto's van de handelingen maar bij de volgende kap zal ik wat foto's maken van de handelingen.
De kap is goed uit de mal gekomen, ik heb 3 lagen 161 gr/m2 en 1 laag 280 gr/m2 gebruikt. Dit resulteert in een zeer sterke kap maar ik ga de volgende kap met 3x 161 maken dat is ruim voldoende wordt ie ook wat lichter.
Ik heb bij het maken van de kap witte gelcoat gebruikt. Deze was echter niet goed meer. Toen ik de pot open maakte (1e opening) bleek dat er een harde droge brok in zat. Hieromheen wat gelcoat eruit gehaald om dat je toch door wil. Deze met 3% verharder gemengd en in de mal gesmeerd. Na het lossen uit de mal zitten er in het oppervlak van de kap hele kleine deeltjes gelcoat die niet lekker hebben gehecht aan de glasmat. Het oppervlak moet tenslotte gewoon perfect zijn. Je krijgt dit ook niet weggeschuurd omdat het inveert bij het schuren. Ik heb de pot omgeruild voor een nieuwe pot gelcoat bij mijn LHS en ga weer een motorkap maken. Nu moet het wel goed gaan!
Op de foto zie je de kwast aanzetten van de gelcoat er wordt ook aanbevolen om dit 2x op te brengen om een egaal wit product te verkrijgen,. Ik heb het vanwege tijdgebrek maar 1x opgebracht.

[beekman]

Ondertussen zijn er 4 kappen gemaakt, ik had hierbij nog een aantal foto's gemaakt bij deze:

met papier mallen gemaakt om de vorm van de mat ongeveer te bepalen om zo het aantal lagen glasmat makkelijker te bepalen tijdens het glassen.
Later heb ik de delen kleiner gemaakt zodat de mat minder trekt tijdens het glassen waardoor de kans op luchtinsluitingen minder wordt.
Het uitknippen van de glasmat:




Nadat de mal behandelt is met waxlagen en PVA (zie eerdere posts) heb ik de Gelcoat aangebracht. Ook is hier de mengverhouding met de verharder belangrijk.

Afwegen van de juiste verhoudingen resin en verharder (3%):



Aanbrengen van de Gelcoat met een zachte kwast, probeer dit zo streeploos mogelijk op te brengen.
Als je een homogene gekleurde kap wil dan zul je een tweede laag aan moeten brengen nadat de eerste een beetje gedroogd is (1-2 uur drogen):




Nu zal de Gelcoat een aantal(ongeveer 2 uur) drogen totdat de Gelcoat nog "pikt" maar niet meer afgeeft.

Nu het opvullen van de scherpe hoeken en randen zodat de glasmat de radius wel kan volgen met een papje van epoxy baumwolvlokken en micro balloons:



Nu kan het lamineren beginnen 3 lagen van 163 gr/m2 heb ik gebruikt voor een robuuste motorkap. Eerst epoxy aanbrengen op de gelcoat en dan de glasmat. Zorg dat de glasmat netje aan komt te liggen zodat luchtinsluiting word voorkomen. Voor grotere vlakken is het gebruik van een roller handig om het makkelijker aan te drukken.







Na het drogen (minimaal 24 uur bij 20 graden) de mal geopend om het resultaat te bekijken. De randen ontdaan van de overtollige mat:







Dat was het weer.....

grtz Michiel

[beekman]

Na een uitstapje gemaakt te hebben met het maken van de motorkap wil ik weer verder met het vliegklaar maken van de Robin.
Tijdens het verhuizen stuitte ik nog op enkele oude Hobby Bulletins waarin ik nog een verslag vond van de gebroeders Kaijim uit 1985. Qua motorisering is in eerste instantie ook gebruik gemaakt van een OS gemini FT 120 boxer:

[hmeijdam]

Bedankt voor de uitvoerige uitleg over het maken van de motorkap. Ik heb er weer het nodige van geleerd.

[beekman]

Oorspronkelijk geplaatst door hmeijdam

Bedankt voor de uitvoerige uitleg over het maken van de motorkap. Ik heb er weer het nodige van geleerd.

Graag gedaan, altijd fijn om te horen dat anderen er iets aan hebben.
grtz Michiel