Zelfbouw 12-kanaals multiswitch

[keesdemol]

Inmiddels ben ik weer verder gekomen met de switch. De decoder is bijna af en dan kan ik gaan testen. Helaas is tijdens het verzenden één van de voetjes waar de PIC in komt gebroken en dus moet ik even langs een electroboer voor een nieuwe.





Gr. Kees

[Cheeta]

1 tip laat je soldeer langer vloeien en gebruik wat minder tin. Ik zie een hoop tin druppels liggen die hierop wijzen namelijk.

[paozee]

Het blauwe ding lijkt op een tantaal elco ja.
Bij een tantaal elco is de langste draad meestal plus of er staat een plus teken op de elco.


Groet

Ko

[Cheeta]

dat blauwe ding is geen tantaal elco. is een sibatit condensator. hebben geen + werkt net als keramische condensatoren.

[ron van sommeren]

Tantaalcondensatoren zijn druppelvormig.

[keesdemol]

Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta

1 tip laat je soldeer langer vloeien en gebruik wat minder tin. Ik zie een hoop tin druppels liggen die hierop wijzen namelijk.

Ik vind het solderen niet makkelijk dus ik moet het nog een beetje leren. Heeft iemand een tip om je soldeerpunt schoon te krijgen? Ik heb namelijk het idee dat deze vuil is geworden en dat ik daardoor minder makkelijk kan solderen.

Gr. Kees

[Corrien]

Mogelijk heb je ook een te lichte bout. Met name bij de stekerpennetjes en daar, waar meerdere eilandjes samenkomen, ziet het er minder goed uit. Normaal gesproken veeg je de stift altijd af aan een nat sponsje.

[Cheeta]

Kuch een vochtig sponsje! nat kost je je coating.. Ik gebruik zelf droge spons ivm speciale punten en zolang je je sponsje nooit nat maakt blijft die ook soepel en goed reinigend.

[plantjes]

kan iemand hier eens aan gaan meten..
Is het een 6 kanaals analoog signaal of zijn het 6 digitale pulsen die in een kanaal van het PPM signaal gepropt worden??
Vind het wel een mooie oplossing maar wil wel weten hoe of wat??
en wat is de site van de ontwerper??
Is er ook een schema???

benno

[Adam]

Oorspronkelijk geplaatst door plantjes

en wat is de site van de ontwerper??
Is er ook een schema???

Misschien eens beginnen met het goed lezen van de eerste posting

[Corrien]

Het is geen van tweeën en ook allebei. Elk multi-systeem werkt met tijd-multiplexen. Schakelaars of potmeters worden dus bemonsterd, waarna de positie cq de spanning van de eerste in de eerste pulstrein wordt meegestuurd, de tweede in de tweede pulstrein, enz.

In de tijd, dat er nog geen handige processoren waren, had je hiervoor een boel elektronica nodig. Voor het goede begrip zijn de schema's uit die tijd echter goed te gebruiken. Op de site van Victor de Lang (http://home.tiscali.nl/homepagevictr...ronica10a.html) zijn er hiervan wat terug te vinden. Bij het zenderdeel, dat in 1983 in Hobby Bulletin werd gepubliceerd, is goed te zien hoe de werking is. Helaas was ik toen nog niet bekend met bcd-tellers en schuif- en opslagregisters, dus ik had nogal wat ic's nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Later is er trouwens een commerciële versie van gemaakt, die heel wat minder onderdelen nodig had.

Alle huidige systemen werken nog steeds zo, alleen wordt alle werk nu door een processor gedaan. De kundigheid van de ontwerper zit 'm nu dus met name in het software programma.

[keesdemol]

Hallo allen,

Leuk dat jullie met me meekijken. Jullie zien wel dat ik geen echte pro ben, maar met de tips kom ik er uiteindelijk wel. Als dit kitje werkt zal ik zeker eens wat andere dingen gaan maken, want het is wel leuk om eens te doen.

Alle plannen en schema´s e.d. staan op de site Elektronik im Modellbau

gr. Kees

[Ernst Grundmann]

Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta

Kuch een vochtig sponsje! nat kost je je coating.. Ik gebruik zelf droge spons ivm speciale punten en zolang je je sponsje nooit nat maakt blijft die ook soepel en goed reinigend.

Ja zeker een vochtige spons, niet zeiknat maar vochtig! Dat is de beste manier om een vuile soldeerbout schoon te vegen. Een droge spons reinigd niet half zo goed en "verbrand" binnen korte tijd. Ik heb een aantal soldeercursussen gehad en moet hierbij terug denken aan één van de "leraren". Die kwam regelmatig lang en als je spons te nat of TE DROOG was dan was dat direct een minpunt voor je. En die minpunt(en) moest je dan nog maar kwijt zien te raken. Ik moest slagen voor die cursus want ik had het nodig voor m'n werk. Gelukkig heb ik het wel gehaald en kon ik een stapje hoger op m'n werk.
En je coating kosten? Niks hoor, als je daar last van hebt dan gebruik je hele slechte soldeerstiften. Ik heb in de loop van de jaren diverse merken soldeerstiften gebruikt en de stiften van de "goede merken" zoals Weller gaan minimaal een half jaar mee. En bedenk daarbij dat de soldeerbout minimaal 7 uur per dag aan staat! Op dit moment soldeer ik duidelijk minder op m'n werk. Er worden meer hele modules vervangen dan componenten. Per dag staat de bout misschien nog net een uurtje aan. De stift die ik nu in m'n soldeerbout heb zitten gaat al bijna 3 jaar mee! Net als de spons overigens, maar die is ondertussen wel aan vervanging toe.
De meeste schade lopen de stiften op wanneer ze als een soort van koevoetje worden gebruikt om een omgebogen pootje weer omhoog te buigen.

[Ernst Grundmann]

Oorspronkelijk geplaatst door keesdemol

Ik vind het solderen niet makkelijk dus ik moet het nog een beetje leren. Heeft iemand een tip om je soldeerpunt schoon te krijgen? Ik heb namelijk het idee dat deze vuil is geworden en dat ik daardoor minder makkelijk kan solderen.

Gr. Kees

Dat is jammer want eigenlijk is solderen niet echt moeilijk. Ok er worden uitgebreidde cursussen over gegeven waarvan ik er in de loop van de jaren diverse heb gevolgd. Één duurde zelfs twee weken. Maar daar zat nog veel meer bij zoals print reparatie en nog een aantal zaken. Daarbij moest alles volgens militaire luchtvaart specificaties gebeuren. Dat zijn zo ongeveer de zwaarste specificaties. En geloof me die examinatoren zijn echte mieren neukers. Daar zijn de CBR examinatoren amateurs bij.

Het is heel belangrijk dat je SCHOON werkt. De bout moet schoon zijn en blijven. De print moet schoon zijn en blijven. Je moet goed soldeertin gebruiken met een harskern erin. Gebruik echt nooit soldeertin zonder harskern. Dat is voor dit soort soldeerwerk gewoon niet geschikt.

De bout moet heet genoeg zijn en vooral een voldoende grote warmte capaciteit hebben. Veel stiften zijn te dun en te klein. Wanneer je de stift op de print drukt vloeit er warmte in de print en het onderdeel. Een stift met te geringe warmte capaciteit koelt dan te veel af waardoor het soldeer niet goed kan vloeien.
Het lijkt mij dat je hier ook een beetje last van hebt want als ik de foto's bekijk lijken er diverse solderingen zijn die niet voldoende en zeker niet netjes doorgevloeid zijn.

Je moet snel solderen om oververhitting van de componenten te voorkomen. Veel mensen nemen dit te serieus en houden de bout zo kort op de soldering dat het tin niet eens de kans krijgt om goed door te vloeien. Je moet wel snel solderen maar je moet er geen race van willen maken. Houdt de bout voldoende lang op de soldering zodat het tin door kan vloeien. Dat lijkt misschien lang te duren maar met wat oefening gaat het toch ruim snel genoeg.

Om deze print weer netjes te krijgen moet bijna alles weer opnieuw gesoldeerd worden. Eigenlijk moet je hier gebruik maken van een los vloeimiddel. LET OP gebruik hier NOOIT maar dan ook echt NOOIT S39 en dat soort vloeimiddelen voor. Ook geen soldeerpasta in potjes die je bij de Gamma en zo koopt. Die middelen werken misschien wel prima maar zijn totaal ongeschikt voor de elektronica. Zo goed als al deze middelen tasten na verloop van tijd de pootjes van de onderdelen en de printbaantjes aan.
Bij de goede elektronica winkels kan je vloeimiddel kopen dat wel geschikt is.

Neem een penseel en doe daarmee een klein beetje vloeimiddel op elke soldering. Houdt de soldeerbout erop, laat het soldeer smelten en goed uitvloeien. Lukt het niet de eerste keer dan nog een beetje vloeimiddel en nog een keer proberen. Lukt het dan nog niet dan is of de printbaan of het pootje te "smerig" om goed soldeer aan te nemen. Grondig schoon maken met bijvoorbeeld aceton kan dan wel eens helpen. Maar pas op met aceton. Dat spul tast vele soorten plastic aan, sommige IC voetjes en de plastic krimpkous om sommige elko's kunnen daar niet altijd tegen.

Deze print is zeker nog wel netjes te krijgen en als het er netjes uitziet zijn de verbindingen in 99,9% van de gevallen ook goed. De kans op storingen en niet werkende schakelingen is dan vele, vele malen kleiner.
Succes.

[ron van sommeren]

Misschien gebruikt Kees een koperen stift. Dan is het een kwestie van eventueel de rommel wegschuren/vijlen, een koperen stift 'slijt' doordat er telkens wat koper in het soldeerbad oplost. Daarna de punt opnieuw vertinnen.

Schuren/vijlen mag nooit bij een tip met coating!

Nog wat soldeertips en soldeer-links:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ghlight=bagger