Vliegklaar maken Robbe Robin R2160

[beekman]

Hallo, ik ben pas in het bezit gekomen van een Robbe Robin R2160. Het model wordt al lang niet meer gemaakt door Robbe.
Ik ben op zoek naar een bouwbeschrijving zodat ik meer gegevens heb om hem een goede remaiden vlucht te kunnen geven.
De gegevens die ik heb kunnen vinden van dit model :
fabrikant : Robbe
model: Robin R2160
spanwijdte: 1710 mm
lengte: 1443mm
vleugel oppervlakte 64,5 dm2
vleugelbelasting 85 g/dm2
motor: 15cc? 2T (de bedoeling is dat er een FT 120 boxer in komt van 1020 gram)
vlieggewicht 5,5 tot 6 kg
Wie kan mij aan (een kopie) van de beschrijving helpen?
Alvast dank
Michiel
bij deze enkele afbeeldingen van het via MBF gekochte model:

[beekman]

Ik heb de bouwbeschrijving inmiddels gevonden, ingescand en gekopieerd. Toevallig had een clublid (thanks Wil) nog de complete beschrijving en montage tekening liggen, tsja de oplossing is soms dichterbij dan je denkt....
Mijn bedoeling is om deze kist op korte termijn vliegwaardig te maken. Dit houd in een motor (OS FT120 boxer) er op, tank inbouwen, besturing inbouwen en nieuwe closed loop aansturing maken. Daarnaast ben ik begonnen met een mal te maken van de motorkap waar nogal veel gaten en schuren inzitten.
Ik denk dat ik het draadje laat verplaatsen naar bouwverslagen, lijkt me hierna meer op zijn plaats.
groeten, Michiel

[beekman]

De motorkap van dit model is aardig gehavend en van ABS dus repareren is geen optie. Mede omdat een medeclublid ook dezelfde motorkap nodig heeft ga ik er een mal van maken.
Eerst is er flink wat (schuur)werk verricht om alle gaten en scheuren dicht te maken. Aan de binnenzijde met styreen plaat de gaten dicht gemaakt en daarna aan de buitenzijden met 24 uurs epoxy met flink wat microballoons dicht gemaakt zodat het beter schuurbaar is. De kleine oneffenheden heb ik met polyesterplamuur strak gezet. Kapje is nu klaar om er een mal van te maken:




volgende stap is een mal maken.
groeten.

[Daisykiller]

hoi,
ik lees zojuist het bericht over je robin2160. ik heb al heel lang hetzelfde toestel, maar geen motorkap (geen enkele !)
zou het misschien mogelijk zijn, van jullie straks eentje over te nemen. ik ben trouwens op het moment bezig om een ZG 20 in mijn R 2160 te krijgen...
mvg, helmuth kramer

[beekman]

Hallo Helmuth, ik moet nog aan de mal gaan beginnen, maar als ie klaar is dan wil ik ook wel een motorkap voor je maken. Zover is het nog niet, maar je kan in ieder geval de voortgang van de kap hier volgen. Een ZG is ook een leuke motor voor deze kist.
groeten, Michiel

[Daisykiller]

Hallo Michiel, hartelijk dank dat ook een kap voor mij wilt maken.
hier heb je mijn e-mail adres, dat lijkt me wel wa makkelijker.
mvg, Helmuth
Ps: als ik de zg20 in mijn robin vliegklaar heb, stuur ik wel een berichtje.

[Lindert]

Als je die mal gaat maken kun je wat foto's posten hoe je die mal hebt gemaakt ?

[beekman]

@Helmuth, ik heb je email adres opgeschreven, het is wel verstandiger om het uit je post te halen ivm spam.

@ Lindert, ik zal van de voortgang van het maken van de mal foto's maken en hier posten. De originele kap staat nu in de spuitprimer en ga deze nog een keer in kleur spuiten om een gladde ondergrond te verkrijgen. Moet helaas buiten spuiten en het weer is er nu niet naar.

[beekman]

Nog even wat kunnen doen aan het maken van de mal. Omdat de motorkap niet zelf lossend is zal er een gedeelde mal gemaakt moeten worden. Even goed kijken hoe je de deling maakt zodat je het uiteindelijke product wel uit de mal kan krijgen. Om deze deling te maken kun je gebruik maken van een plank, 9mm MDF in dit geval, waar je het contour van de motorkap uitzaagt. Dit heb ik als volgt afgetekend:



met een blokhaakje de contouren overgenomen op papier en dit weer op het MDF geplakt en uitgezaagd. Er mag/moet en kleine ruimte zitten tussen de kap en de contour mal. Dit wordt later met modellerings-klei afgedicht.
Voor de houten mal een paar steunen van resten MDF plaat aangelijmd zodat alles stabiel is neer te zetten.



De bedoeling is dat je de mal gaat delen op het grootste omtrek van de motorkap. Deze denkbeeldige lijn is de bovenzijde van de MDF mal:



Om straks twee helften van de mallen netje te kunnen oplijnen heb ik 4 stalen pennen van 5mm in de MDF mal gemaakt die ook de verbinding vormen met de MDF-steun. Omdat de MDF steun en de motorkap voorzien wordt van hars heb ik Oracover gebruikt om een glad oppervlak te krijgen die met PVA en lossingswax makkelijk losbar is. De motorkap heb ik nog in de witte lak gespoten zodat ook deze gladder is wat de losbaarheid en het eindproduct ten goede komt.
De volgende stap is om de spleet, die zich tussen de motorkap en de MDF mal bevindt, op te vullen met modelleerklei (links onder op foto) zodat hier geen hars tussen kan lopen en er een mooie haakse overgaan ontstaat.



volgende keer verder....

[rr123]

Hallo,
Heb hier ook nog een robin met enya 4T 20cc zou die willen ombouwen naar electro dus als je eventueel een extra motorkap zou willen maken voor me, zou ik dit zeker op prijs stellen, laat mij dan de kosten weten als die eenmaal klaar zijn, dan zien we hoe dit te regelen
Op die manier hoef ik niet de kap te herstellen (dichtmaken) en kan dit mooi afgewerkt worden.
Toestel had slechts een 3-tal vluchten toen ik jaren geleden stopte ,dus in perfekte staat, weegt nu 5.5kg dus de moeite om om te bouwen
vriendelijke groeten
Roger

[beekman]

Hoi Roger, als de mal gereed is wil ik ook wel een kap voor jou maken. Het maken van de mal is immers het meeste werk en als ik nog wat aan materiaalkosten terug kan verdienen is dat natuurlijk alleen maar meegenomen. Wat ie gaat kosten weet ik nu nog niet maar daar komen we wel uit, ik ga in ieder geval geen uurloon voor rekenen, moet tenslotte een (betaalbare) hobby blijven. Als je geen haast hebt, volg dit draadje dan weet je in ieder geval hoe het met de voortgang gesteld is.
groeten,
Michiel

[beekman]

zo weer wat geknutseld aan de mal:
Eerst heb ik de originele kap vastgezet zodat deze niet kan verschuiven tegen de achterplaat met wat balsa-blokjes aan de binnenzijde. Hierna met modeleer-klei de ruimte tussen de motorkap en de contourmal dichtgemaakt. Door de klei wat warm te maken, door het met je handen te kleden, met een fohn of even in de magnetron, wordt de klei zachter zodat het beter te verwerken is. Ik heb met een afbreekmesje de klei in de rand gesmeerd.



Nu de spleet rondom is opgevuld met klei dan kun je de overtollige klei afstrijken net een haaks houtje (koffie roerstaafje in dit geval). Hiervoor moet je niet iets scherps gebruiken want dan loop je risico het origineel te beschadigen. Hierna met een doek de restjes weg wrijven. Er is nu een mooie haakse overgang ontstaan tussen de originele kap en de contourmal.




Om wat stevigheid in de ronden van de te maken mal te krijgen heb ik met wat grenen latjes de boel omkaderd. Deze zijn met een paar druppeltjes secondelijm op de contourmal gelijmd. Nu alles goed schoonmaken en een keer of 3-4 in de wax zetten. Tussen elke laag moet ongeveer minimaal 5 -10 minuten zitten.



Waxing in.....waxing out.....

[rr123]

bedankt voor het voorstel, er is geen haast bij, ik volg uw werkzaamheden op
bedankt op voorhand en succes met het toestel,
groeten
Roger (brugge belgie)

[beekman]

Het origineel is 4x met wax behandeld. Opbrengen met een katoenen doek, met tussen de lagen 10 minuten tijd om het oplosmiddel van wax te laten uitdampen en dan uitwrijven met een schone katoenen doek (niet polijsten). Hierna een dagje de wax laten uitdampen om daarna de PVA (Polyvinylalcohol) aan te brengen met een kwast of een fijne spons. Deze zorgt voor een sterke filmlaag tussen het oermodel en de mal. De PVA vloeit heel gelijkmatig uit (zonder kwaststrijken)door de wax op de ondergrond. Maak je niet te druk tijdens het opbrengen van de PVA dat je wat kwaststrepen ziet, deze zullen vanzelf gladtrekken. Na ongeveer 15 minuten is het zaakje droog. Ik heb hiervan geen foto's gemaakt omdat er weinig verandering te zien is.

Na het drogen wordt er modelhars gebruikt om een mooi strak oppervlak zonder luchtbellen te verkrijgen met veel randsterkte.
Het aamaken van de modelhars met verharder wordt nauwkeurig afgewogen (verhouding 100:17):



Bij het aanbrengen van de modelhars is het belangrijk dat je zoveel mogelijk in 1 richting strijkt zodat je zo min mogelijk lucht insluiting krijgt. (voor het opbrengen is het verstandig het aangemaakte mengsel een minuutje of 10 te laten staan om te ontgassen) De verwerkingstijd is 90 minuten dus je hebt de tijd. Oermodel ingesmeerd met modelhars en al wat glasvezel snippers erop gestrooid:



De glasvezelsnippers worden erop gestrooid om een goede mechanische verbinding te krijgen met de glasmat die er later wordt opgebracht om de mal sterkte te geven. Na 2 uur kunnen de overtollige (losliggende) glasvezels er voorzichtig worden afgezogen. Hierna wordt er gestart met het aanbrengen met de glasmat. De modelhars is dan nog niet droog zodat de hechting beter is.
Rijkelijk voorzien van glasvezelsnippers:



stay tuned.....

[beekman]

Gaatieweer.....
2 uur na het aanbrengen van modelhars is deze nog zacht en worden de overtollige glasvezelsnippers er afgezogen met een stofzuiger (hars niet aanstoten).
Nu moet je met een papje van epoxy en 50/50 glasvezelsnippers en katoenvlokken de te krappe overgangen voor een glasmat "afronden". Als je dit niet doet dan volgt de glasmat een radius in bijvoorbeeld een haakse hoek waaronder lucht ontstaat; dit gaat ten koste van de stevigheid van de mal, maar ook heeft de modelhars geen basis meer.
Ook wordt rond de stalen paspennen wat verdikt met het papje.
Aanbrengen van epoxy papje in de scherpe hoeken:



Als eerste laag wordt er 163 gr/m2 glasmat aangebracht. Ik heb eerst de mat erop gelegd en deze daarna doordrenkt met 24 uurs epoxyhars. Een kwast en een kleine roller is hierbij handig.



Laag 2, 3 en 4 van glasmat 280 gr/m2






Als laatste laag 5 hiervoor weer een fijnere mat van 163 gr/m2. Probeer hier geen epoxyhars meer toe te voegen, deze zuigt deze namelijk op van de onderliggende lagen. Zeker op de delen die met een mengsel van epoxyhars/glasvezelsnippers/katoenvlokken behandeld zijn blijven altijd "natter":



Zelf vond ik ondanks het grovere weefsel de 280 gr/m2 glasmat makkelijker aan te brengen dan de "soepelere" 163 gr/m2. De dikkere mat blijft namelijk lekker vast liggen

Hierna wordt er nog een laag van modelhars aangebracht voor de afwerking:



En nu 24 uur drogen bij 25 graden:



Na een kleine 24 uur droogtijd (beste bij 25 graden) heb ik de deelplaat losgemakt van de mal. Dit ging boven verwachting goed, niets hoeven wringen of wrikken. Ook de paspennen lieten zich gemakkelijk uit de mal halen. Nu kan de onderste helft van de mal worden gemaakt tegen de bovenste mal zodat dit naadloos op elkaar aansluit. Nog even de klei (blauw) verwijderen en dan kan het wax-proces weer beginnen. Ook wordt er nog een randafwerking met grenen latjes gemaakt boven op de contra mal. Het is wel belangrijk om het oermodel niet uit de mal te halen om zo een exact kopie verkrijgen.
Mal loste goed van de deelplaat:

Hierop wordt de onderste helft van de mal gemaakt:


Damn, het lijkt wel een cursus LOI pappen en nathouden!

zo nu eerst naar de LHS voor epoxy, running out.....