Reparatie Romp Robbe Focus ABS/PLURA

[Ariel]

ABS

Aus Modellbau Wiki



ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein thermoplastischer Kunststoff.
Im Gegensatz zu Polystyrol weist ABS eine deutlich höhere Festigkeit auf. Für den Laien sind leider beide Materialien nicht leicht zu unterscheiden. Aus ABS bestehen im Modellbau die meisten Spritzguss-Kleinteile wie Umlenkhebel, Ruderhörner etc. Auch verschiedene größere Teile, wie etwa Motorhauben sind aus ABS.
ABS ist auch als Platten und Profilmaterial (z.B. Bowdenzugröhrchen) lieferbar und lässt sich gut tiefziehen. Zudem ist ABS mechanisch recht gut bearbeitbar, klebbar und lackierbar.
Durch "Aufblasen" eines frisch aus ABS-Granulat extrudierten Schlauchs in einer Metallform, entstanden die bekannten Fertigrümpfe der Marken "Novalex" (Carrera), "Plura" (Robbe) und "Perfekt" (Graupner) der späten 1980er und 1990er Jahre. Leider sind diese Rümpfe bei niedrigen Temperaturen recht empfindlich.
Andererseits waren diese im Blasverfahren hergestellten Rümpfe ungleich preiswerter als z.B. die weit stabileren Ferran/Cepeh/Crashproof-Rümpfe von Carrera und Robbe in den 1970ern und frühen 1980ern.
Vorsicht!!! ABS ist, gemessen an anderen Kunststoffen nicht sehr langlebig. Bauteile wie brüchige Ruderhörner oder Umlenkhebel können u.U zu einer Gefahr für unsere gehegten Oldtimer-Modelle werden.
Bestimmung, siehe Brennprobe.
ABS - Reparaturmöglichkeiten
Es gibt für den Modellbauer verschiedene Möglichkeiten ABS-Teile zu reparieren:
Klebstoffe auf Basis von Methylmetacrylate (MMA) wie z.B.:
1. Mit Stabilit Express, einem Kleber von Henkel. Gemisch aus Harz und pulverförmigen weißen Härter. Wenn man wenig Härtepulver einrührt bleibt die Kleberraupe elastisch und man hat auch die Möglichkeit eine dünne Glasmatte mit beizulegen. War in der Anfangszeit der einzige Kleber für ABS.
2. UHU-hart, löst den Kunststoff an und "verschweißt" auf diese Art und Weise.
3. Sekundenkleber. Damit kann man die Teile zusammenheften. Zur Verstärkung klebt man bei kleineren Schäden innen eine 25gr Matte ein. Praktisch ist auch der Verwendung hierbei von dünnflüssigem Sekundenkleber - geht flott voran. Oder den Kleber mit etwas Aceton verdünnen.
4. Glasgewebe und Epoxydharz. Die einzelnen Teile vorher mit Sekundenkleber zusammenheften und dann mit GFK belegen.
Sollten die Teile ölig sein kann man nach dem Zusammenheften mit Spülmittelwasser waschen. Sollte nichts anderes zu Schaden kommen können, kann man es auch in die Geschirrspülmaschine legen. Nach dem Spülen gut trocknen lassen. Sollte es immer noch ölig sein, kann man vorsichtig mit Nitroverdünnung und Stoff die Stellen abwischen. Aber Vorsicht damit, die Verdünnung löst das ABS stark an, die Oberfläche wird klebrig.
Spachteln kann man dann mit allen Polyesterspachtel die es zu kaufen gibt. Auch 1K-Spachtelmasse, wie sie z.B. von Revell für Plastikmodellbauer angeboten wird, ist geeignet für dünnere Schichten. Den letzten Feinschliff bei ABS macht man am besten Nass. Ergibt eine schöne feine Oberfläche.

In der Industrie wird) zum Verkleben von ABS, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas) PET und Polystyrol das Lösungsmittel "Methylenchlorid" (Dichlormethan) verwendet ("Quellschweissung" -- siehe auch "Polyamid" ). Durch auflösen von Spänen des entsprechenden Materials in Methylenchlorid kann auch ein "Kleber" erzeugt werden, um z.B. kleinere Spalten zu überbrücken.
Zweitbestes Lösungsmittel ist Styrol -- deshalb klappt es ja auch so gut mit dem Polyesterspachtel. Styrol wird nämlich zum Verdünnen von Poliesterspachtel benutzt. Allerdings gilt auch hier: Sehr gesundheitsschädlich und hoch brennbar. Deshalb ist auch Styrol heute fast nicht mehr frei erhältlich.
Flächige Verklebungen von ABS mit Polystyrol untereinander sind mit beiden Lösungsmitteln möglich.
In den 1970ern gab es die sog Agoplast-Binden mit denen eine Reparatur von ABS-Rümpfen möglich war.

Johannes

[Discus2ct]

4. Glasgewebe und Epoxydharz. Die einzelnen Teile vorher mit Sekundenkleber zusammenheften und dann mit GFK belegen.

Wordt ook hier als optie genoemd om ABS te versterken. Ik heb op dit moment de scheur in de staart verlijmd met ABS lijm (UHU plast) en vervolgens aan de buitenzijde voorzien van een matje met Zpoxy 30. Vervolgens vanaf de staart (net als het intapen van een tennisracket) een strook om het einde van de staartboom gewikkeld met een overlap naar beide helfden van het staartvlak. Vervolgens een 3e matje als hoefijzer om de onderzijde en twee helfden van de staart aangebracht met overlap aan voor en achterzijde van de staart. Nu is de staart gelamineerd met glasmatjes alsware deze in het gips zit. Gisteren het geheel even met flinke kracht proberen te buigen en torderen (niet kinderachtig!). Het zit echt als een huis.

[Ariel]

Inderdaad, het is mogelijk een ABS romp met glasmat en epoxyhars te repareren.
En als je de glasmatjes uitgekiend aanbrengt krijg je een betrouwbare verbinding.
Zelf gebruik ik altijd het luchtvaart hars L 285.

Johannes

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Gewoon je EHBO cursus inzwachtelen volgen...

[H.B.Busking]

Goed zo!
Houdt wel het gewicht in de smiezen.
Vliegklaar gewicht zit rond de 2200 grammekes.
Vergeet niet plaatjes te plaatsen.

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2200 gram, klopt. Heb vandaag nog even een mailtje gestuurd naar Robbe met een vraag om de handleiding van toen. Wonderwel kreeg ik deze een uurtje later via pdf! Ging vooral om de precieze positie van CG. Voor de reparatie lag deze met een 4 cellen eneloop pakketje precies goed. Maar mogelijk moet ik nu wat aanpassen. Denk sowieso met alle verf en reparaties dat hij wel 100 gram zwaarder is geworden.

Ik ga de staart om die reden ook verder niet plamuren. Hierdoor wordt hij natuurlijk iets minder strak, maar alles beter dan extra gewicht in de neus. heb hem nu verder helemaal geschuurd. Morgen nog waterproof, daarna ontvetten en opnieuw spuiten.




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Vandaag even de romp gespoten. Leeg weegt alles nu 2500 gram. Vliegklaar is het 2850g geworden.

Met een vleugeloppervlak van 65 dm2 komt dit dus neer op een vleugelbelasting van in totaal 43,8 g/dm2. Officieel was dit 33g/dm2 met de 2200g uit de handleiding.

Volgens mij is dit voor een hellingkist nog prima!

Sowieso zijn heel veel schaalkisten (ook de duurdere) met vergelijkbaar span veelal nog veel zwaarder en komt de vleugelbelasting soms wel tot 60g/dm2! Opvallend is dat bij veel 3m schaalzwevers het vleugeloppervlak meestal veel kleiner is dan de 65 dm2 van de Focus. Zijn dergelijke (huidige) profielen zo veel beter? Of is de Focus gewoon relatief licht te noemen in zijn klasse (het is ook niet echt een schaalkist)?


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[H.B.Busking]

Dat ziet er in korte tijd veelbelovend uit!
Dat gewicht? Het helpt je makkelijker van thermiekbel naar thermiekbel...
Hellingzweven?... dan kan een beetje gewicht zeker geen kwaad.

Hier een leuk filmpje met superlatieven. Bron RC-Groups...
http://static.rcgroups.com/gallery/d...ission_WMP.wmv

[Discus2ct]

Dat gaat echt ongeloofelijk hard. Maar het gemak waarmee ze al hun vliegtuigen 'verspelen'...

Zelf meer van het schaalzweven met licht acro werk. Het grovere werk doe ik dan weer met de Fuego. die kun je ook flink op zijn donder geven. Al is het niet zo extreem als DS'en

[H.B.Busking]

De lol is zeer kortstondig, zeker... dat doe je alleen maar als je een krat vol testmodellen ter beschikking hebt... met een inkoopsprijs nihil?... dus grote kans, een modelbouwzaak of importeur, de vrienden doen de rest? Het gaat hard. Kisten zullen ook op gewicht zijn gebracht... anders kom je zeker niet door de winddruk heen.

[Discus2ct]

Of gewoon een zeer grote portemonee...