Tijd voor iets nieuws: .50 klasse benzine!

Volgens mij niet... V-Power heeft een toevoeging wat de verbranding vollediger laat verlopen.

Kun je ook gewoon kopen (zoek op "Renergi Mergi") en we hebben die Mergi wel eens getest , door een Duc 851 bij Ten Kate Motoren op de rollenbank te zetten. Zonder toevoeging 104 PK, met toevoeging 107 PK.... En dat bij een dosering van ongeveer 5~6 ml op een volle tank....
Maar in mijn auto (destijds een Alfa 33 QV variant) raakte de Lambda Sonde van slag vanwege het lagere zuurstofgehalte in het uitlaatgas, en hij ging er wat hortend van lopen.
Ik heb er nog 2 liter van staan. Ik kan het eens proberen. Niet aan gedacht....

Overigens is Mergi een onafhankelijk product, ik beweer nadrukkelijk NIET dat Shell dat gebruikt, maar het heeft een penetrant luchtje, en ik ruik bij V-Power een zweem van dat zelfde geurtje....

 

Die linkse is iig niet goed meer.

 

En al zou dat niet zo zijn; de klopvastheid van ethanol en methanol is hoger dan die van benzines, waardoor het octaangetal van biobrandstof automatisch hoger komt te liggen.

 

Dat volg ik even niet????

 

Ik begrijp het even niet hoe het kan, maar negeer mijn postje maar. Blijkbaar heb ik die foto van de 2 bougies te zien gekregen en ik dacht daarop te reageren.

 

Oh, tsja, die foto is inderdaad om een of andere reden verdwenen, en ik kan hem ook niet meer op mijn laptop of in de geheugenkaart van mijn camera terugvinden....

Ik kan me niet meer herinneren welke van de twee links lag op de foto.

Echter: beide bougies zijn nog prima.... de ene was een beetje vies en stond wat ver open (dat was de plug die alle ellende veroorzaakte vanaf het begin, blijkbaar), en is schoongemaakt en teruggesteld naar de juiste vonkafstand, beide functioneren prima.

Hoe die vonkafstand zo groot kwam, geen idee, vermoedelijk is hij zo uit de verpakking gekomen, ik heb er destijds niet naar gekeken, zo zonder meer in de motor geschroefd.

Groet, Bert

 

Ik heb zojuist even kort met de RcExl bougie gevlogen, en daarmee liep de motor onmiddellijk richting de 150 graden en er voorbij.

Die moet je dus niet hebben....

Helaas blijft nu die bougie in de bougiekap vastzitten (draait mee, als ik de kap van de bougie probeer te ontgrendelen) dus dat is een geklier, en daarnaast, ontwikkelt mijn zender opeens een nare tik op rolroer....

 

? wat is er mis met de zender ?
dat begrijp ik niet ..

 

potmeter met kuren...
iig, doorgaans is dat het probleem bij die klacht ;-)

he bert, welke bougie is nou de goede, waar komt die vandaan?
ik heb er liever eentje inzitten die minder trammelant geeft..
moet ik wel weten welke ik moet hebben

 

Ik heb deze info vandaag binnen gekregen, en het is nog onbevestigd (maar het kan kloppen, gezien ik "de goede" bougie heb....).

De bougie met de gladde en rechte isolator, die voorheen door RcExl geleverd werd, schijnt nu via RCAME (andere fabrikant van ontstekingen, goedkoper dan RcExl) geleverd te worden. Met deze bougie had ik met Methanol GEEN problemen, maar vanmiddag bleek het slecht te werken met de benzinemotor (kan ook liggen aan dat hij al wat ouder was).
Deze bougie heeft een redelijk "stevig" uitgevoerde massa-electrode, en de neus van de isolator loopt door tot ongeveer een halve mm van het uiteinde van de centrale electrode.
De bougie met geribbelde isolator en zwarte opdruk "1/4-32", wordt door OS geleverd, en schijnt nu ook door RcExl geleverd te worden, als "normale" bougie. Hiervan lig de neus van de isloator een stuk dieper, ongeveer 2 mm van het einde van de centrale electrode, en de massa-electrode is een stuk dunner.

Via wie je ze precies kunt kopen is mij nog niet geheel duidelijk: de laatste bougie die ik gekocht heb, was die voor deze benzinemotor, heb ik bij www.himodel.com gekocht als RcExl bougie, en bleek de geribbelde met zwarte opdruk te zijn. GO Engines verkoopt deze bougie ook, en ook OS heeft deze bougie in het gamma, zag ik.

Een zeer sterk hier op lijkende bougie, geribbeld maar met rode opdruk "1/4-32", word ook door RcExl geleverd en schijnt Irridium electrodes te hebben.

Dit weet ik dus ook nog maar sinds vanmiddag, ik heb het nog niet kunnen verifiëren.

EDIT: Kijk....

http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...ug+1/4-32.TRS0&_nkw=sparkplug+1/4-32&_sacat=0

 

De FC-18 heeft de potmeter voor links-rechts in het bewegende deel van het knuppelmechaniek zitten, om speling te minimaliseren.
Dat houd in dat die potmeter via een flexibel snoertje aangesloten is.

Electronica Goeroe Jan wees mij er op, dat dit snoertje niet het eeuwige leven heeft, en voorspelde de kleur van de kapotte ader alsmede de plek waar hij door zou zijn, met verbazende precisie.

Eerst tijdelijk gerepareerd, na volgende week een wat meer permanente fix uitvoeren.

 

En zojuist nog weer even bevestigd: met de geribbelde bougie weer terug er in, 6 1/2 minuut gevlogen, na plm 2 minuut de temperatuur stabiel rond de 140 graden, met een pitchpunch een licht stijgende temperatuur die weer licht daalt in hoover, kortom: de bougie is behoorlijk doorslaggevend bij deze motor.

 

En.... OK, na iets meer dan 30 vlieguren, blijkt de koppeling uit zijn lagers te lopen.
Dat zullen we dan maar op de chinese kwaliteit houden, vermoedelijk is dat met een uurtje knutselen en een vlot bezoek aan de lagerboer ook weer opgelost, en met een beetje mazzel ook blijvend....

Het kan zijn, dat die lagers een tik gekregen hebben toen ik de tandflankspeling niet goed ingesteld had....

 

Verdorie!

De lagers waren het probleem niet, die waren vlot gewisseld (al was ik niet echt onder de indruk van de lagerpassing, dus maar wat loctite gebruikt), maar de koppelingsvoering was ook niet heel erg geweldig meer.
Nu heb ik al heel vaak koppelingsvoeringen ingelijmd, maar verdorie! Deze ging toch mis....

Dus nu kan die er weer uit, en het uitbikken van die voering, gaat echt een heel vervelende klus worden...

 

je had toch een vriend met een draaibank?
of gaat dat niet bij zoiets?

een zet s wat foto's neer als je de nieuwe voering inlijmt?
nooit nodig gehad... maar als ik het eens aan de hand heb, zie ik graag wat foto's van hoe een expert het doet ;-)

 

Oh, zo moeilijk is het niet... Een strip geschikt materiaal (ik gebruik vaak kurk-fineer, maar vandaag een heel stevig soort verpakkingskarton) die kops stotend goed strak in de klok past, binnenkant klok, en buitenkant voering dun insmeren met UHU plus, en uit laten harden met wat warmte....

Maar dit karton bleek wat te krimpen bij verwarming, en zat dus niet meer strak rond.... Oeps!

Ik heb zelf ook een draaibankje, maar om de lijm uit zo'n dunwandige klok te krabben met de draaibank is ook best tricky (i.v.m. happen van de beitel).
Ik ga er gewoon een schuurpapiertje doorheen halen....

 

Bij deze:

Je begint met zoeken naar geschikt materiaal: Er zijn meerdere soorten kurk, glad en korrelig, gladde kurkfineer is heel geschikt, korrelige niet. Heel dicht karton zoals dit, is ook redelijk geschikt (het verhardt een beetje onder de druk en temperatuur in de koppeling, en gaat dan acceptabel lang mee). Uiteraard is de dikte ook van belang, anders loopt de koppeling niet vrij


Daar knip je een passende strook van:


Die strook moet je zorgvuldig op lengte knippen, zodanig, dat als je hem rond in de klok legt, de stootnaad heel lichtjes onder spanning staat, en op die manier de strip strak langs de omtrek dwingt.
EDIT: als het nu niet lukt om de strookexact goed op lengte te krijgen, zul je iets verends moeten vinden wat de strook goed tegen de buitenkant aan drukt.
Je kunt bijvoorbeeld een stuk 1 mm verenstaal een slag of drie a vier rond een voorwerp wikkelen zodat je een veer krijgt die je binnenin de voering kunt leggen, en op die manier de voering goed tegen de buitenkant klemt. Of je gebruikt het koppelingswiel zelf, met hele dunne wigjes rondom....

Hier is dat helaas nét niet helemaal goed gegaan (de kier is nét te ruim, geen spanning, de voering ligt niet mooi strak langs de klok), maar de voering blijkt na wat "inlopen" nog goed bruikbaar:


Dan smeer je de (uiteraard goed ontvetter) klok in met een héél dun filmpje UHU plus 300 (er zijn meer geschikte lijmsoorten, maar dit is de enige min of meer universele epoxy die dit soort klussen goed aankan), en ook de buitenkant van de voering krijgt een heel dun laagje.

Dan gaat de boel in de oven op een matige temperatuur, 75 graden of zo.
Niet alleen is de lijm dan binnen het uur droog, het word ook beduidend sterker, en het dringt beter in de porieën van het voeringmateriaal.


Hoe nauwkeuriger je werkt bij het uitknippen en pas maken van de voering, hoe beter de koppeling zal functioneren uiteraard, en kleine onvolkomenheidjes werkt de koppeling geheel zelf wel weg....

De foto's zijn overigens "in scene gezet", want met wat nabewerken bleek de voering gewoon goed te functioneren.

Groet, Bert

 

Vanmorgen een tankje leeg gevlogen, 38 minuten van bomvol tot "motor uit"....
Moest wel, gek genoeg, de sproeiers weer een eind open draaien, dus ik denk dat er wat vuil her en der zit (of de olie was wat uitgezakt waardoor de benzine een tikkeltje vetter was, dus visceuzer, dat kan ook).

Ik heb nu goed 3 liter weggevlogen met 1:9 olie/benzine (dus 10% olie) en dat lijkt uitermate goed te smeren, dus ik ga toch voorzichtig weer terug naar 1:10 (ongeveer 9% olie). Daar is hij indertijd ook mee ingelopen, en wellicht blijft hij nog een tikkeltje koeler met wat minder olie.
Helaas heb ik nog 6 liter 1:9 staan, ik denk dat ik hier gewoon 600 ml schone benzine bij kieper, anders ben ik volgend jaar nóg bezig....

De koppeling liep nog wat stroefjes (ontkoppelde nog niet lekker) aan het begin van het tankje, maar functioneert nu weer nagenoeg zoals het hoort. De rotor wil nog nét niet stilstaan bij stationair, maar het scheelt maar weinig.

Helaas, het siliconen uitlaat deflectortje gaf het op (die houd het dus zo'n 25 uur vliegen vol), en zonder zo'n ding komt er toch een hele vervelende olienevel op de heli, dus eerst op zoek naar een oplossing. Eens kijken of ik een geschikt stukje teflon buis kan vinden ergens....

 

Hoi Bert,
kijk maar eens bij RCH onder uitlaat / toebehoren,
da vind je uitlaat-rubbers (3,25 €) , ik denk dat je dat bedoeld
(ook in grijs 8, 10 en 12 mm)

 

Oh, don't worry Uwe, ik weet waar ik die siliconen dingetjes kopen moet...
Maar ik wil eigenlijk Teflon o.i.d., dat is wat hittebestendiger....

Komt vanzelf goed....