Mig 15

Ik print op 230. Hechting is prima want het scheurt op verschillende manieren, niet tussen de lagen.

Ik wacht nog extra onderdelen dan kan hij afgebouwd worden. Eens kijken hoe we de motor erin gaan krijgen vanavond..... mooi ontwerp wel met die trechter maar de steunen passen nog niet standaard

 

Ik gebruik de bijgeleverde G-code bestanden voor de Prusa.
De ingestelde temperatuur is dan meestal 230 grC waarbij de koelfan bijna altijd uit is.
Geen problemen met de hechting van de lagen onderling (behalve het landings gestel van de Q-trainer dan.

DiChloorEthyleen heb ik nog niet uitgeprobeerd (ga ik natuurlijk wel doen).
Ik zit er ook over te denken om de segmenten enkel met CA te hechten op de interne vlakken (waar je later niet meer bij kunt), enkel op deze te positioneren. En daarna de buitenlaag te lassen met een 3D-pen.
Dat geeft een verbinding die kwa sterkte niet onder doet voor de geprinte delen.

Wel redelijk wat meer werk.

 

De mijne is nu net onder de 3kg. Komt nog een beetje kabel in en een 9 Servo en neuspoot sturing. Niet gek met 3600. FAN draait soepel genoeg voor een paar vluchten. Zat een 1900kv Hyperion bij de FAN zag ik

 

Ik heb de spit van 3dlabs (de kleine) en ik begrijp de printtijden en dingen als laaghoogtes en temperaturen in dit topic niet helemaal. Ik print op een zelf ontworpen en gebouwde printer welke nog het meest weg heeft van een prusa.

- 2020 extrusie
- E3E titan extruder
- E3D v6 hotend (direct drive met kleinere stappenmotor)
- thermocouple voor hotend en bed
- smoothieboard 5xc
- Raspberry pi 3 met octoprint (wireless stand-alone printen, te bedienen via mobiel, heerlijk)
- 0.9 deg stappenmotoren overal
- optische endstops
- 24v.
- Aluminium heated bed met een 3dprint sticker (die op zichzelf niet echt nuttig zijn) met 3dlac (geweldig spul!)
- Auto bed leveling met een proximity sensor.
- 2x TR8x2 spindel voor Z
- T2.5 snaar voor X/Y.

Als materiaal gebruik ik PLA van 123-3d, wat van reprapworld komt. Ik gebruik Simplify3D als slicer, voornamelijk omdat daarvoor al bestanden zijn meegeleverd, en Simplify3D ERG flexibel is met het instellen van verschillende processen voor verschillende (delen van) onderdelen. Zo heb ik voor elk stuk afzonderlijk processen gemaakt per hoogtebereik, zodat de naad, die je altijd krijgt, altijd precies op de goede plek valt. Dat kun je als je wil per laag afzonderlijk instellen, als je écht niet wijs bent.

Ook heeft Simplify3d erg uitgebreide instellingen voor retracten en anti-ooze, waarmee je de naad nagenoeg helemaal weg kunt krijgen.

Ik gebruik de S3D factory files die 3dlabs meegeleverd heeft, en ook hun instellingen, behalve de start g-code uiteraard en ten opzichte van hun profiel (wat voor de 'echte' prusa is gemaakt) een een dubbele snelheid (100mm/s ipv 50mm/s).

Nozzle is .4, laaghoogte .25, extrusion width .048, 0.6mm retraction, -0,03 retraction restart distance, 0,6mm coasting en geen wiping (voor PLA)

Op deze manier is de spit te printen in ca 24 uur, het zijn 4 plates die elk zo'n 6 uur vergen, en krijg je hoge kwaliteit/laag gewicht (de romp is bv. 10 gram lichter dan wat ze opgeven). De 'nailtest' wordt doorstaan, ik overextrude dus wel gewoon, althans voor de thin wall delen. Ik heb de versie geprint voor de 'lange motor', standaard raden zij een vrij platte motor aan die buiten voor de romp valt, ik heb dus een meer 'normale' 'tonvormige' motor die in de romp valt.

Met een Hacker A30-28s, gekoppeld aan een Robbe Roxy BL Control 930 en 3s Graphene 2200mAh, Orange 2.4Ghz ontvanger en Hitec HS-65 all around, kun je er een minuut of 20-25 minuten mee vliegen. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik géén 'volgas-vlieger' ben, en ook geen racer. Wat uit de motorkeuze ook wel blijkt. Hij gaat met deze setup ongelimiteerd verticaal (accelereert nog in een rechte lijn omhoog) en gaat mij snel zat. Het moet ook een beetje schaal blijven. Zou je wel volgas racen, haal je er zeker wel 15 minuten uit.

Het ding vliegt onverwacht goed, voor wat het is (geen rudder bv) en ook de stevigheid is mij heel erg meegevallen. Ik zou zelfs zeggen dat het ding steviger is dan een balsa kist van dit gewicht en deze maatgeving.

Ik heb 'm in PLA geprint en PETG. PETG wordt nóg mooier (mooier translucent) en sterker, en PETG moet je NIET overextruden, dus het geheel wordt dan lichter. Ik heb alleen nog geen goede lijm gevonden om PETG écht goed te lijmen, het PLA lijm ik met eigen merk CA van de hornbach met de bijbehorende accelerator, dit werkt beter dan ZAP medium met kicker.

Voor de volgende keer.. koop géén acryl printer. Het ziet er leuker uit, maar werkt gewoon minder. Uiteindelijk kun je er wel mee printen, zoals je ook bewijst, maar dan met veel lagere snelheden en laaghoogtes. De Anet is zo ongeveer de bottom-of-the-line prusa kit, die je dan beter op ebay kunt bestellen. Veel aan te upgraden. Als snelheid geen issue is, en je niet veel print, een prima apparaat om mee te beginnen, maar ik zou 'm iedereen van harte afraden. Zeker als je meer gaat printen, grotere prints, dan zul je al snel aan het upgraden slaan, en dan zal blijken dat je nagenoeg alles moet vervangen om écht ergens te komen.

Géén glasplaat plakken, maar een spiegeltegel van de bouwmarkt. Deze zijn veel rechter. En goedkoper. Borosillicate is helemaal niet nodig. HEt alu heated bed wat ik gebruik is ook een mooie oplossing, het nadeel ervan is dat het lastig is eentje te krijgen die recht is, ik heb er uiteindelijk 2 besteld en de 2e was goed recht. Dan heb je geen glas etc nodig. De enige reden dat ik er nog een sticker op plak, is zuinigheid, om het oppervlakge mooi en krasvrij te houden.

Snel een bus 3dlac kopen. Qua kosten in gebruik niet duurder dan die blauwe tape en veel, veel, veel makkelijker. En houdt je spullen veel beter op het bed. Als ik een spit print, zet ik de 1e plate aan, zodra die klaar is laat ik het bed en de printer niet eens afkoelen, een gerichte tik en alle onderdeeltjes komen los, de 'omtreklijn' is 1 hoekje lospeuteren lostrekken. Dan 1 of 2 spuitjes 3dlac erop, en door. Ik reinig dus niet tussendoor, hoef geen tape te plakken etc.

S3D is erg flexibel en werkt erg goed. Slic3r is wat mij betreft de beste slicer, ook daar kan heel veel mee (ook op het niveau van per object of per laag), maar het werkt allemaal net iets omslachtiger, en hij is langzamer. Slic3r is meer voor de 'tinkerer', S3D meer voor de persoon die overzicht wil en snel goede resultaten. Het was voor mij het geld zeker waard, alhoewel ik nog steeds slicer en ook cura nog wel gebruik. Als ik snel wat moet printen, upload ik de .stl naar octoprint en die sliced het dan m.b.v. cura..

Het hangt natuurlijk ook van de kleur af (elke kleur is weer anders) maar over het algemeen is 230 graden VEEL te warm voor PLA. De gekleurde PLA van 123d.nl print ik met 200 graden. De hoogste temperatuur heeft het merkloze ongekleurde doorzichtige PLA wat ik gebruik, die gaat op 215 graden. Het kan zijn dat je thermistor wat afwijkt in z'n metingen en het geen 230 is, maar door de bank genomen zou ik eens wat testpilaartjes gaan printen om te kijken welke temperatuur het mooiste resultaat oplevert.

Een te lage temperatuur levert zwakke onderdelen op, te hoog wordt de print minder mooi van en dan 'oozed' je nozzle ook meer, trek je vaak draden, enzovoort.

Als ik je een tip mag geven; als je met slicer of cura goed uit de voegen kunt, geef dan het geld niet uit aan S3D, maar aan een goed hotend met een goede extruder. Dat zal al een hoop schelen. Meer dan de slicer zal doen.

 

Uiteraard is de temperatuur getest en was er echt 230 graden nodig voor een goede hechting. Bij 220 trek je de lagen eenvoudig los.

 

Dan zal de thermistor 'off' zijn. Wat niet zoveel uitmaakt, het getalletje maakt uiteindelijk niet uit, als je printer er maar consequent in is. Ik zeg het vnl vanwege meelezers, 230 is voor PLA extreem hoog.

123-3d geeft zelf 180-210 aan voor PLA. Bij mij gaf 200 het beste resultaat (met gecalibreerde thermocouple).

 

De mijne geeft zeker teveel aan, maar het is aan relatieve setting met die goedkope zooi

 

Het maakt ook geen moer uit verder, het is alleen van belang als je instellingen gaat delen met anderen. Dat is ook de enige reden waarom ik het zeg. Al geeft ie de temperatuur aan in ziggons (bestaan niet) zolang hij daar maar consequent in is en je zo'n temperatuur-test-printje hebt gemaakt, is het goed.

De anet is wel veel printer voor het geld.

 

Ik zal morgen bij het Fab lab vragen naar een diagram die ingevuld kan worden en als tool hier op het forum geplaatst kan worden.


Ik ben er een beetje bang voor dat het op deze wijze van communiceren het er allemaal niet echt duidelijker op wordt.


Groet:Robin

 

Wat probeer je over te brengen dan? ik ziet in dat filmpje wat ik ook al zei; namelijk dat PETG het sterkst is. Vooral de 'bond' tussen lagen is bij PETG veel sterker, en dat is nu juist precies waar deze vliegtuigjes op belast worden.

Die vergelijkingen op internet is altijd lastig. Want meestal niet met het merk/type filament wat wij gebruiken, het is meestal op de USA markt afgestemd, en de ene PLA is de andere PLA niet enz. En heeft men wel optimaal geprint, juiste temperaturen, etc.. als ik PLA op de juiste temperatuur print, maar ABS op de verkeerde, dan kan PLA tóch sterker zijn dan ABS, enz, enz.

3dlabsprint adviseert zelf toch voornamelijk PLA. Ze hinten wel naar PETG maar raden het nog niet 'van harte' aan. Ik denk vanwege hetzelfde probleem als wat ik er mee heb; ga het maar eens goed lijmen. De verbinding met CA is zwakker dan bij PLA, en dan kunnen de geprinte delen zélf wel sterker zijn, als het geheel op de lijmnaden uit elkaar valt, heb je er niets aan. PETG moet je, bij mijn weten, meer lassen of 'welden' dan ABS, met een cement. Waar ik nog geen goede goedkope bron voor gevonden heb,

 

Nylon is oook ENORM sterk tussen de lagen (wordt gewoon 1 stuk) maar lijmt niet en is erg flexibel.

Bij de buren is net een rol PETG afgeleverd zie ik dus daar gaan we even mee spelen. Als dat prima te lijmen is (dat is de uitdaging) dan printen we daar iets vliegends mee.

Zo te zien is Tetrahydrofuran of Dichloromethane geschikt. Nu eens kijken of deze zo te koop zijn voor mij

 

Klopt. Ips weld-on schijnt ook goed te gaan. Iets waar MEK inzit. Maar in alle gevallen ben je dan aan het 'welden' en niet aan het lijmen.

Nylon kan wel oo mijn printer ( door thermocouple kan ik tot boven 400deg als dat zou moeten) maar is in mijn indruk ook zwaarder? ABS zou ook al beter zijn dan PLA maar heeft met deze dunne prints wel 'warping issues".

 

Dichloromethane heb ik hier besteld:
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/kopen/dichloormethaan-dcm-methyleenchloride

Toevallig vanmiddag een vlakke koekenpan met deksel gehaald bij de Action.
Ik zal binnenkort even laten weten hoe het bevalt.

 

Top, ik had hij ook gemaild

 

Ik heb het nut van de koekepan even gemist? Of wil je een vaporbath maken om het glad te maken? Erg nwsgierig of dat goed werkt dan!

 

Zie het filmpje in dit draadje: http://www.modelbouwforum.nl/threads/weldon-4-voor-verlijmen-pla-abs-waar-te-verkrijgen.253185/

 

Ah helder. Dat lijkt mij idd wel het proces om het te doen. Ik ben erg nieuwsgierig naar de resultaten, vooral ook mbt. kleur. Zeker op gekleurd translucent PLA krijg je toch al snel op de lijmnaden iets een wittige uitslag, wat toch een beetje afbreuk doet aan e.e.a.

 

Dag Tronald Dump.

Ik reageer even op post 30 waarbij u zich afvraagt wat ik probeer over te brengen.

Tadaa,even het linkje naar u waarbij ik wil vragen of u dan wilt kijken naar post 42,44,45 en 50.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/huh.252317/page-3

Ik denk dat het dan duidelijker voor u is.

Groet:Robin

 

Het past erin. Zwaartepunt komt zo mooi uit. Alleen nog de accu's solderen en stekkers aan de regelaar. 3016g nu. Neuspoot is wat lang nog maar zo komt hij wel mooi los. Wellicht nog iets inkorten...

 

Ziet er netjes uit!

@mig 3: ik denk dat deel van het probleem is, dat wat jij zoekt, niet bestaat. Er is geen uniform proces of stappenplan wat voor iedereen en elke machine werkt. Geen lijstje van 'doe dit, en jij kunt printen'.

De situatie is wel al sterk verbeterd tov. zeg 5 jaar geleden, de kwaliteit van spullen wordt steeds beter, maar er is een reden waarom veel mensen 3d printen als een kunstvorm zien, een 'black art'. Er is een gigantische bak aan variabelen definieerbaar en jij als persoon die iets 3d wil printen, moet daar een voor jou optimale mix in vinden. Een forum voor 3d printen heeft bv. reprapworld wel, en ook hier op het MBF is een hoek ervoor ingericht, maar een soort van algemene database, zie ik niet echt gaan werken.

Om een voorbeeldje in dit draadje te noemen: op welke temperatuur moet je PLA printen? Dan zou ik aankomen met 200 graden, Tadango met 230 graden, iemand anders weer met 190, dan iemand met 210. Ook wat 'de' methodiek is om de juiste temperatuur te bepalen, is lastig te zeggen, iedereen heeft zo z'n eigen methodes.

Mensen denken vaak dat je een kitje koopt of bij de mediamarkt een printer ophaalt, en dat je dan meteen goed kunt printen. In werkelijkheid werkt dat gewoon niet zo. Aan de onderkant van de markt is eigenlijk alleen de prusa MK2 consistent genoeg om een makkelijke printbeleving te geven. Alle kitjes en zelfbouw.. dat zijn en blijven allemaal 'tinkerer' machines waar je met 'fingerspitzengefuhl' aan het werk moet.

Dus dan zou mijn universele stappenplan zijn: koop een prusa MK2, of bv, een ultimaker of een andere 'dure machine' en gebruik alleen datgene (qua software en tooling) wat bij die machine hoort. In alle andere gevallen: zoek het lekker zelf uit

Probleem hierbij is ook dat variabelen ook machine-afhankelijk zijn. Zo is bv. de ideale printtemperatuur ook afhankelijk van welke extruder en welk hotend je hebt, dus niet alleen van het materiaal zelf. Er is dus bv. op een hele basisvraag als 'wat is de ideale temperatuur' of 'hoe bepaal ik de beste temperatuur' al geen eenduidig werkend en sluitend antwoord te verzinnen. En dat is dan nog één van de makkelijker onderwerpen. Ga bv. eens zoeken op hoe je je bed moet levelen, en dan wordt het al veel erger.