De cap strips
De 8 cap strips zijn gereed. Ik heb hiervoor 24K HTS roving gebruikt, een ‘standaard’ kwaliteit carbon. Toegepaste epoxy en harder zijn: H/L285.
De cap strips hebben per stuk de volgende opbouw, middenpaneel:
Tippaneel:
De cap strips hebben een V-stelling, en zijn stuk voor stuk gemaakt in een mal.
De cap strips voor het buitenpaneel hebben in de laatste halve meter 2 rovings meer dan eigenlijk nodig. Maar je hebt altijd wat verlies op de randen van de strips, dat schuur je er dan deels weer af. Bovendien moet het stripje wel een beetje handelbaar blijven. Daar heb je wat extra dikte voor nodig.
De mal is als volgt opgebouwd:
1 Scharnierbare basis plaat (2 stuks, dmv scharnier verbonden)
2 verstelbare randplaat (4 stuks) voorzien van sleufgaten.
3 boutje verzonken kop + ring/moer
4 brede tape (goedkope variant pack tape)
5 strook los schildersfolie
6 pakket rovings
7 houten strip (breedte van de capstrip, en dik genoeg om gelijk met of net boven de randplaten uit te steken)
Je kunt er op de volgende manier mee werken:
Dmv het scharnier kun je de gewenste V-stelling instellen. Met de vier verstelbare randplaten kun je de gewenste breedte van de cap strips instellen. Er ontstaat zo een gleuf waarin je de rovings kunt soppen. Op de bodemplaat en om de randen van de randplaten plak je brede packtape. Epoxy hecht hier nauwelijks aan. Het packtape op de randplaten kun je het beste wel met wax behandelen. Dat maakt makkelijk schoon.
Voordat je de randplaten vast schroeft leg je eerst een losse strook schildersfolie op de grondplaat. Op deze schildersfolie sop je de rovings. Op de gesopte rovings leg je weer een losse strook schildersfolie. Dan de houten (of ander stevig spul) strook op de rovings.
Het soppen:
Het soppen van de rovings doe ik als volgt. (De rovings liggen allemaal op lengte geknipt klaar, keurig op een rijtje) Op de schildersfolie in de gleuf breng ik eerst epoxy aan met de kwast. Dan gaan de eerste rovings er op. Met de kwast leg ik de roving vast. Ik strijk de roving vanuit het midden naar links en rechts glad en recht. Breng weer epoxy aan. Volgende laag roving erop. Dan met een rechte lat de droge roving op de natte rovings strijken. Zo absorbeer je de epoxy van de onderlaag op, en strek je de roving zo veel mogelijk. Dit proces blijf je herhalen tot alle rovings in de gleuf gesopt zitten.
Ik kan op deze manier 20 gram aangemaakte epoxy verwerken. In de cap strips voor de binnenpanelen gaat 35 gram epoxy. Dan maak ik dus een tweede keer epoxy aan. Voor de cap strips buitenpanelen heb ik per strip 12 gram epoxy nodig gehad.
Als alles gesopt is komt een
belangrijke stap. Met de fohn worden de rovings verwarmt. Met een rechte houten latje vervolgens de rovings nogmaals nagestreken. Zo verdeel je epoxy, leg je de rovings recht en vlak en laat je door de warmte de epoxy diep in de rovings door dringen.
In de zak:
Direct nadat de rovings zijn verwarmt en na zijn gestreken gaat er strook schildersfolie op, met daarachter aan de houten strip. Die houten strip zorgt er voor dat onder vacuum de cap strip mooi vlak blijft aangedrukt.
Over de moeren/ringen en uitstekende boutjes leg ik een strook keukenzeil. Dit voorkomt dat de folie van de vacuümzak scheurt op deze plekken.
Ik gebruik tegenwoordig als zak een stuk folie, die ik dubbel sla, en afdicht met acrylkit. De slang vanaf de pomp zit ook door de kit. Werkt prima!
Uit de zak, en schoonmaken:
De cap strip komt zo uit de mal:
Overtollige epoxy is weggezogen zoals je ziet. Helaas gaat er ook wat roving mee de spleetjes van de mal in. Dit is echter vloeidun, als de passing van houten strip en randplaten/bodemplaat goed is. De randen van de cap strips kun je makkelijk strak schuren. Even een schuurlatje er langs en klaar is de ‘home brew’ cap strip!
En dan even het eindresultaat netjes bij elkaar:
Verbinders 143200 + cap strips middenpaneel 150720 + cap strips buitenpaneel 45960 = 339880mm roving, eindgewicht 819.7gram.
Het geschatte totaal gewicht van de ADAMAS zit, nu met 11 bekende onderdelen op +/- 6.2kg.
Wat nu volgt, productie:
- Glasplaten maken voor de verbinder hulzen
- Glasbuisjes voor de torsie staafjes
- M’n voorraad balsa (niet zo groot) bekijken om te zien of er nog eindribben van te maken zijn.
Uitzoeken:
- Glaswikkeling van de ligger
- Balsa dan wel schuimkern van de ligger uitpuzzelen.
- Nadenken over wat er rondom de verbinders gebeurt als ik een harde landing heb en de vleugels drukken naar voren.
- Vleugelverbinding met de romp.
Maar eerst, NOG meer rovings verwerken. Er staan nog een tweetal hellingkistjes op het programma, die ik samen met vliegmaat Meylink ga bouwen. Daar maak ik de capstrips en verbinders voor. Als dat klaar is ga ik pas echt verder met glas.
De vleugels voor deze hellingzwevers wil ik eens ietsiepietsie anders baggen, om te zien hoe ik zo nauwkeurig mogelijke neuslijsten kan maken met dikkere lay-ups. Die ervaringen wil ik gebruiken bij de ADAMAS vleugel.
Ik heb daar ook last van ....
.PNG)
.PNG)
.PNG)
