JAF 85cm full carbon hexa + Droidworx l.gear + Naza GPS.__Bouwverslag + manual!__(update 08-11-2012)

Een f450 en de f550 zijn leuk.. "redelijk betaalbaar" en dikke pret. Kan een gimball onder en landing gear, maar echt "veel" kan het allemaal niet hebben...
Het meeste geschikt vindt ik hem toch voor de go-pro en andere lichte cams tot max 500 gram...

Wil je wat meer , dan gaan de prijzen wel erg hard omhoog...
Das niet grappig, en zeker , voor de hobby mensen onderons, niet echt te doen...

Echter, der is mischien een oplossing! Het JAF frame met 85cm! Wel een stapje duurder, maar zeker nog in het "acceptabele" gebied! Full carbon, dus licht, en ziet er verder zo op zicht goed uit. Voor mij iig de volgende stap in mijn multicopter gebeuren... Met als controllerboard het bewezen DJI NAZA + GPS, verwacht ik toch wel erg veel van mijn nieuwe aangeschafte aanwinst!

Ik zal hier weer een complete setup guide neerzetten, en dus een manual voor het bouwen. Net als wat jullie van mijn f450 en f550 gewend zijn. Gezien he top basis is van de naza, zal wederom het complete instelwerk ook hier weer te vindne zijn. (voor mij dus een copy and paste )

Iets wat me de vorige keer niet in dank afgenomen is, was dus dat er niet gereageerd kon worden. Dit maal laat ik hem open en is er dus WEL de mogelijkheid tot input.



Hier alvast een eerste filmpje....

 

De daadwerkelijke bouw:

We beginnen eerst met de motoren te monteren op de motorplaat.
Carbon is best scherp... En motorkabels best goed te snijden, zeker de isolatie welke van siliconen is! Een niet gewenste combi.:shock:

Schuur de kant waar de kabels van de motor zitten/komen, eerst glad met fijn schuurpapier, dit om snijden te voorkomen.




Carbon motorplaat, motor en 4x m3x6:




Lijn de motorplaat uit met de motor:




Klein beetje locktide op de motorbevestigings-bout tegen los trillen:




Draai de motorplaat vast met de boutjes:




Let er goed op dat de E clip vrij rond kan draaien in het gat van de motorbevestigingsplaat:




Doe dit in totaal 6x:




We hebben twee soorten beugeltjes: Met en Zonder middengat, we gebruiken degene zonder middengat:




De benodigdheden om de motor aan de armen te bevestigen:




De boutjes van de bovenkant erin doen, en zorg ervoor dat je de opening van de beugel om en om hebt:


Vanuit een ander oogpunt:


Hier zie je goed de twee verschillende kanten van openingen:




Maak drie tegenovergestelde setjes, zorg dat de moertjes er gewoon los op zitten (er er net niet af vallen), en zeker niet vast draaien!




Schuif het geheel op de carbon arm:




Druk het ronde dopje op het einde van de buis, en zorg ervoor dat de draden van de motor aan het uiteinde van de buis zitten:




Om de motor zover mogelijk aan de buitenkant van de buis te monteren, zet je de buis op iets hards en drukt de motor naar beneden tot deze niet verder wil:


Vanuit een andere hoek:




De makkelijkste manier om de motorplaat recht te houden: Knijp met duim en wijsvinger strak genoeg dat de motorplaat recht op de twee beugels zit (de beugels zullen nu eventueel iets verdraaien):






Draai eerst de moeren aan aan de kant waar de opening in de beugel zit, doe dit kruislinks EN gelijkmatig!. Eerst de ene een beetje, dan de andere, enz..enz.. Dus niet de ene vast, en daarna de andere! NEEN! Om en om een beetje vastdraaien.




Je ziet nu dat de motorplaat vlak ligt, en dat is goed:




Draai nu de twee andere moertjes aan, vast is vast, niet te strak.
Met deze methode heb je geen spanning op de motorplaat, als je het op een andere manier monteerd, dan bovengenoemde had ik altijd spanning op de motorplaat. Dan maak je dus als ware "bochels"in de hoeken.Iets wat er niet uit ziet, en ook nog eens slecht is omdat de motor dan wringt:





Boor, frees of vijl een gat voor de kabels van de motor, in het zwarte afsluitdopje van de carbonarmen. Doe dit in totaal 6x:





Zorg ervoor dat er geen scherpe randen aan het plastic zitten!, dit zou de isolatie van de motordraden kunnen beschadigen. Als extra zekerheid knippen 6 stukjes passende krimpkous van ongeveer 3cm voor om de motordraden...





Schuif deze tot net over de eerste verdikking van de al aanwezige krimpkous van de uitgaande draden vande motor:





Schuif het dopje op deze manier over de motorkabels:





Schuif de draden door de carbonbuis en monteer het dopje op deze manier op de buis.





Zorg ervoor dat je een mooie lus hebt, zoals te zien op bovenstaande foto!, verhit met een aansteker nu de krimpkous, en begeleid nu alles nog lekker warm (en soepl!)is, in de buis.





Belangrijk:
Op deze manier heb je geen spanning op de gesoldeerde verbindingen. Draad buigen wat al gesoldeerd is, is vragen om problemen. Het kan knappen, kan los scheuren, of anderzijds beschadigen. Op deze manier loopt er niets onder spannign en is er geen kracht of buiging in de af fabriek verlengde motor draden. Het extra stukje krimpkous zal zorgen voor wat extra bescherming. Hoewel mischien niet nodig, vind tik het wle zo prettig!

Vanuit een andere hoek:





Doe dit in totaal 6x










Droidworx landing gear
Verbindingstuk, twee plastic ringetjes en twee boutjes, doe dit 2 keer:




Monteer de verbindingstukken tussen de twee zijplaten:




Doe dit op deze manier:




Stop het ronde rubbertje in de uitsparing,aan het uiteinde van de poten:


Het rubbertje gemonteerd:



Je hebt de optie om alumunim profieltjes te bestellen. Standaard worden, of werden polycarbonaat versies geleverd.
Ik heb even geen idee wat nu als standaard gezien werd of word, maar ik heb gekozen voor alu, Omdat dit in mijn ogen veel steviger is... Het geeft me iig een veiliger gevoel dan de polycarbonaat versie. Hoewel bij de torque test, ook erg stevig uit de bus kwam. Was tevens toch vrij flexibel, (ideaal tegen de trillingen) en ook erg sterkt, maar toch heb ik liever alu :wink:

Alluminium profieltje en twee rubbertjes, doe dit twee keer:





Monteer de rubbers in de oogjes van de profieltjes:





Pak de twee overgebleven kleine verbindingstukken van de landinggear:




Steek de stukken door de rubberen oogjes, op deze manier:




Monteer dit aan de bovenkant van het landingsstel:


Vanuit een andere hoek gezien:





Steek de lange carbonbuis van het landingsgestel door de gemonteerde rubbers aan het einde van de landingplates.
Tip: doe een beetje siliconenspray of wd40 in het rubber en op de carbonbuis...Deze zal nu veel makkelijker te monteren zijn. Na afloop niet vergeten te ontvetten met bijvoorbeeld alcohol of remreiniger!.





De tussenruimte is ongeveer 19 cm, aan beide uiteinde steekt hij 8,5 cm uit.
Dit omdat bij het erin schuiven de carbon platen toch wat veren, en dus niet helemaal recht meer zitten. Het is ook wel goed te zien, maar sommigen hebben niet echt een oog voor dit :wink: Dus dan is meten makkelijker. Je meet gewoon de afstand tussen de platen bij een verbindingsbuisje, en deze gebruik je dan ook voor aan de onderkant bij de rubbers. Op zich simpel...





Hier het complete landingsgestel:





Monteer deze dopjes met secondelijm op het uiteinde van de net gemonteerde poten.
Niet teveel secondenlijk gebruiken, en paar druppels is genoeg!





Voorbeeldje van gemonteerd dopje op de poot, doe dit in totaal dus 4 x

 

Vervolg landing gear + battery box:


Nieuw pakketje met daarin de volgende goodies:
zwarte alluminium brackets, de nieuwe dome, het nieuwe power distributieboard, 2 waterproof ledstripes en als laatste de prop sleeves.




De oude niet gekleurde brackets gebruik ik voor mijn battery plate:
(NOTE de batteryplate is al voorbereid voor DWARS montage.Direct op de carbon dwars stukken van de landing gear. Zeker als je een gimball gebruikt, is dat DE manier om hem te monteren. Sla deze stappen dan ook gerust over :wink:
Ik doe het weer een beetje anders dan anders.. Let er niet teveel op :wink:
Later zal ik de normale wijze ook tone, dit kan echter even duren!





Monteer de rubbers in de ronde uitsparingen, gebruik eventueel wat silliconenspray of wd40 om het makkelijker te maken.




Het setje gemonteerd:




De blank alu brackets gebruiken voor de battery plate:
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




Even uitlijnen:
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




Aftekenen en drie milimeter gaatjes boren in de battery plate:
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




M3x6 lens kopjes
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




Monteer met twee boutjes de bracket aan de battery plate:
( gebruik zelf borgende moeren)
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




De brackets gemonteerd aan het battery plate:
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




Duw de carbon staafjes door de rubbers:
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




Monteer de zwart alluminium brackets op deze manier
( hier bevestig je straks de hexa bodemplaat op )


Vanuit een andere hoek gezien:
(overslaan als je een gimball gebruikt of het wil doen zoals het hoort, later post ik de correcte manier!)




Monteer het geheel tussen de landing gear platen:










---------------------------------------------------

De originele manier van bevestigen van de accubak:​

Monteer de zwarte houders met rubbers aan de onderste centerplate, ( als het goed is hadden we dit al )





Pak de 4 rubbers:






Monteer ze in de ronde uitsparingen.
( gebruik eventueel wat wd40 om het makkelijker te laten verlopen.





Steek hier de dwarsbalkjes door:







Zorg ervoor dat de accu kabel zo vast zit dat hij de accu box niet kan raken en hij vrij is van andere scherpe delen, dit om insnijden te voorkomen.
Monteer de twee dwars balkjes in de zwarte brackets:





Schroef vervolgens het landingsgestel weer vast:









Als je een gimball gebruikt kun je de accu bak naar achteren schuiven, gebruik je geen gimball kun je hem naar het midden schuiven voor het ideale zwaartepunt.
---------------------------------------------------



Bouwvervolg hexa:

6 regelaars met simon-k firmware:




Omdat ik niet met busjes wil werken ga ik alles solderen. Zowel de voedingsdraden van de regelaar, als ook de motordraden van de regelaar. ik ben van mening dat deze manier minder storingsgevoelig is. Helaas is het wel aardig meer werk, en bij een eventueel defect is het veel lastiger te vervangen. Ben je huiverig voor wat soldeerwerk of zie je de volgende stappen niet zitten, soldeer dan gewoon busjes en stekkertjes aan de regelaar en de motor en het power distributieboard. Alles goed met krimpkous isoleren.



De twee kanten van de regelaar. We zoeken de platte kant ( links ):




Knip voorzichtig met bv een lexaan-schaar de krimpkous in:




Doe dit tot het einde van de koelplaat van de regelaar:


Dat is ongeveer tot hier:




Pel de krimpkous open:




Scheur het laatste stukje bij de condensator door.
(met de schaar loop de kans dat je hem beschadigd )




De kale regelaar:




Zet de soldeerbout aan, en vergeet niet het sponsje nat te maken:




Desoldeer de drie draden van de regelaar:




Pak nu 1 van de armen met gemonteerde motor:




Leg de kant met de bullit connectoren naar je toe:




En knip deze vlak achter de kop af:





Voor het strippen van de motordraden heb ik mijn tang gebruikt (1,5 mm):







De drie gestripte motordraden:




Vertin de motordraden:



We hebben drie links draaiende en drie rechts draaiende motoren nodig. De motor richting is om te draaien door twee willekeurige draden onderling te wisselen. Met een servo tester of via je ontvanger, kun je controleren welke kant de motor op draait. Draait de motor de verkeerde kant op?? Wissel dan in ons geval de buitenste draden met elkaar.



Soldeer een motordraad op de middenste aansluiting van de regelaar:




Soldeer nu de overige twee draden op de regelaar en controleer of ze de goede kant op draaien. Dit soldeerd verreweg he tmakkelijkst eomdat je nu meer ruimte hebt. Doe je eerst de buitenste dan kom je in de knoop met de binnenste. Hoewel je hier wel genoeg ruimte hebt, is he taltijd makkelijker om van binnen naar buiten te werken...

Vervolgens knip je van de goede maat krimpkous ongeveer 6 stukken van 52 mm




Zorg ervoor dat de signaaldraden (+,-, signaal) over het midden van de condensator lopen.






Schuiif de krimpkous over de regelaar niet verder dan het einde van de condensator.






Krimp nu de krimpkous om de regelaar, begin niet bij de vlakke kant ( koelplaat), maar bij de electronica kant, zie foto:




Krimp nu de kant waar de motordraden uitkomen:





Krimp nu beide kanten van de condensator:




Krimp nu de platte kant van de regelaar, en knijp met je vingers de nog warme krimpkous tussen de draden in. *draag eventueel evne een keukenhandschien als he tte heet voor je is)
Doordat ze nog warm zijn, sluiten ze daar de draden perfect af:






Houd nogmaals goed rekening met het feit dat je drie motoren linksom en drie motoren rechtsom draaiend hebt.
Totaal overzicht gesoldeerde regelaars:




Close up van de regelaars:





In mijn geval heb ik de regelaars al genummerd op volgorde van de motor aansluiting:





Hier komen de draden van de motor uit de carbon buis:





Voor de veiligheid heir ook even een schuurpapiertje langs de binnen, buitenkant en de rand, dit om beschadigingen te voorkomen:





Doe dit met alle 6 de buizen:





Het powerdistributieboard heeft 8 aansluitingen voor de motoren, waarvan ik er maar 6 gebruik, na droog passen, bleek dit voor mij het mooiste uit te komen.
(Ik ben niet zo'n goede tekenaar)





Het power distributieboard:





Strip de powerdraden van de regelaar, en laat ongeveer 5 mm blank:







Vertin de betreffende soldeerpad:





Soldeer de resterende draden op de juiste plek en houd hierbij goed rekening met de plus en de min :









Monteer 4 plastic spacers op de onderste centerplate van het JAF frame.
( hier komt het power distributieboard op ):





Soldeer de accu aansluiting op de twee grote soldeerpads in het midden. En eventueel kun je nog een voedingsdraad aansluiten op 1 van de lege pads, dit bijvoorbeeld voor lampjes FPV gear etc. etc. Je kan er nu nog heel mooi bij en achteraf is het bijna niet meer mogelijk om dat netjes te doen. ook al heb je het misschien niet nodig, better safe than sorrow!




Monteer het powerboard op de plastic spacers en schroef dit vast.

Schuif nu de armen met hun klemmen op hun plek. en zorg ervoor dat de openingen van de klemmetjes allemaal dezelfde kant op wijzen!

De regelaars kun je met wat moeite heel mooi weg werken, zie ook de foto:


Voor het gemak heb ik overal even een m3 moertje opgedraaid, deze moeten er uiteraard wel weer af als de tweede centerplate erop komt.





De regelaar heb ik met een tywrap vastgezet, niet te strak aan trekken.
Doe dit met alle 6 de regelaars:







Het geheel ziet er ongeveer zo uit:





Werk de draden netjes weg:





Monteer 4 spacers op de binnen rand van de bovenste centerplate.
Hier komt straks de Naza adapter plaat op:





Je kan het ook doen met zelfborgende moeren of de meegeleverde plastic moertjes, ik heb gekozen voor de zelfborgmoer die ik zelf heb liggen:





Monteer de topplate:





Ik heb gekozen om de regelaars extra ondersteuning te geven door middel van twee spacers. Zo kunnen ze onder gen beding naar buiten toe, en ook niet anar binnen. Ideaal!:





Met een klein circelzaagje heb ik het stukje m3 draad weggesneden:
Staat een stuk beter!





Voorzie alle boutjes van zelf borgende moertjes.
Draai eerst de kant waar de opening zit vast, en als laatste pas de kant waar de opening niet zit. Doe dit van binnen naar buityen toe. Zorg ervoor dat alle buizen evendiep zitten. Zodat je bij alle 6 evenlange armen hebt.:







Het geheel ziet er dan ongeveer zo uit:
(ik heb met rode gaffa tape het power distributie board geisoleerd. Hoewel hier geen scherpe kanten aan zitten, heb ik het uit voorzorg wel afgescheiden)





Nu gaan we nu de dome vastmaken. De dome valt over de Naza adapter plaat en zet je vast op de plastic spacers. ( de buitenste ring):





Zet de dome op zijn plek:





En zet de dome goed vast met tape:





Op bovenstaande foto is zijn nu goed de plastic spacer te zien.



Ik heb er voor gekozen om een 1,8mm gat te boren en hier vervolgens m2 boutjes in te draaien. Je kan dit ook met een 2,5 mm gat doen, en deze optappen naar m3. Hierna zou je heel mooi de zwarte plastic m3 boutjes kunnen gebruiken , om de dome vast te zetten.



Boor door dome en de plastic spacers een gaatje, probeer dit in het midden van de spacer te doen, zowel in de lengte als in de breedte!:





Doe dit in totaal 6 keer Ik heb daarnaast ervoor gekozen om een gaatje te boren tot halverweg het materiaal. Dit om de voorkant van de dome aan te geven... Je kan nooit 6 gaten 100% symetrisch krijgen, dus je moet echt weten wat voor en achter is. Zo niet dan zal de dome nooit meer zo mooi zitten als je hem had afgeplakt.

Je kan hem ook markeren met een stip of sticker, ik heb gekozen voor een half diep gaatje: (dit valt niet op)




Voorzie de regelaar signaal draden van een stukje krimpkous ter bescherming:





Voorzie ook de extra stroomtoevoer van een stukje krimpkous ter bescherming:




Monteer de Naza adapter plaat op de 4 binnenste spacers.
( ik heb tijdelijk even twee schroefjes gepakt om te testen en te meten. De Naza plaat zal er toch nog een aantal keer af moeten om alles passend te maken):




Krimp de krimpkous van de signaal draden van de regelaar,tot vlak boven de adapterplaat af:




Voorzie de accu draden van een stukje krimpkous en zet ze vast met een ty wrapje:




Monteer het landngsgestel aan de centerplates door middel van een langer boutje dan welke er origineel in zit. De oude haal je eruit, en de lange stop je ervoor in de plaats. Deze is lang genoeg om aan de onderkant, de zwarte landinggear bracket tussen de plaat een m3 borgmoertje te doen:


Doe ook de andere kant:





Zet de accudraden vast met een ty warpje aan de landinggear plate:







Knip de krimpkous op de juiste lente af tot net boven de tywraps:





Voorzie de accudraden van de juiste connectors:




Voorzie de V-sen module van twee stukjes passende krimpkous ter bescherming:




Ik heb gekozen om de unit op de achterste arm te monteren, zo kan ik er goed bij voor het instellen en is de LED goet zichtbaar:




Maak de krimpkous wat warm, en buig ze netjes rond de buis:




Met een stukje foamtape onder de unit en zet hem vast met een ty-wrap, je kan hier ook goed zien hoe de bedrading loopt:




Hier een detail opname van de weggewerkte draden. Deze is zo gemonteerd dat deze zonder problemen tussen de bovenste centerplaat en de Naza adapterplaat, past:




Nu kan de Naza adapterplaat erop:




Met een ty-wrapje heb ik de V-sen draden geborgen, zodat deze niet per ongeluk kunnen verschuiven en beschadigen:






De draden van de regelaars heb ik niet geborgen omdat deze al vast genoeg van zichzelf waren:






Het geheel ziet er dan zo uit:




Sluit de ontvanger aan op de Naza module en vergeet hierbij de draden van de V-sen unit niet:




Monteer de Naza module met foamtape in het midden van de Naza adapterplaat:




De regelaars hebben een BEC functie, de DJI regelaars (alle opto regelaars) hebben geen BEC. Met een BEC regelaar zullen we de rode draad moeten"verwijderen". De Naza krijgt via de V-sen unit zijn voeding, het is dus niet gewenst dat de regelaar zelf ook nog de Naza gaat voeden. In ons geval halen we de rode draad uit de regelaar stekker en isoleren hem. Afknippen kan ook maar dat vindt ik zonde en op deze mnaier kun je de regelaar ook nog voor andere doeleinden gebruiken:









Sluit de regelaar draden aan op de motor uitgang van de Naza module, vergeet hierbij niet de juiste volgorde:





Isoleer iedere rode draad appart, en bundel het geheel vervolgens met een krimpkousje:




Nu de adapterplaat erop zit, kan je V-sen unit definitief vast zetten, ik heb het gedaan met een stukje foamtape en twee ty-wraps. Voorzie de GPS/ kompas module van foamtape:







Voorzie de ontvanger van foamtape en geef hem een plaatsje op de adapterplaat, en doe hetzelfdxe met de GPS/ Kompas module.
Het ding op de Naza module is een Led cluster, deze zorgt voor de blauwe verlichting van de dome:




Maak een uitsparing in de dome voor de draden van de V-sen unit:





Monteer de dome op de multicopter:





Het effect van de blauwe led cluster:





Monteer de reducer sleeves over de prop adapter. Dit kan soms erg lastig gaan, kijk goed of er geen oneffenheden zitten op het blanke gedeelte van de prop meenemer, met een beetje olie zal het net wat makkelijker gaan. Met de grote zwarte ring, duw je de sleeve zo erop. gaat dit heele rg moeilijk, dan niet doordrukken, maar kijekn waar het probleem is, en dit verhelpen. ( een klein braampje of iets te dikke anodatie):





Zet de prop meenemer op de motor, en kijk hier ook of alles soepel past. zo niet moet je dit even bijwerken:




Voorzie de schroeven van een klein beetje lockbond:





Draai de schroeven kruislinks vast, doe dit beetje bij beetje. Controleer dit door de motor rond te draaien en te kijken of de prop adapter recht zit en niet wiebelt. Draai daarna de andere twee schroeven kruislinks vast, en controleer hierna wederom of de prop adapter recht op de motor zit:





Doe dit met alle motoren:





Monteer de graupner 11x 5" en let hierop goed op de draai richting van de motoren:





Stel de multicopter in m.b.v Naza assistent software, zie ook de posts hieronder.
Het totaalbeeld met mx16 hott zender:

 

Nu is het tijd om alles in te stellen:

Calibreren van de simon-K regelaars:
Dit kan je mischien beter voor tijd doen, maar goed vanwege het enthousiasme ben ik dit natuurlijk weer "vergeten"
Anders dan de DJI opto regelaars, doe je er verstandig aan , de regelaar te laten weten wat in jouw zender nu de begin en eind punten zijn van je gas stick bereik.... Kijk als je een andere regelaar hebt, even in de papieren of zoek het op internet op, hoe dit moet voor jouw gebruikte regelaar...

Ik heb even een filmpje gemaakt hoe je de simon- kregelaar(s) kan calibreren, doe dit voor IEDERE regelaar!!!!




Voor het instellen van de naza Refereer ik aan een eerder bouwverslag:
Het lijkt me niet echt zinvol om de complete lappen tekst te kopieren, als ze al ergens anders staan.

Houd wel rekening dat we nu de HEXA I gebruiken, ipv de HEXA-X. (dit in motormixer!!)
En dat we even goed opletten dat we nu een 4s accu gebruiken.

De door mij gebruikte gain settings, na testen:
177 177 90 195.
123 123

Hier het bouwverslag met onderandere hoe stel ik de naza af, en hoe werk ik met de gps, en wat kan ik allemaal nog meer met deze mooie set:
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes



Hieruit de directe links wat voor ons belangrijk is:

Belangrijke informatie, veiligheid, weetjes en dit soort zaken:
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes


Het instellen vna de naza module:
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes

De gps update: (in combinatie met de bovenstaande link)
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes

Fine tuning van uw multi rotor:
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes

Het werken met de gps:
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes

Diverse GPS filmpjes:
[162815] manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes

 

Als alles ingesteld is, en gecontroleerd is het tijd voor:

De maiden flight, Gps loiter, en wat testjes:












Wat korte fun filmpjes:

 

gereserveerd.111

 

gereserveerd.

 

gereserveerd.

 

gereserveerd.

 

gereserveerd

* volgt dit met interesse *

 

Leuk project misschien is ook een idee, om voor de mensen die dezelfde plannen hebben een boodschappenlijstje te maken van alle benodigde spullen en leveranciers.

 

Dit project komt op een heel mooi tijdstip.
Ik hoop de mijne in de aanstaande week ook te ontvangen.
Welliswaar met een ander frame maar wel met dezelfde DJI.

 

Gaaf..!
Dit wordt wel een joekel...kan niet wachten op wat het resultaat zal worden,wat duurder dan DJI maar het lijkt me wel een mooie step up zo´n carbon frame 8)...Succes!

 

alles wordt duur...

Wil ik toch even op inpikken,

ben op dit ogenblik ook bezig met eigen project Hexa 85 cm eigenbouw

Boodschappen lijstje :


3 X 1m carbonbuis, 16 mm buitenomtrek van de carbonwinkel aan 21 euro de meter.

2 sets flyduino Cheese plate aan 42 euro per stuk. ( met 1 set kom je ook al toe maar dan moet je wat schellen en schroeven bijkomen en dan kom je al in de buurt van 2 sets)

6 sets Onderdelen voor landingsgestel aan 5 euro het stuk.

Voor ongeveer 175 euro kan je al een aardig frame met landingsgestel bijeen bouwen.

Ik heb nog wat overschotten en schroot gebruikt en IJzerdraad ( 1,5 euro)

De onderbouw is ondertussen wat gewijzigd .
Een foto vind je in fotoalbum.

Baat het niet, dan schaadt het niet : ik heb de buizen nadat ik de kabels erdoor getrokken had volgespoten met pur: stevig en geen trillingen van de kabels. Wel de buis afplakken , want het goedje zet altijd meer uit als je denkt en anders wordt je mooie carbon mat !!

Bouwverslag ( centerplate is ondertussen flyduino). Binnenkort update van aanpassingen.

Ik zie dat je voor dezelfde motoren als ik gekozen heb. Alleszins succes en veel plezier met bouwen.

 

Vlieg met hetzelfde frame en setup met de av130 360 optie echter met 12x3.5

 

Leuk! Maar even een abbo op dit topic. Mooi frame! Ben ook heel erg benieuwd hoe het er nou precies uitziet, want volgens mij zijn er vergelijkbare op ebay te krijgen voor nog geen derde van de JAF prijs. Maar ik laat graag mijn ongelijk bewijzen, want kwaliteit mag best wat kosten. Ben benieuwd naar de bouw.

 

zo dus:

 

Linkje naar ebay dan graag ben benieuwd.

 

Ik zal even zoeken of ik hem nog kan vinden. Zit wel wat verschil tussen voor wat ik nu zie. Ik wil echter het topic van Emil ook niet overnemen, dus als ik hem heb gevonden pb ik je wel.

@Emil; kom maar door met de update! Ben erg benieuwd!

 

Hallo Emil,

Is er nog geen nieuws over je nieuwe project ,lang geen nieuws meer gezien.ben wel benieuwd


Mvg,
Sjaak