Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer

Ziet er niet verkeerd uit! Wat is nu het "bouwvolume"?
Zit er trouwens nog iets van en moer in de plastic delen waar de draadeinden van de z-as doorheen lopen?

 

Bouwvolume is volgens mij standaard 200 x 200 x 180
Klopt er zit een moer aan beide zijde voor het draadeind om de z-as te laten bewegen M5.
Voor 144,- euro is het een hele nette kit met goede plastic delen.

 

Yes!! de eerste kubus is een feit, hier op [URL="[/URL]

Heb alleen een vraagje aan de print experts.
Ik print met Cura, krijg alleen een fout als ik het scherm print in druk, er komt dan een klein nieuw scherm, maar hier blijft het zandlopertje staan.
Hij geeft wel aan dat er verbinding is, maar ik kan niets doen met dit scherm.?

Tweede probleem is, de kubus zou 25mm moeten zijn, maar is 20mm.
Moet ik nog iets instellen in cura wat betreft de afmeting (schalen).

 

Netjes gebouwd!
Post je nog wat foto's van afgedrukte werkstukjes?

 

Jahoor foto's of video's volgen nog.

 

Wat je vraag m.b.t Cura betreft kan ik je niet helpen. Ik heb het ooit eens geprobeert, maar houd het voorlopig toch bij Repetier. Het probleem wat je beschrijft ben ik niet tegengekomen.
Wat je tweede vraag betreft, als je model wel de goede afmetingen heeft (dit kun je zien als je naar de functie "scale" gaat), zul je in de firmware van de printer de e-steps moeten aanpassen (het aantal stappen wat je motoren verdraaien om 1mm verplaatsing te realiseren)

 

Ik ben even stil geweest wegens drukte, maar ga natuurlijk nog verder met dit draadje. Er zijn nog wel wat instellingen te maken nadat de printer gebouwd is, hier wil ik verder op ingaan.

Met betrekking tot de geposte printer; die ziet er netjes uit! 2 opmerkingen die ik zo snel mogelijk aan zou willen pakken; die silicone koppeling op de z-as (tussen motor en draadeind) wil je zo snel mogelijk vervangen door iets anders.

Er zijn printbare koppelingen hiervoor (doorzoek thingiverse) maar je kunt er ook metalen varianten voor kopen. Dit maakt je prints in 1 klap een stuk beter.

Het 2e wat je wil printen is 'fingerwheels' voor bovenop de z-assen:


Een van de lastiger dingen van het printen, is de 1e laag. Deze moet op het 'heated bed' blijven 'plakken' maar er na het printen ook relatief makkelijk afkomen.

De dikte van die eerste laag is daarbij van belang, en de afstelling van de hoogte tussen printkop en het bed. Daar komen die 'fingerwheels' bij om de hoek kijken.

Ik gebruik nu 'automatic bed leveling' icm die fingerwheels en dat houdt in dat elke eerste laag gewoon goed lukt. Een heel verschil met het geklooi wat je, zeker in het begin, hebt met endstops, bed leveling, etc.

Het idee.. je vertelt je slicer (slic3r in mijn geval) dat hij een 'skirt' moet trekken van minimaal 2 loops. Een 'skirt' is een lijn om het te printen object heen, de afstand tussen die lijn en het object kun je instellen.

Ik print niet via de computer, maar vanaf de SD kaart. In de 'start' en 'end' gcode neem je zaken op die de printer voor en na het printen moet doen.

Bij mij staat daar (oa) in het 'homen' van alle assen, daarna het auto-bed levelen. Zou ik 'm zo laten printen, dan gaat het al in 90% van de gevallen goed, met wisselende eerste lagen.

Door nu bij de printer te blijven als hij start, kun je met de fingerwheels tijdens het printen van die skirt, de printer handmatig bijstellen tot het perfect is.

Ook erg belangrijk voor direct na de bouw, is dit:
http://reprap.org/wiki/Calibration

De calibratie van je printer maakt het verschil tussen zwakke of lelijke prints, of puntgave sterke. Hier zul je je eerste meters filament wel mee bezig zijn.

Ik ben bezig een betere extruder te tekenen voor de i3, de huidige 'gregs wade extruder', of variaties daarop, zien er alllemaal hetzelfde uit als op de foto's, en hebben een aantal fouten.

De grootste is de breedte van het geheel. Door de breedte van de extruder raak je build volume kwijt. Dit komt voornamelijk door de translering van de stepper-motor, diegene die de oorspronkelijke extruder gemaakt heft, heeft deze simpelweg een stukje omhoog gehaald, meer niet. Ik heb 'm omhoog en naar rechts gehaald (de afstand tussen uitgaande as motor en 'hobbed bolt' moet natuurlijk gelijk blijven). Hierdoor wordt het geheel smaller, en is ook de doorvoer van filament verbeterd.

Tweede fout is het geringe contactoppervlakte tussen de extruder en het 'x-carriage'. Hierdoor heeft de extruder meer vrijheid van beweging dan je zou willen.

Komend weekend zal ik hier de .stl's posten voor de fingerwheels en de extruder.

 

Weet je zeker dat ie 25mm moet zijn? de meeste kubussen voor calibratie zijn 20mm.


Ik neem aan dat je op je printer de marlin firmware hebt staan, in dat geval moet je in de config.h even kijken bij 'default axis steps per unit'.

Zie ook deze posting:[post33] waarin ik dit uitleg. Aangezien jij dezelfde printer hebt, kun je die waardes overnemen. Je dient daarna alleen voor de extruder nog wel de calibratie uit te voeren om je eigen waarde daarvoor te vinden. Op mijn printer was de berekende waarde te hoog, ik kwam uiteindelijk op het getal 590 uit.

 

Ik heb de printer op alle assen gekalibreerd, de naam van de stl file is 25mmcalkubus dus vandaar dat ik er vanuit ging dat deze ook 25mm moest zijn.

Ik post nog wat foto's van de kubus, deze moet ik zeggen ziet er voor een eerste print netjes uit met mooie gladde vlakken.
Alleen de maatvoering is gemiddeld 20,24mm

 

Het bouwvolume is wat lasting voor de i3. Officieel is het geloof ik 20x20x19 ofzo.

HEt MK2A heated bed op mijn foto's (en ook de anderen, zo te zien) heeft een vlak van 20x20cm waar het glasplaatje op kan. Hier is het Y-carriage ook op afgesteld.

In principe zijn op het i3 frame grotere bouwvolumes mogelijk. De opening in het frame zelf is 26cm, dus je zou theoretisch tot max 26cm breed kunnen printen. De lengte van de print is zuiver beperkt door de lengte van je heated beds en de stangen die je gebruikt. De hoogte is wederom beperkt door het frame, tot max iets van 26cm.

Dus.. 'out of the box' is het 20x20x20, maar als je zaken wat aanpast, kun je tot 26xonbeperktx26 komen.

Met de standaard i3 wil je dat overigens helemaal niet. Vooral de wijze waarop het frame aan de stangen bevestigd zit, laat te wensen over, het single plate i3 ontwerp heeft daar veel bewegingsruimte. Daarom ook dat 'af-fabriek' het houten 'box ontwerp' beter is. Echter, met aanpassingen is de single frame i3 weer beter te krijgen dan dat.

Wat heeft dat met het build volume te maken? Nou, nauwkeurigheid en snelheid gaan hand in hand. Hoe meer rigide je printer, hoe sneller je nauwkeurig kunt printen. Op een 'out of the box' i3, met bv. ook nog de silicone z-koppelingen, blijft het nauwkeurig tot iets van 40mm/s. Dat is een prima prijs/prestatieverhouding, maar niet bijster snel te noemen. Grote objecten gaan dan heel lang duren.

Met aanpassingen, kun je een i3 wel tot boven de 100mm/s krijgen. Wil je echt 'duivelse snelheden', dan kom je toch al snel op een delta ontwerp uit. De reden daarvoor is tweeledig; Het concept van een delta is simpelweg nauwkeuriger dan een xyz tafel, EN, net zo belangrijk, bij delta's worden eigenlijk altijd 'Bowden extruders' gebruikt, wat inhoudt dat de motor voor het 'duwen' van het filament, niet op de 'effector' gemonteerd zit, maar ergens anders. Het filament wordt dan via flexible buisje met vaste lengte en koppelingen van de extruder naar de effector gebracht. Gevolg: het bewegende deel kan fors lichter zijn (ik zag een hotend van 9,8 gram, op een effector van 4 gram) en daarmee zijn zaken als inertie en speling gelijk beter.

Het allermooist is, voor de i3, zoveel mogelijk alu gebruiken:



Een simple begin is een printbaar onderdeel om de verbinding tussen frame en stangen te verbeteren:



Single Plate i3 D-Cup Bra(ce) by markab - Thingiverse


@spattex: ik heb een zelfde frame als jij, ook met de gaten voor de lineaire bearing blocks (SC10UU). Alleen heb ik, net als jij, de 'gewone lineaire bearings'. Zoals jij ze bevestigd hebt, met tiewraps, kan natuurlijk prima. Wil je het iets mooier maken, zijn er ook printbare houders:

i3 alu bearing holder by richard_j_m - Thingiverse

 

De 'fingerwheels':



De alu z-axis koppelingen:



De houders voor de lagers:



Hier zie je nog een andere goede tip.. het heated bed is min of meer gewoon een warmhoudplaatje, wat gewoon in 'vrije lucht' hangt. Het opwarmen kan dus best lang duren. Je kunt het heated bed van onderen isoleren met bv. kurk, ik heb bij de xenos een setje kurk onderzetters gehaald, en daar een vierkant uit samengesteld voor onder het heated bed.

Wat ook een punt van aandacht is; meestal wordt de electronica aan de achterzijde van het frame bevestigd. Als je er ook een fan op hebt staan (wat je waarschijnlijk wel wil), krijg je een tocht over het heated bed heen, wat ABS delen laat kromtrekken en het opwarmen verlengt. Dus dan ook even een 'muurtje' zetten tussen electronica en printgebied.

De alu koppelingen voor de z-as zijn hier te krijgen:
Z-axis Motor coupling M5 / ZAXISCOUPLINGM5 / Motors / + ReprapWorld.com

Diezelfde winkel (is een Nederlandse winkel) verkoopt ook heel handige 20x20cm kapton stickers, en een mooi borosilicaat 20x20 glasplaatje. Een combinatie die voor mij zo goed werkt, dat ik niet met haarlak etc ga 'prutsen'.

Als laatste.. de extruder die ik aan het tekenen ben, de behuizing:


Dat vind ik tot nu toe nog het leukste aan het 3d printen.. behalve de ontelbare toepassingen in de modelbouw en in/rond het huis, kun je zelf ook je printer beter maken door nieuwe onderdelen te ontwerpen en te printen. Zo krijg je steeds een betere printer.

 

Hier dan de foto's van de kubus, ik vind hem er erg netjes uit zien voor de eerste print.
Maar ja ik begin net, dus voor de experts graag jullie mening.
@garnaal Bedankt voor de info daar ga ik zeker mee aan de slag.

 

Ziet er toch netjes uit?

Welk materiaal heb je dit mee geprint?

Het lijkt erop dat de snelheid wat te hoog staat, je temperatuur nog niet helemaal lekker is, of je extruder steps per minute nog niet helemaal goed staat. Kleine dingen die makkelijk te corrigeren zijn.

Dit baseer ik vooral op de 'zandlopervervorming' en het niet recht zijn van de hoeken, dat is vaak gerelateerd aan die variabelen.

De temperatuur bepaal je vnl door iets smals en hoogs te printen (erg langzaam) en dan te kijken hoe stevig het is. Voor elke rol filament (meestal 1kg) print ik 5 van die dingen uit, steeds met 5 graden temperatuursverschil, en kijk dan welke uiteindelijk het sterkst en het mooist is. Dit is iets wat je voor elke rol filament zult moeten herhalen, wil je het goed doen, daar het per rol en per kleur kan verschillen. Dit wordt zeker van belang als je grotere zaken wil gaan printen, zeker bij ABS.

In deze gids staat een 5x5 torentje wat je hiervoor kunt printen:
http://reprap.org/wiki/Calibration

Deze is echter lasting te printen, je moet dan de snelheid al heel laag gaan zetten, of zelfs op ABS een fan gaan gebruiken, wat het beeld een beetje verstoord.

Ik gebruik deze:
Print Temperature Calibration Piece by Fastrack - Thingiverse

Deze hebben ook een iets groter grondoppervlakte, waardoor ze beter 'pakken'.

De e_steps (steps per unit) voor de extruder is wat lastiger, dat staat hier nog het best uitgelegd:
http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide

Dit heeft te maken met zorgen dat je printer de juiste hoeveelheid plastic gebruikt.

Maar nogmaals, voor een eerste print, erg netjes, nu verder gaan afstellen om tot perfecte prints te komen

 

@garnaal

Ik had geprint met PLA op 180 graden en het bed op 60 graden.
In het begin plakte het pla niet op de spiegel en heb nadien de temp. verhoogd naar 75 graden, daarna ging het goed.

Ik ga nog wat afstellen en printen, de resultaten zullen nog voorbij komen.

 

Als het PLA is, denk ik dat een fan je print ENORM in kwaliteit zal doen verbeteren, je zult dat vooral terug zien in de nu iets opkrullende en rond zijnde hoeken.

Niet dat deze print slecht is, maar dikke kans dat hij met een fan op het te printen object, al bijna perfect zal zijn.

 

Ik moet nog een fanmount printen, weet jij misschien een goed model voor een fan?

Hier nog een [URL="[/URL] van net, is een fanmount voor de Ramps voor het koelen van de stepperdrivers.

 

Heeft iemand nog een goed idee voor het goed laten plakken van de eerste laag PLA op een glasplaat?
Ik blijf toch problemen houden dat het loslaat op verschillende punten en zodoende de print mislukt omdat de laag meegetrokken word door de nozzle.

 

schilders tape

 

Daarom moet je toch van 3D printen houden!
Gewoon je eigen onderdelen printen!

 

Zo weer wat verder, ik heb zolang schilderstape op mijn spiegel gedaan wat toch wel werkt.
Hier weer een [URL="[/URL], dit keer van het printen van de voorzijde van mijn G3D display.

Ik had de case al eerder gemaakt vandaag, maar dat was geen succes.
Was met zwarte PLA dat erg veel draden trok over het werkstuk, ik had nog met de temperatuur gespeeld maar dat mocht niet baten.
Tevens had ik de eerste case gesliced met slic3r maar ik was niet tevreden met het resultaat. Ik ben nu de case opnieuw aan het printen met Cura, deze maakt het wel een stuk mooier vind ik. Het raster ziet er zeer mooi uit, ben benieuwd als deze klaar is.

Nu ik nog zo kort bezig ben met 3D printen, moet ik zeggen dat het wel verslavend werkt! (lol).
Oja in het filmpje is ook nog te zien dat mijn fanmount voor de ramps ook werkt.