Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer

Hier een foto van de geprinte behuizing voor mijn display, ziet er volgens mij wel strak uit.
Op de laatste foto is een stukje rechtsonder wat gedeukt, kwam doordat het PLA lokwam van de tape tijdens het printen.

 

Dat ziet er inderdaad heel straks uit, proficiat!

Wat heb je veranderd aan je setup dat je nu een veel beter resultaat hebt?
De kubus zag er niet zo strak uit.

 

Geprint met Cura vind ik persoonlijk erg gebruiksvriendelijk en ik heb het idee dat de code veel beter omgaat met de laagstruktuur.
Tevens de laaghoogte aangepast moet ik nog op terugkomen met welke waarde.
En een groot verschil tussen de pla kleuren. De zwarte trekte bij mij erg veel draden. Zodat het object vervuild werd met bolletjes pla.

 

Ik gebruik, zoals gezegd, kapton stickers van 20x20cm op het heated bed, hier blijf alles perfect aan kleven.

Voor PLA schijnt de blauwe schilderstape van de lidl ook erg goed te werken.

Cura heeft vooral een snelle slicer, maar minder instelbaar. Slic3r is ook erg goed, alleen is veel meer aan in te stellen.

Het verschil in kleuren bij PLA (en ook bij ABS) zit hem voornamelijk in de temperatuur. Hetzelfde geldt ook voor het trekken van draden, dat is een indicatie dat je nog niet de optimale temperatuur gevonden hebt.

Dat, of je instellingen voor 'retraction' staan nog niet goed. Het smelten en uit de nozzle komen van het plastic is een continu proces, dat kun je niet zomaar stoppen, je zult ook zien dat als je het apparaat een tijdje 'op temperatuur' laat staan, dat er dan filament uit de printkop gekomen is.

Om 'blobs' op je print te voorkomen, of dradentrekkerij, kun je slic3r (en cura ook, geloof ik) zo instellen dat hij bij het einde van een laag of gebied het filemant 'retract' (terugtrekt) zodat er een onderdruk is in de nozzle en er geen filament meer uit de nozzle komt. In slic3r heb je dan ook nog een 'wipe' instelling, hij 'veegt' dan de kop af na retractie, voordat ie verder gaat.

Mogelijk dat je die instelling kunt verhogen en daarmee het trekken van draden verbetert.

Je LCD behuizing ziet er al goed uit, maar het kan nog beter!

 

Ik gebruik meestal Kapton voor ABS (gewoon van de rol) en haarlak voor PLA. Hoewel ik laatst een rol ABS had die niet erg lekker hechtte op Kapton. Toen met haarlak geprobeerd en dat ging prima. Geen idee of er verschil zit tussen die stickers en Kapton op de rol, maar een rol is in ieder geval een stuk goedkoper (en ik had er nog wel eens last van dat het Kapton beschadigde bij het verwijderen van de print) Als het even kan print ik het liefst met haarlak: minder gepruts en de print laat vanzelf los als het bed is afgekoeld.

Trouwens: om loslaten te voorkomen, zou je eens kunnen proberen om met een brim te printen. Een raft zou ook moeten helpen, maar daar verruïneer je wel meteen het oppervlak van je print mee.

 

Het zal van het materiaal afhangen, mijn PLA en ABS (en kapton) haal ik in Nederland, bij www.reprapworld.com. Ik zou iedereen aanraden hetzelfde te doen, de prijzen zijn redelijk en het is prettig een winkel met stock in NL te hebben

De Kapton stickers zijn in aanschaf duur (ca. EUR 2 per stuk inc BTW), maar ik doe er zo'n 30-50 prints per sticker op, en dan vallen de kosten mee. Het grote voordeel ervan is dat je met 1 sticker je hele bed doet, ipv dat je met banen zit. Ik ben nog steeds op zoek naar rollen kapton van 20cm breed, maar nog niet gevonden.

Een goedkoper alternatief, wat ook goed schijnt te werken, is blinderingsfolie van de automaterialenzaak. Wel opletten dat je dan een PET variant koopt.

ABS kan ik van een warm bed afpakken, bij PLA moet ik het bed laten afkoelen, maar komt het er ook eenvoudig af dan. Wat hierbij voor mij echt 100% verschil gemaakt heeft, is het gebruiken van die fingerwheels op m'n z-as icm. een 'skirt' van minimaal 2 loops. Je kunt dan tijdens het printen van die skirt de hoogte perfect finetunen zodat je 1e laag goed hecht zonder uitgesmeerd te worden en makkelijk loskomt als je klaar bent. Kleine beschadigingen van de tape laat ik gewoon zitten, pas als het echt erg wordt, vervang ik het kapton.

Haarlak en blauwe schilderstape schijnt een erg goede combo te zijn voor PLA. Ook 'elmers school glue' (blauw bij aanbrengen, droogt kleurloos op) schijnt ERG goed te werken.

http://www.elmers.com/product/detail/E304

 

Hierbij nog de .stl voor de fingerwheels, voor de liefhebbers:

http://www.filedropper.com/fingerwheel

Montageinstructie:

 

Hier een adres op ebay
17,70 euro voor een rol van 20cm breed en 30m lang, gratis verzendkosten.

 

Goh.. de laatste is net verkocht.. drie keer raden aan wie?

Dank voor de link, ik had zelf op ebay gezocht maar 't niet gevonden!

Ze zullen wel weer een nieuwe veilig openen, het is een erg goede deal. 30m 20cm breed, dat houdt in 150 maal een nieuwe laag tape op je bed. Uiteindelijk kostte die rol 19 euro. Dat zou inhouden dat, zelfs al zou je elke print een nieuwe laag doen, je 12 cent per print er aan kwijt bent.

Doe je veel meer prints op 1 laag, zoals ik, zeg 20, dat is zeker makkelijk haalbaar, dan kost het nog niet 1 cent per print

Daarvoor ga ik niet met haarlak, lijm of action tape lopen kutten

 

Als je je bed met haarlak behandeld, kun je er ook makkelijk meerdere prints op maken (weet niet of 20 haalbaar is, maar 10 lukt makkelijk) Zoals gezegd gebruik ik al sinds ik deze printer heb Kapton vanaf de rol (2 stroken van 10cm breed naast elkaar), maar ik vind persoonlijk even sprayen met haarlak minder gedoe dan Kapton plakken (zeker als je het netjes en zonder luchtbellen wilt doen)

 

Ik ben zojuist ook met haarlak aan het printen en ik ben best wel enthousiast.
Werkt best wel goed, eens kijken op de langere termijn.

@Garnaal, je was net op tijd begrijp ik met de kaptontape op ebay.

 

Tipje: er zijn vele soorten haarlak. De ene werkt beter voor 3D printen dan de ander. Na veel Googlen en inmiddels uit eigen ervaring kan ik Garnier Fructis Ultra Strong aanbevelen!

 

Kijk da's goede info, ga ik dat merk eens proberen.

 

De haarlak ultra strong van de ethos is ook niet slecht en die kost maar €1,90 voor een fles

 

Iedereen moet het natuurlijk doen op de manier die hem/haar het best bevalt, maar in dit geval ben ik het niet met je eens, het is bij kapton het geval dat je 'het truukje' moet kennen.

'Het truukje' is simpelweg je glasplaatje met een beetje zeepsop nat maken voordat je de tape erop plakt. Nat maken, dan de tape erop, het kleeft dan niet, je kunt het gewoon op z'n plek schuiven. Zit het op de gewenste plek, schuif je met bv. een creditcard oid het water onder de tape weg.

Zo vervang ik binnen 10s de kapton op mijn glasplaatje, netjes en zonder bubbels. En doordat ik 20cm breed kapton gebruik, hoef ik geen stroken te maken.

Inmiddels heb ik de door mijzelf getekende extruder in gebruik, en ik moet zeggen, 'it makes me feel all warm and fuzzy inside'. Het ding had theoretisch een aantal voordelen, en die blijken in de praktijk ook waar te zijn

- smaller, daardoor de max. printbreedte haalbaar
- ~25% minder plastic
- handiger mechanisme voor doorvoer filament
- groter contactoppervlakte met het carriage, daardoor geen speling meer
- beter uitlijning en verstelbaarheid stappenmotor, daardoor geen speling meer op het big gear

Vooral dat moment dat je de eerste print ermee gaat maken, en dan in de print ziet dat het beter is. Heerlijk

Het doorvoermechanisme, doordat de motor verplaatst is tov het oorspronkelijke ontwerp, wordt het filament nu aan de bovenkant in een 'vast gat' gestoken. Dan is het een kwestie van daarin duwen en de extruder laten lopen, hij trekt dan zelf het filament erin, zonder dat je aan de 'idler' hoeft te trekken of de veren hoeft in te duwen etc.

Door de trechtervormige opvang na de hobbed bolt, komt het filament automatisch op de juiste plek terug. Filament wisselen is nu echt een kwestie van de extruder 7cm laten reversen, oud filament eruit, nieuw filament erin duwen tot het niet verder gaat, extruder 7cm laten extruden -> kloar.

De filamentinvoer:


Hier zie je de 'techter':


en een overzicht van de voorkant, waarop je kunt zien dat de motor hoger en verder naar het midden zit (hierdoor is ie smaller):


Deze print zelf is duidelijk 'sloppy', ik heb hem op een snelheid geprint die eigenlijk te hoog is voor mijn printertje, en met de oude extruder.

 

Natuurlijk ken ik dat truukje, ik plak al zeker 20 jaar folie op die manier. Maar zeg nou zelf: plaatje natmaken, folie erop, sop wegwrijven, laten drogen... Of even "pssst" en gaan? Ik weet wel wat ik makkelijker vind. (oh ja, en schoonmaken is een kwestie van afspoelen met warm water)

Zelf gebruik ik de PG35L micro extruder Deze werkt met een kleinere en lichtere stappenmotor (dus minder massa te verplaatsen, dus sneller printen) Verder heeft deze zo'n beetje alle voordelen die jij ook noemt. Tevens werkt deze niet meer met een "hobbed bolt", maar met een "drive gear". Deze heeft een grotere diameter en zal dus minder snel slippen.

 

Nou wil ik niemand voor het hoofd stoten, maar ik print nu div. dingen met haarlak en ik moet zeggen het werkt perfect.
Ik gebruik het merk dat Micropuller gaf en gaat als de brandweer!

Effe wat anders, kan het zijn dat in een STL file iets zit dat tijdens het printen mijn filament volledig uit de extruder laat lopen en daarna gewoon verder gaat met printen?

Ik heb dit n.l. met dit ontwerp
als ik dit omzet in een gcode met cura 3.12 gebeurd het op willekeurige momenten?

Ik heb al meerdere ontwerpen geprint en het is me nu al 2 keer gebeurd alleen met dit ontwerp.

 

Aan de .stl zal het niet liggen. De bewegingen die de printer maakt worden berekend door de software die je gebruikt. Toevallig heb ik laatst eens wat geëxperimenteerd met Cura. Ik moet zeggen dat de prints die ik gemaakt heb erg netjes waren, maar ik had inderdaad ook last van het fenomeen wat jij beschrijft. Daarnaast wilde de printer er ook nog wel eens gewoon mee stoppen tijdens een print. Geen idee waar dat nu aan lag, maar ik heb het niet op kunnen lossen en ben nu maar weer teruggegaan naar Repetier host.
Pas trouwens wel op als je de nieuwste versie van Repetier host installeert. Dan wordt namelijk ook de nieuwe versie van Slic3r geïnstalleerd en daar zit een behoorlijk irritante bug in (support staat te dicht op het model, waardoor deze na afloop bijna niet meer te verwijderen is) Gelukkig is het in de nieuwste versie van Repetier wel mogelijk om vrij eenvoudig meerdere (versies van) slicers te installeren, dus kun je altijd een oudere versie van Slic3r gebruiken tot er een oplossing is voor deze bug.

 

Kan ut nie laten, nog maar een [URL="[/URL] wat op dit moment aan het printen is.

@Micropuller, bedankt voor je antwoord ik heb repetier ook op mijn laptop staan.
En probeer hier straks ook wat mee te printen, tot nu toe vind ik zelf Cura erg makkelijk in het gebruik en snel.
Ik print ook altijd vanaf SD-kaartje en ben blij dat ik niet de enige ben met dat rare probleem.

 

@micropuller: tsja, als je zaken niet weergeeft zoals in de werkelijkheid, dan is elke method makkelijker. Wat je vergeet te vertellen, is hoe het gaat als je dat plaatje schoon moet maken. En de overspray van de haarlak die overal gaat zitten kleven, de stank, etc. Plus dat het netto gewoon duurder is (als je van zo'n rol kapton uitgaat).

@spattex: als je kapton had gebruikt, had je niet dat hele plakkaat plastic onder je extruder hoeven te printen

Cura sliced snel, maar het grootste probleem van cura, is dat hij fouten domweg negeert. Dan ziet het er op het scherm goed uit, denk je, nou dat wordt een mooie print, en dan tijdens het printen gaat het alsnog fout.

Slic3r is veel minder stabiel en zal dan crashen of een fout geven tijdens het slicen.

Ik heb mijn eigen extruder uitdenlijk geprint met support gegenereerd door Slic3r, maar had oorspronkelijk zelf support ingetekend (omdat er niet overal support nodig is). Nu blijkt, als je in Autodesk inventor iets vanaf het grondvlak omhoog maakt, en dan van de hoogte weer omlaag naar het grondvlak, dat er iets scheeft komt te zitten in de STL, waardoor slicers niet zien dat beide stukken het grondvlak raken.

Hiermee kreeg ik ook precies dat fenomeen, slicer wilde het niet slicen, cura wel, maar cura ging tijdens het printen alsnog door de knieen.. en irriranten was, op 95% ofzo, dus dan is er al weer 7 meter filament en 5 uur verloren gegaan

Wat in zo'n geval nog kan helpen, is netfab basic installeren, en daar de .stl in te openen en te laten repareren. Netfab zal je dan ook vertellen wat er mis mee was.

@spattex: je hebt snel een spoolhouder nodig, dat losse krullende filament achter je printer gaat je vroeger of later nekken. Drie keer raden hoe ik dat weet . Andere tip: http://reprapworld.com/?products_details&products_id=417&cPath=1655

@micropuller: extruders te kust en te keur inderdaad, maar deze is door mijzelf getekend en daarom beter

Uiteindelijk wil ik naar een bowden setup toe, oftewel, helemaal geen motor meer 'op' het carriage.