Bedrijfszekere accu voor grote zwever

BertOris

BertOris

hoi,

ik heb me pas een ASW28 zwever van HKM aangeschaft (7,20m) en ben op zoek naar een betrouwbare setup.
Omdat een powerbox (of variant) ook een single point of failure is wil ik het graag zonder gaan doen.
Daarvoor wil ik een batterij die zo bedrijfszeker mogelijk is.
Ga ik voor Li-Ion, voor Li-Po, of voor Ni-Cad ?
Gewicht en energiedichtheid zijn niet meteen de grootste zorg.

Ik denk ook aan een Futaba HV SBus setup, zodat ik ook zonder BEC kan.
Maar daarover ga ik in het zweverforum verder vragen stellen.

Groetjes, Bert
 
De meest bedrijfszekere staat er niet bij.
De LiFePo4 accu is de meest bedrijfszekere voor dit soort toepassingen.
Goede stroombelastbaarheid, minder risico dan LiPo en minder zelfontlading en onderhoud dan een NiMH.
Heeft een iets betere energie dichtheid dan een NiHM, maar minder dan de LiPo of Li-ion.
Een 2S heeft een nominale spanning van 6.6 volt wat de levensduur van ook HV servo's ook ten goede komt.

Rick
 
Denk niet dat dure componenten uit een andere toko komen als sommige spullen van hobby king.
Ik vlieg nu voor het derde jaar met de turnigy cellen.
Ze voldoen nog steeds prima.
Ze niet te ver ontladen en op storage mode opslaan is daarbij belangrijk.

Hier sleep met mijn piper een soortgelijke zwever.

Kijk 'Elektro Piper sleept Asw-28 7200 mm HKM' op YouTube

Met mijn smartphone verstuurd
 
dag Bertus,

ik zoek niet meteen dure spullen, maar wel betrouwbare spullen.
van LiPo weet ik dat er al vele clubgenoten kapotte batterijen hebben,
hoewel dat uiteraard aan misbruik kan liggen.
Ik vroeg me af of Li-Ion, LiFePo4 of zelfs NiCad betrouwbaarder zou zijn.

Die Piper, is dat degene die ook al op de Biggs heeft gesleept ?

Groetjes, Bert
 
Meest betrouwbaar, als je al een hv setup hebt, is in mijn ogen:
2x LiFePo (zoals Rick al aangaf, meest betrouwbare accutype op dit moment)
2x Electronische (magneet) schakelaar. (geen bewegende contacten, geen inbranden of vervuiling)
2x Shottky Diode (om de twee accu's van elkaar te scheiden).

Gerben
 
hoi Gerben,

ik overweeg zelfs om geen schakelaar te gebruiken. Hoewel twee schakelaars
natuurlijk ook wel redelijk safe is.

Hoe schakel ik die diodes dan ? Kan je dat (eenvoudig) uitleggen ?

Bedankt, Bert
 
Een Goede LiPo die op de juiste manier wordt geladen en gebruikt is niet minder betrouwbaar dan welke ander accu dan ook. Als je heel goed gaat kijken is een LiPo mogelijk zelfs betrouwbaarder.

De NiCd accu is al meer dan een eeuw oud. Ergens halverwege de veertiger jaren van de vorige eeuw is de "droge" NiCd cel "uitgevonden" en die wordt eigenlijk tot de dag van vandaag nog gebruikt. Betere productie methodes, zuiverdere materialen, betere materialen en zo voorts hebben de capaciteit behoorlijk vergroot en betrouwbaar waren en zijn ze nog steeds.
Alleen de hoeveelheid stroom die ze konden leveren is niet voldoende voor de huidige stroom vretende toepassingen. Een elektro aangedreven vliegtuig dat destijds met 6 of 7 NiCd cellen moest vliegen had maar net aan voldoende vermogen om te kunnen vliegen. Veel meer stroom dan 5C kon je er niet uit trekken. Dat was dus vaak niet meer dan iets van 10A!!!

De NiMH accu is de opvolger van de NiCd accu. Min of meer door toeval ontdekt en in zwang gekomen doordat ze een grotere capaciteit hebben (tot 30% meer) en ook wat meer stroom konden leveren. Goede cellen kunnen tot wel 7C leveren. Een bijkomend en uiteindelijk wel belangrijk voordeel is dat het giftige zware metaal Cadmium niet gebruikt wordt. Beter voor mens en milieu.
Nadelen zijn er natuurlijk ook. De accu's hebben een grotere zelfontlading, een beetje tegenvallende levensduur en ze kunnen bij hogere temperaturen vrij makkelijk ploffen. Veel warmer dan ongeveer 60°C moet je ze niet laten worden. NiCd kan wat dat aan gaat meer hebben. Hoewel dit ook voor die accu niet echt goed is.

De lood accu is waarschijnlijk de oudste bestaande accu. Hij wordt in ieder geval al heel erg lang gebruikt. Voor de modelvliegtuigen is hij echter niet bruikbaar. Te zwaar, te geringe capaciteit, te groot en dergelijke. Maar wel een heel betrouwbare accu!
En die keren dat je in de winter met je auto weg wilde en de auto niet gestart kon krijgen dan? Niet echt de schuld van de accu. Als je hem op tijd zou hebben vervangen was dat niet gebeurt!

Een behoorlijk nieuwe ontwikkeling is de LiPo accu. Een grote capaciteit, relatief gering gewicht, kan veel stroom leveren en in vele vormen te verkrijgen. Daarbij blijken ze ook behoorlijk betrouwbaar te zijn. Vooral als je gaat kijken naar de gigantische stromen die wij er uit weten te trekken. Accu's die 30C kunnen leveren zijn heel normaal. Vaak zelfs haast het minimum! Bedenk dan dat de capaciteit ook erg hoog is dan zijn die stromen zo maar 150A en hoger! Dat is bepaald niet misselijk!
Dit betekend dat ook de rest van de installatie die stromen moet kunnen verwerken. Zorg voor voldoende dikke draden. Gebruik zo min mogelijk en alleen echt heel goede connectoren. Elke connector is een extra weerstand en bij deze hoge stromen een punt waar warmte wordt ontwikkeld. Daar kan ook een fikkie door ontstaan en dan is de accu niet de oorzaak!
Als je echt naar de oorzaken gaat zoeken van de ploffende LiPo's en de fikkies die daar door kunnen zijn ontstaan is dat meestal niet de accu zelf. Verkeerd laden, te ver ontladen, te veel stroom trekken, te warm laten worden, mechanische beschadigingen en zo nog meer oorzaken zijn nagenoeg altijd de achterliggende oorzaak.
Er is nog een "nadeel" van LiPo's als je ze voor de besturing gaat gebruiken. Veruit de meeste besturingsapparatuur is ontworpen voor een voedingsspanning van 4V tot 5V (4 of 5 NiXX cellen). Dan is één Lipo te weinig (nominaal 3,7V) en twee cellen is te veel (nominaal 7,4V). Sommige ontvangers werken net wel net niet bij 3,7V anderen helemaal niet meer. De meeste van die ontvangers gaan kapot bij 7,4V en a de accu net van de lader komt is die spanning zelfs 8,4V. Dat is dan zeker "dodelijk" voor de ontvangers.
Voor de servo's is het nog erger. Veruit de meeste kunnen echt niet meer dan 6V verwerken. Ze werken vaak wel op een hogere spanning maar vooral de motor brand al vrij snel door doordat hij gewoon te veel moet verwerken. Hij wordt dan te warm en gaat in rook op. Dat is al zo vaak gebeurt!
Dus wordt het gebruik van een spanningsregelaar noodzakelijk om van die maximaal 8,4V een nette 5V te maken. Dat is extra elektronica die ook een bepaalde betrouwbaarheid heeft. Dat die hoog is hoef ik niet te vertellen maar het is hoe dan ook een klein extra risicootje. Een tweede nadeel van die regelaar is dat hij maar een beperkte stroom kan leveren. Die stroom is vrijwel altijd duidelijk minder dan wat de accu kan leveren. Je loopt dus een risico dat je accu wel voldoende stroom kan leveren maar de regelaar dat niet kan. Als je dan in een situatie komt waarbij veel stroom nodig is zakt de spanning in elkaar en kan de zaak in het honderd lopen.
Maar zo'n regelaar kan ook niet zonder verlies werken. Hoewel een goede schakelende regelaar een rendement van wel 80% kan hebben betekend het toch een verlies van 20%. Ja er wordt in de specificaties van die regelaars geschreven over rendementen van 90% en meer. In de praktijk is dat zelden of nooit haalbaal. Zoals zo veel van dit soort dingen wordt een dergelijk hoog rendement alleen onder bepaalde condities gehaald. In de werkelijke wereld zal je rekening moeten houden met een rendement van hooguit rond de 80%. Lager kan dus ook nog!

De LiFePo accu is ook een accu uit de Li-Ion familie. Dit zijn ook betrouwbare accu's met hun eigen voor en nadelen. De capaciteit is behoorlijk groter dan van de NiXX accu's. Ze kunnen een behoorlijke stroom leveren, duidelijk minder dan de LiPo's maar toch meer dan de NiXX accu's.
Daar komt bij dat de zelfontlading zeer gering is en ze erg veilig zijn. Je moet echt heel gekke dingen doen om ze in de fik te krijgen als je dat al lukt.
De spanning van een LiFePo accu is tussen de 3V en 3,3V tijdens normaal gebruik. Als ze net van de lader komen is het ongeveer 3,6V per cel. Dit maakt deze cellen redelijk bruikbaar voor de meeste besturingsapparatuur. Als je zorgt voor echt goede servo's die ook gespecificeerd zijn voor een voedingsspanning van 6V kan je dus heel goed met twee LiFePo cellen werken.
Nadelen zijn er natuurlijk ook. De cellen zijn in minder verschillende vormen te verkrijgen. De capaciteit is geringer dan LiPo's en het gewicht wat hoger.

Dus welke cellen kiezen? Als je nog echt “oude” apparatuur gebruikt zou ik toch voor een NiMH accu gaan. De spanning klopt goed bij deze apparatuur en de accu kan ruim voldoende stroom leveren voor veruit de meest besturingstoepassingen.
Je moet wel zorgen dat je accu goed onderhouden wordt en dat je voor iedere vliegsessie de accu goed oplaad. Als je dat een keer vergeet kan je met een lege accu komen te zitten. Vervelend want dan moet je al snel weer naar huis of de accu op het veld vol pompen. En zo heel snel laden is niet echt goed voor die accu's.

Dan voor toch voor een LiFePo accu kiezen? Kan ook maar zorg er dan wel voor dat vooral je servo's die toch wat hogere spanning gedurende lange tijd kunnen verdragen. Een servo die na verloop van tijd toch doorbrand is erg vervelend. Zeker als dat in de lucht gebeurt!

En een 2 cellen LiPo accu met een spanningsregelaar? Dat zou echt mijn allerlaatste keuze zijn. Alleen als het echt niet anders kan.
 
hoi Ernst,

dank voor de uitgebreide info.

Ik wil met Futaba HV servo's gaan werken, die gaan dus wel met de spanning om kunnen gaan lijkt me.
Ook de ontvanger kan zeker tegen een spanning van 8V.
Rick stelt voor om ook dan voor LiFePo4 te gaan, omdat de spanning dan toch wat lager is. Maar bij een lagere
spanning wordt de stroom toch hoger, en blijft de factor "verwarming" van de servomotor ongeveer gelijk ?

Momenteel neig ik naar Li-Ion of LiFePo4, en zeker geen BEC of powerbox. Ik twijfel zelfs of ik schakelaars
ga gebruiken. Dat de kabelsectie voldoende moet zijn is me duidelijk. De Piper Pawnee die ik heb trekt
230A op 12S, dus dan leer je wel dat kabeltjes van 0,25 mm2 niet voldoende zijn :-).
Ik heb daar trouwens voor de erg korte kabels maar 10mm2 gebruikt, en die worden niet warm.

Voor de servo-setup van de zwever denk ik aan kabels van 1mm2 of dubbele kabels van 0,5mm2.
Zoveel te hoger de spanning, zoveel te dunner mogen de kabels uiteraard zijn.

Groetjes
Bert
 
BertOris zei:
..... Maar bij een lagere spanning wordt de stroom toch hoger, en blijft de factor "verwarming" van de servomotor ongeveer gelijk ?
Klik om te vergroten...
Als je het vermogen gelijk wilt houden klopt dat natuurlijk maar zo werkt dat bij "gebruikers" niet. Een beetje verkeerde benaming maar ik weet nu zo snel geen ander woord.

Je kan een servo een beetje vergelijken met een lamp. Als je een 12V auto lamp neemt is die bijvoorbeeld 50Watt. De stroom die door die lamp gaat lopen is dan iets meer dan 4A. De weerstand van de lamp is ongeveer 3 Ohm.
Nu zet je maar 6V op die lamp. Die lamp zal dan geen 50W meer opnemen, daarvoor zou er ruim 8A moeten gaan lopen en dat gebeurt niet. De weerstand van die lamp is ongeveer 3 Ohm en die veranderd niet. De stroom die gaat lopen is dus maar ongeveer 2A! Het vermogen wordt dus maar 12W.
Halvering van de spanning betekend dus dat het vermogen een kwart wordt. Omgekeerd geld natuurlijk ook. Verdubbeling van de spanning zorgt voor een verviervoudiging van het vermogen.

Hetzelfde geldt voor de motor. Ook die heeft een bepaalde "weerstand" die niet veranderd. Die "weerstand" ligt vast in het ontwerp van die motor. Het aantal en soort wikkelingen. De dikte van de draad, de (eventuele) koolborstels de sterkte van de magneten, de belasting van de motor en nog een aantal factoren bepalen die "weerstand". Het enige wat wij kunnen veranderen is de belasting van de motor. Hoe zwaarder een servo moet trekken des te lager wordt de "weerstand" van de motor dus des te meer stroom gaat erdoor lopen. Hierdoor gaat de motor meer kracht leveren. Dat extra vermogen is dus wel degelijk nuttig.
Door een hogere spanning zal de motor ook sneller draaien. De servo's worden dus sneller. Het nadeel daarvan is dat alles wat sneller beweegt ook meer weerstand ondervind. Meer weerstand is een hogere belasting van de motor dus zal de servo hoe dan ook meer stroom gebruiken, zelfs onbelast!
Een (iets) hogere spanning zal al voor een duidelijk hoger vermogen wat de motor moet gaan verstoken zorgen. Vooral onder belasting. Dat kan snel rampzalig worden voor die motor.

(Voor de "kenners" wat ik hierboven heb geschreven is een zeer sterke versimpeling van de werkelijkheid er zit veel meer aan vast maar voor het begrip van het principe is dit goed genoeg.)

Een LiFePo is net als een LiPo ook een Li-Ion cel. Li-Ion is een techniek die gebruikt wordt om Lithium te kunnen gebruiken in commerciële oplaadbare cellen. Hierbij wordt geen zuiver metallisch Lithium gebruikt. Dat is namelijk zeer brandbaar en kan heel makkelijk fout gaan. Door Lithium zouten (Ionen) te gebruiken wordt dit gevaar een enorm stuk minder. Bij sommige cellen zoals de LiFePO is dit zelfs nagenoeg onmogelijk.
 
wow Ernst, bedankt voor de verhelderende uitleg ! Het is weinigen gegeven om dingen duidelijk te maken, maar jij bent er beslist eentje van !
Kan jij misschien ineens ook uitleggen hoe ik die shottky diode tussen de twee batterijen kan plaatsen ?

Bedankt, Bert
 
Wat bedoel je met een Schottky diode tussen de batterijen? Welke batterijen en wat wil je daarmee bereiken? O wacht even, je bedoeld de reactie van Gerben.
Wat Gerben bedoeld is dat je twee accu's moet gebruiken zodat als er één mee ophoud de tweede het over neemt. Om te voorkomen dat die tweede accu via de defecte accu zal ontladen moet je er (Schottky) diodes tussen zetten om de accu's van elkaar te scheiden.
Op zich is dat een prima gedachte maar naar mijn mening een beetje overdreven. Een accu houdt er zo goed als nooit zo maar in één keer mee op. Mocht dat toch gebeuren dan moet er daarvoor toch iets goed fout zijn gegaan. De kans dat een tweede accu in zo'n geval een crash zal voorkomen is heel erg klein.

Die diodes zijn niets meer of minder dan elektronische ventielen. De stroom kan er maar in één richting door dus de accu uit naar de ontvanger en servo's en niet terug de accu in. De stroom kan dus niet vanuit de ene naar de andere accu.
Diodes zijn elektronische onderdelen die op zich ook kapot kunnen gaan. Ze kunnen maar een beperkte stroom verwerken en gaan vrij snel kapot als er te veel stroom door gaat. Kijk bijvoorbeeld eens naar DEZE diode. Deze kan constant een stroom van 25A verwerken. Hele korte pieken, korter dan 0,01 seconde, mogen zelfs 330A zijn. Duurt die piekstroom langer dan wordt de diode inwendig zo warm dat hij smelt.
Maar waarom met losse diodes gaan "knoeien"? Er zijn complete "akkuweiches" of powerboxen te koop waar die diodes al netjes in zitten. Die zijn meestal toch bedrijfszekerder dan iets wat los in elkaar is geknutseld.
Aan de andere kant kan iemand die minimaal de basiskennis van de elektronica heeft wel zo iets in elkaar zetten dat netjes en betrouwbaar zal werken. Omdat je de vraag over de diodes stelt ga ik er van uit dat je die kennis niet hebt. Daar is natuurlijk niets verkeerd aan want er zijn waarschijnlijk voldoende zaken waar jij wel alles van af weet en ik niet. Ieder zijn vak toch? ;)
Blijft natuurlijk ook dat single point of failure over. Daarom gebruik je liever geen powerbox of iets soortgelijks. Als je met twee accu's wilt gaan werken zijn toch diodes of een powerbox nodig. Dit worden mogelijk zelfs een extra points of failure. Alles wat er niet in zit kan ook niet fout gaan. ;)

Is "dat" veilig? Wel ik zou het zo niet doen. Het is een beetje een knoeiboel van draden wat mij geen goed gevoel geeft. Het idee is wel goed. Twee diodes in één huisje kan natuurlijk heel goed maar bij wat grotere stromen kan dat problematisch worden. In die diodes zal altijd een klein beetje verlies optreden. Daardoor wordt de behuizing warm en die warmte moet wel goed weg kunnen. Nu is die warmte ontwikkeling in het geval van aantal servo's en een ontvanger maar gering dus mogelijk zal de behuizing niet echt heet worden.
 
Laatst bewerkt:
Ernst, begrijp ik je nu goed als ik zeg dat een simpele 2S2P of 2S3P (LiFePo4 of Li-Ion) batterij volgens jou een veilige keuze zou zijn ?
Zonder powerbox, zonder diodes, zonder wat dan ook.

Groetjes,
bert

PS er zijn helaas weinig zaken waar ik alles van af weet :-(
 
Hoeveel servo's van welke sterkte ga je gebruiken?

Ik heb een 6 meter zwever gevlogen met klapwerk (motor in de rug).
Op het klapwerk na alle servo's op 1 ontvanger.
Met 2 ontvanger accu's zonder wat er tussen.
Waarom wil je het eigenlijk zo moeilijk maken?
Ik heb ook een sleepkist gehad.
10 jaar zonder problemen mee gesleept.
De volgende eigenaar heeft hem vol met troep gestopt.
Na een paar middagjes vliegen alles in puin.
Je kan tegenwoordig alles op telemetrie zien dus zie/hoor je gelijk als er iets mis gaat.

Mijn piper heeft idd ook op biggs gesleept.
1 keer mijn regelaar opgeblazen.
Tegenwoordig een goedkope regelaar en nooit meer problemen.
Ik sleep Clemens van Biggs regelmatig op zijn of ons thuis veld.

Nog even over accu's.
Ik gebruik nu al ongeveer 10 jaar lipo's.
2 jaar geleden mijn eerste set weggegooid.
Vorige jaar een lipo die ik kapot had gemaakt.
Ik laad mijn lipo's nooit verder op dan 4.17 volt ze zijn dan sneller vol en je heb een grotere veiligheid.
Ik ontlaad ze nooit verder als 70% en sla ze altijd op storage mode op.
Ik heb nooit last gehad van bolle cellen.
Ik heb pas weer een grotere zwever gekocht.
Helaas zitten daar 4.8 volt servo's in.
Anders ging ik voor twee ontvangers en twee lipo ontvangeraccu's.
Nu zullen het wel nimh cellen worden.
Om op safe te gaan zou je het hoogteroer door twee servo's aan moeten sturen.
Als je dan twee ontvangers pak heb je helemaal geen power box of wat dan ook nodig.
Het nadeel van twee ontvangers is alleen dat je twee keer zoveel kans op storing heb.



Met mijn smartphone verstuurd
 
Laatst bewerkt:
hoi Bertus,

als je alle posts leest, zal je merken dat ik net op zoek ben naar een zo eenvoudig mogelijke setup.
De voorwaarde is dat het zo betrouwbaar mogelijk is. Na alle leuke reacties (waaronder jouw laatste)
raak ik meer en meer van die insteek overtuigd.

In de sleper heb (en in de vorige zwever had) ik wel een powerbox, en 2* 7008SB ontvanger, maar na het
verlies van mijn zwever ben ik gaan denken aan een andere aanpak voor de nieuwe zwever. Vandaar
ook dit topic op het forum :-)

Groetjes, Bert
 
Ik heb het draadje even beter gelezen en mijn post wat aangepast.[emoji5]
Ik snap dat je een dure kist heb.
Maar met mijn piper wilde ik graag bewijzen dat je met hobbyking spullen aardig wat kan doen.
op de regelaar na is alles van hk incl. de zender.
Ik ben wel gek op telemetrie. [emoji41]
Ik heb veel in de stress gezeten hoeveel er uit mijn ontvangeraccu was.
Nu kan je het gewoon zien.
Laat je als je gaat laden NOOIT afleiden.







Met mijn smartphone verstuurd
 
Laatst bewerkt:
Keep it simple is een heel goed uitgangspunt.
De kans dat een accu kapot gaat in een RC ontvangst installatie is vrij klein.
Slecht onderhoud, slechte installatie, blokkerende servo's of vergeten te laden zijn de voornaamste foutbronnen.
1. Slecht onderhoud.
Ken je accu, weet hoeveel er ieder keer weer ingeladen wordt, is dit steeds verklaarbaar met je vliegtijd en stijl.
Bij NiMH moet je zo nu en dan de accu's helemaal ontladen, langzaam laden weer ontladen en voor het vliegen snel laden met 0.5 - 1C.
LiPo accu's moet je na het vliegen en voor een langere rustpauze op 3.85 Volt per cel brengen en voor het vliegen geheel opladen.
LiFePo is het minst gevoelig voor 'misbruik'en heeft de minste onderhoud nodig, maar de eerste regel van dit punt, ken je accu blijft van belang.

2. Slechte installatie.
Zorg ervoor dat alle bedrading goed is gesoldeerd en een goede trekontlasting heeft waarbij er zorg voor wordt gedragen dat er geen buiging optreed in de buurt van soldeerverbindingen. Dat geeft kans op breuk. Maak gebruik van in de modelbouw bekende goede soepele bekabeling. Veel kabels in professioneel luchtvaart gebruik zijn alleen beter als je ze op exact de zelfde wijze gebruikt als de professionele luchtvaart. Bij voorbeeld gekrompen verbinding met een heel goede mechanische bevestiging van de kabel in de stekker.
Slechte schakelaars zijn vaak bronnen van problemen. Je kunt dit ondervangen door een elektronische schakelaar bv met magneet bediening.

3. Blokkerende servo's kunnen de hele accu of accu's leegtrekken. Een powerbox heeft hiertegen vaak een bescherming. Maar als je een flinke accu hebt zou het ook kunnen dat een kabel doorbrand, hetgeen je kan redden maar ook verder van huis brengen.

4. Accu's vergeten te laden komt vaker voor dan menigeen denkt. dit is met controles en goede planmatige vluchtvoorbereiding te minimaliseren. In ieder geval moet je een goed ingesteld spanningsalarm op je telemetrie hebben.

Aspecten van belang bij dubbel uitvoeren van systemen:

Wanneer een systeem 1 x per 1000 vluchten faalt zou je twee onafhankelijke systemen kunnen toepassen die dan schijnbaar 1x per miljoen vluchten beide kunnen falen. Mooi toch?

De praktijk is weerbarstiger. Bij dubbele systemen kunnen er 2 fout gaan, ook al lijken ze in theorie onafhankelijk, in de praktijk is dit meestal niet zo.
Ten eerste moet je aan het dubbele aantal systemen aandacht schenken, waarbij je ook moet kunnen merken dat één van de twee systemen niet meer (goed) werkt.
Hiervoor is weer een overkoepelend systeem nodig dat zijn eigen problemen kan geven. Complexiteit maakt ieder systeem meer fout gevoelig.

In de grote luchtvaart zijn we redundante systemen gewend, het heeft een flinke tijd geduurd voor men voldoende ervaring met elektronica had om grip te krijgen op het begrip voldoende betrouwbaarheid.


Ik heb er geen eigen ervaring mee maar het gebruik van de Powerbox heeft zich bewezen in grote modellen daar zitten aardig wat veiligheidsfuncties in, hoewel een kortsluitbeveiliging van de servo uitgangen heb ik nog iet gezien in de documentatie. Wel een monitoring van beide accu's wat een van de genoemde probleem punten ondervangt.
Door de bouwwijze worden een aantal functies in één unit gecombineerd met weinig interconnecties, wat de betrouwbaarheid ten goede komt.

Rick
 
Met elkaar hebben we, Bertus, Rick en ik, eigenlijk alles al geschreven. Hoe simpeler de installatie is des te minder kan er fout gaan. Dus ja een 2S LiFePo is een veilige oplossing maar dat is een goede 4S NiMH accu ook. De NiMH heeft de voorkeur als je "oude" servo's gebruikt die niet meer dan 5V mogen hebben. Beide accu's hebben zo hun voor en nadelen de meeste daarvan zijn ook al genoemd.
Zoals Rick ook al schreef, ken je accu! En om nog iemand aan te halen, "ieder foordeel heb ze naadeel!" :D
 
Ik heb begrepen dat een defecte NiMh geen stroom meer doorlaat, maw een totalde drop van bv 4,8V naar 0V! :(
Een NiCd doet dat niet en zul je nog altijd 3,6V overhouden.
Voordeel (in theorie) zou zijn dat als je de accu parallel gebruikt, zonder die diode, het ene pakket het andere totaal overneemt na het uitvallen van een NiMh cel.....toch?

De eeuwen oude groentjes:
http://www.akkushop.de/de/sanyo-n-1700scr-akku-sub-c-einzelzelle-mit-loetfahne/

p.s. Maar wat moet je nog met zo'n grote zwever als je nog maar tot 120-300mtr mag?
Ohnee..België hè :)
 
Laatst bewerkt:
Jan: in België geldt al jaren een hoogtelimiet van ik meen 150mtr..

Bert: wat ik een groot voordeel van lipo's en LiFePo vindt, is dat je veel gemakkelijker de ladingstoestand kunt inschatten. Bij een NiCd en NiMh is het erg lastig in te schatten hoeveel er nog inzit, bij een Lipo en LiFePo geeft de spanning een goede indicatie van hoe vol de accu nog is. Kun je de volgende lucht nog veilig maken of niet? Even een cellchecker (paar dollar) aan de accu prikken en je weet het.
Dit geeft ook een voordeel met laden: omdat je niet weet hoe vol je NiCd/NiMh is, wordt hij zekerheidshalve altijd overladen (bij langzaamladen). Als je snel-laad dan kan de lader dit eventueel zelf bepalen, maar de meeste types NiCd/NiMh die geschikt zijn als ontvanger accu vinden snelladen weer niet fijn. Het snelladen gaat ook niet altijd 100%, omdat de lader soms ten onrechte een peikje in de spanning meet (de zogenaamde delta-peak), bijvoorbeeld als de accu erg leeg was of iets slechter wordt.
Anders is dat bij LiPo en LiFePo. Die kun je prima in een uurtje volledig laden, zonder schade aan de accu te berokkenen. De lader zal altijd stoppen als de accu volledig vol is. Bijkomend voordeel, als je tijdens het laden even op je schermpje kijkt, en de individiuele cellen bekijkt, krijg je een indicatie van de conditie an het pakket. Zijn die cel-spanningen (erg) verschillend, wordt het tijd het pakket te vervangen. De meeste laders geven ook een indicatie van de inwendige weerstand. Die bekijk je eens in de 10-20 ladingen. Begint hij op te lopen..nieuw packje erin (maar dat kan jaaaren duren) .Zo'n indicatie heb je bij NiCd en NiMh nauwelijks.

Dit zijn voor mij grote voordelen in het 'dagelijks' gebruik. Vooral het zeker weten dat de accu echt vol is aan het begin van de dag is geruststellend.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top