Bouwbeschrijving ELG-MP

Pu verf wit en geverfd met de rol,normaal moet je de Mylar niet eens inwaxen

 

Beste Marcji,

Wij behandelen de mylar met autopoets. Dit laat een laagje teflon achter die ervoor zorgt dat er niets aan blijft hangen. MITS het laagje teflon (of andere lossingslaag) niet gecompromitteerd word. Wellicht dat het aanbrengen van de verf met de roller de lossingslaag op sommige plekken aantast, waardoor de verf eerder aan de mylar blijft hangen dan aan de vleugel.
Probeer het de volgende keer eens met een verf spuitbus. Je moet hiervoor wel vanaf een afstand spuiten zodat het oplosmiddel uit de verf al vervlogen is voor het op de mylar terecht komt.

Groeten Maarten

 

Bedankt Maarten ik ga dat zeker nog eens doen bij een andere zwever maar nu heb ik alles al opgeschuurd en geverfd

 

Deel 9

De mal voor de romp is klaar en we kunnen nu starten met de bouw van de 1e romp, de basis romp!. We hebben gekozen om de mal dit keer niet te waxen maar te voorzien van een PDA film. Dat is een vloeistof die met een zachte kwast wordt aangebracht en opdroogt als een film.
Na het opbrengen én drogen van deze film hebben we een witte gel-coat aangebracht in de mal. Zie onderstaande foto.

Toen de gel-coat nog “pikte” hebben we er de 1e laag epoxy er opgezet en hierin de 160 gr/m2 glas mat ( keper geweven) getamponneerd Hierover nog een laag glas 160 gr/m2. Dit alles goed voorzien van voldoende epoxy! Toen alles was voldoende tijd was uitgehard kwam natuurlijk het altijd weer spannende moment! Komt alles goed uit de mallen! Gelukkig werd ons vele werk beloond!
Zie onderstaande foto’s.


Even nog kijken of de servo’s erin kunnen op die plaatst waar wij ze gepland hebben!
Zie onderstaande foto.
Volgende keer gaan we de 2 delen samen voegen tot één romp!

 

Deel 10

De twee schalen zijn met een carbon strookje aan elkaar gemaakt. We hebben hier gekozen om carbon te gebruiken dat 45/45 graden is geweven. We hebben dit liggen én het is heel sterk!.
Voordat we de 2 schalen hebben verbonden, hebben we eerst bepaald hoe groot het gat moet zijn onder de vleugel. Dit hebben we er vooraf al uitgehaald. Kunnen we ook makkelijker bij het aandrukken van het carbon bandje! Ook de gaten voor de bevestiging van de vleugel hebben al aangegeven.
Zie onderstaande foto’s


De Motor.
We hebben de definitieve keuze bepaald. Omdat dit model ca. 300 gram zal gaan wegen, hebben we gekozen voor de Dymond motor type GTX-2714 Indoor. Deze motor gaan we vliegen op 2 lipo’s en met een prop 8 x 4,3. Dit levert volgens de datasheet een vermogen van ca. 90 Watt. Moet voldoende zijn.
De motor hebben we aangepast zodat we hem omgekeerd in de romp kunnen bouwen. De regelaar is ook van Dymond ,de Smart 18 V4 Zie onderstaande foto's.



Nu kunnen we straks bij het maken van de eerste romp bepalen waar de motor precies komt zitten onder en de welke hoek. De keuze van de servo’s is geworden de D56MG van Turnigy. Klein, sterk, metal gear en een nette prijs!
We gaan verder met het maken van een mal voor de cockpit.
Deze gaan we maken op de basis-romp. Eerst hebben we een tekening gemaakt van de cockpit vorm en bepaald waar we deze willen hebben. Op deze plaats hebben we een lossingsfilm aangebracht en daarna ruim voldoende glasmat met epoxy om een solide cockpit mal te krijgen. We hadden nog wat carbon strookjes liggen die we er voor extra nog hebben toegevoegd.
Zie onderstaande foto’s.



Deze afdruk hebben we precies opmaat gemaakt naar de gemaakte schets van de cockpit. De cockpit mal is klaar!
Zie onderstaande foto’s.

 

Mooi werk mannen!
Komt er een lagertje in het neusspant?

 

Dank je !
Nee, er komt geen lagertje in het neusspant. De as gaat nog worden ingekort en de motor wordt aan de binnenzijde van het motorspant d.m.v. het montage "kruis" ( door ons ingekort ) met M2 boutjes gemonteerd. Zie het VK boutje op de foto omringd. En de as, beter iets te lang als iets te kort!

 

Als de as nog ingekort wordt is er natuurlijk ook geen lagertje nodig. Ik was al benieuwd wat jullie overwegingen waren om de motor naar achteren te verplaatsen, maar dat is dus duidelijk niet aan de orde.

 

Deel 11

Omdat we in de romp een verdieping (randje) willen hebben waar de cockpit straks precies invalt, gaan we uit deze cockpitmal de 1e cockpit maken. Deze maken we op de juiste dikte zoals straks de cockpit gaat worden. Deze cockpit snijden we precies door midden en lijmen deze delen in de romp-mal, precies daar, waar de cockpit straks moet komen. Zie onderstaande foto’s.


Daar de romp-mal, bovenin waar de vleugel insluit, een vervelend vormbaar puntje heeft, hebben we hiervoor een siliconen hulpstukje gemaakt. Dit silicone hulpstukje drukken we, als de glas-mat mét epoxy in dit hoekje zit, in het hoekje! Dit ter ondersteuning als we het vacuüm er op zetten.
Zie onderstaande foto’s.



Nu dit alles klaar is kunnen we starten het maken van de 1e romp. In verband met gewichtsbesparing hebben we gekozen om deze keer geen gel-coat te gebruiken. We gaan wel alles onder vacuüm plaatsen en voorzien dit met een folie met heel veel gaatjes. Hierop leggen we diverse lagen keukenrol papier en dit alles “pakken we in” in een plastic zak, gemaakt van 2 banen folie die we aan elkaar maken met kit!
Het vacuüm zuigt door de gaatjes in de folie het teveel aan epoxy uit de glasdoek en het keuken-papier neemt deze epoxy op!
De vacuümpomp is een pomp uit de koelkast. De ene zijde blaast en de andere zijde zuigt. ( lees: vacuüm!) Aan de vacuüm zijde hebben we een vacuümmeter gemonteerd en het instellen doe we met een zelfgemaakte afslag, gebaseerd op een vacuüm-vervroeger van de ouderwetse auto. We schakel alles ( i.v.m. veiligheid, 220 Volt!) met een relais op 24 volt. Zie bijgaande foto’s.



Alles in nu onder het vacuüm en kan uitharden.
Volgende keer gaan we verder met het uit de mallen halen van de romp én cockpit.

 

Deel 12

Na 2 dagen onder vacuüm en daarna nog 2 dagen op de radiator te hebben uitgehard was het moment daar om alles uit de mallen gaan halen!
Eerst hebben we de plastic vacuüm-zak verwijderd. Hierna de met epoxy gevulde keukendoek. Hieronder zit nog de blauwe pvc doek met gaatjes. Deze hecht niet op de epoxy en konden we dus ook zo eruit trekken. Zie onderstaande foto’s.


Alles is, op het silicoontje na, uit de mal. Nu gaan we de overtollige glasmat eraf snijden. Dit doen we met een breekmesje, op de rand van de mal! Als dit klaar is halen we er de silicoontje uit en kan de 1e romp uit de mal. Zie onderstaande foto’s.

 

Deel 13

Nu zitten beide romphelften, helemaal op maat gemaakt, nog in de mal!
Door met een lichte kracht aan de romp te trekken lost deze uit de mal.
Zie onderstaande foto's.


Ook het silicoontje is goed gelukt ! Zie onderstaande foto.


Voordat we beide delen gaan samen voegen gaan we eerst het deel waar de cockpit en de vleugel komen, weg schuren. Zie onderstaande foto.


We hebben beide delen met doorzichtige tape aan de buitenzijde aan elkaar gemonteerd. Voor het aan elkaar maken van beide delen hebben we van 45 graden carbon stroken, van ca. 1 cm gesneden en deze aan de binnenzijde aangebracht. Foto’s maken vaak alles veel duidelijker, Zie onderstaande foto’s.

 

Deel 14

De rompdelen zijn nu samen gevoegd en vormen een stevige body!
We hebben de ruimte waar de cockpit en de vleugel komt naar de juiste maten vergroot zodat alles “goed” bereikbaar is.
Om altijd de juiste domping van de motor te krijgen, hebben we hiervoor ook een malletje gemaakt.
Zie onderstaande foto’s.


Ook de cockpit is heel mooi geworden! Zie onderstaande foto.


Nu moet er nog een motorschot in en het servo plateau voor recht/links en hoog/laag. Het motorschot hebben we gemaakt van een gfk plaatje en iets wat terug in de romp gelijmd, Dit doen we om later de spinner 100% te kunnen laten aansluiten op de romp! Het servo plateau is gemaakt van triplex.
Omdat we voldoende ruimte willen hebben voor de accu, willen we deze servo’s zo ver mogelijk naar achteren plaatsen. Hierdoor is het vastzetten moeilijker bereikbaar. Hiervoor hebben we twee stripjes triplex in de romp gelijmd met hierin al 2 schroefje, die niet helemaal zijn aangedraaid. Door in het plateau 2 sleufjes te maken kunnen de schroefjes hierin glijden en in 2 andere gaatjes kunnen we het plateau vastzetten.
Zie onderstaande foto’s.


Alles waar nodig een beetje geplamuurd en toen lichtjes geschuurd!
Zie onderstaande foto.


Dit deel van de romp kan nu in de primer!

 

Deel 15

Nu gaan we de conische carbon buizen bewerken. Eerst gaan we de buis op lengte maken. Hij is standaard 100 cm en we korten deze in naar 75 cm. Om splinteren van het carbon te voorkomen, tekenen we lengte af op een schilders tape en zagen daarna, óp deze tape, de buis op lengte. Ook de gaatje in deze buis, voor de uitvoer van de stuurkabels, tekenen we af én boren we op deze tape.
Zie onderstaande foto’s.


Nu gaan de stuurkabels erin! Door de lange lengte van de buis gaan we de stuurkabels op 2 extra plaatsen in de buis vast zetten. We maken hiervoor 2 balsa rondjes die de juiste maat hebben van de binnenzijde van de carbon buis. Hierin boren we 2 gaatjes met de buitendiameter van de buitenkabels!
Deze rondjes plaatsen we op de juiste plaats op de buitenkabels en lijmen ze daar vast! Op de buitenzijde van deze rondjes doen we wat 2 componenten, gel lijm. Door de gaatjes in de carbon buis schuiven we de 2 binnenkabels naar binnen tot deze aan de andere zijde eruit komen steken. Over deze 2 binnenkabels schuiven we buitenkabels met rondjes naar “binnen” tot deze tegen de binnenzijde van de conische buis vastlopen. De buitenkabels steken nu aan beide zijde uit de buis. Als alles uitgehard vast zit kunnen we de binnen- en buitenkabels afkorten op de juiste lengte.
Zie onderstaande foto’s.


Omdat we 2 modellen aan het bouwen zijn duren sommige stappen nu iets langer.
De rompen staan nu alle 2 in de primer en de carbon, conische buizen zijn ook klaar!
Volgende keer hiervan een paar foto’s.

 

Deel 16

Op de staartboom moet een ”wip” worden gemaakt om hoog/laag te kunnen aansturen. Een modelbouwvriend die voor ons een prototype had gemaakt van 6 gram, heeft hieraan veranderingen gedaan. Deze veranderingen hebben geresulteerd in een “wip” van 1,65 gram !!
Mijn modelbouwvriend staat op het modelbouwforum onder de naam TheNorb.
Hieronder de beschrijving van TheNorb. De “wip” bestaat uit 2 onderdelen.
TheNorb noemt ze de “staander” en de “wipper”’

Nogmaals BEDANKT Norbert!

De staander.

Begonnen wordt de staander, die aan de romp komt vast te zitten. Daarvoor zijn de volgende mal-onderdelen gemaakt. Zie onderstaande foto.

Op de volgende foto is te zien hoe de mal is gebouwd. De schuine sleuf is er in gevijld, om later de as (die eerst wordt mee gelijmd) er uit te peuteren. Later wordt dit wel duidelijk… Zie onderstaande foto

Om een versterking te creëren die aan de as vast komt te zitten, worden de hoeken rond uit gevijld. Zie onderstaande foto.

Nu kan de mal worden gevuld. Eerst wordt begonnen met het wikkelen van carbondraad. Op het laatst wordt er een soort knoop gelegd, en bij de schuine sleuf wordt een drupje CA-lijm gedaan (heel weinig), zodat de draad niet meer losschiet. Zie onderstaande foto.

Na afknippen van de lange, overtollige uiteinden, wordt het asje er opgelegd. Deze wordt (na drogen van het geheel) er weer uitgepeuterd, zodat er een mooie as zal ontstaan (diameter 0.8mm) Zie onderstaande

Het bovenste deel van de mal wordt ook gevuld met carbondraden… Zie onderstaande foto.

Dan wordt als laatste het bovenste deel van de mal er strak op geschroefd. Het asje is nu helemaal verdwenen, en zit nu dus ingewerkt in de mal. Na drogen kan het bovenste deel weer verwijderd worden. Zie onderstaande foto

Omdat je de staander nu alleen lastig uit de mal kunt halen wordt het carbon ter hoogte van de schuine sleuf verbrijzeld en in tweeën gedeeld (het 0.8mm asje wordt dan ook weer zichtbaar). Nu wordt dit asje stevig met een tang vastgepakt en er uit gehaald, door deze heen en weer te draaien. Zie onderstaande foto.

Als het asje er uit is, kan de staander afgewerkt worden. Onderstaande foto toont het resultaat. Zie onderstaande foto.

Volgende keer de wipper!

 

Modelbouw van de hoogste categorie! Functioneel en esthetisch helemaal in orde.....

 

Hier worden we wel een beetje verlegen van!

 

Snap ik, maar de opmerking was wel terecht!

 

Dank je Dirk, ook namens Maarten én Norbert natuurlijk!

 

Deel 17

De wipper.
Het wippertje wordt gemaakt uit carbonweefsel van 160gr/m2 en dan drie lagen. De mal zelf bestaat uit vier hardhouten blokken en een aantal lange M6 bouten die de mal mooi strak kunnen dichttrekken als je ze aandraait. In één blok is een helft van een oranje buisje gelijmd. Dit is de ruimte waarin later de scharnier as (0.8mm diameter) komt te zitten. Zie onderstaande foto.


Er worden vijf stukken carbonweefsel uitknipt, die worden ingesmeerd met epoxy. De mal wordt ingepakt met glad plastic, wat straks een mooi glad oppervlak geeft aan het wippertje. De randen van het wippertje zijn op de mal getekend. Dit geeft aan waar straks weefsel moet worden gelegd. Zie onderstaande foto.


De twee lange stukken worden nu op de mal gelegd. Aan één kant wordt nog een extra stukje weefsel geplaatst. De twee malstukken worden nu samen geschroefd en de twee lange stukken weefsel weer uitgevouwen op de mal. In de mal heb je nu dus drie lagen weefsel zitten. Als de bouten nu strak worden aangedraaid, dan sijpelt het overtollige epoxy er mooi uit. Zie onderstaande foto.


Dit wippertje heeft natuurlijk ook een scharnierpunt waarin een asje zit. Om deze ruimte te creëren wordt een stukje staaldraad (0,8mm diameter) met wax ingesmeerd en netjes omwikkelt met carbondraad. Zie onderstaande foto.


Na het wikkelen wordt het volgende deel van de mal er op gezet (het blok met de halve oranje buis). Als dat gedaan is, kan het asje (omwikkeld met carbon) in die oranje ruimte geplaatst worden. Zie onderstaande foto.


Als dat gedaan is, kunnen de twee laatste stukjes weefsel in de mal gezet worden. Zie onderstaande foto.


Dan wordt het laatste blok er met de bouten opgezet. Dit blok wordt met drie bouten aangedraaid (twee trekken het blok verticaal naar beneden, terwijl de laatste bout de mal horizontaal dichtdrukt). Op de foto is de bout die horizontaal trekt helaas niet te zien (want die zit aan de achterkant). Zie onderstaande foto.


Oplettende lezers zullen opmerken dat aan de bovenkant van het wippertje slechts twee lagen weefsel zit. De bouten worden strak aangedraaid en wederom vloeit alle overtollige epoxy eruit. Na drogen wordt de mal geopend en zie je dit. Zie onderstaande foto.


Na verwijderen van de rest heb je dit. Zie onderstaande foto.


…en na afwerken hebben we dit. Zie onderstaande foto


Het lichtgewicht scharnier (erg stijf!) is nu klaar en weegt slechts 1,65 gram! Er komt nog wel een scharnier-as bij (0.8mm diameter, lengte +/- 20mm) die ook nog 0,2 gram weegt. Totaal dus rond de 1,85 gram.

 

.......... én nog 3 foto's van het eind resultaat!