Bouwverslag De Poor Mans G-Meter (PMG)

Discussie in 'Model elektronica' gestart door hmeijdam, 15 dec 2015.

  1. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Ik vlieg al weer een poosje met een SIG Wonder en een Stick. Met de Wonder kun je hele krappe loopings vliegen en de Stick is weer goed in snap rolls, (veel postelastieken gebruiken om de vleugel vast te zetten).
    Ik vroeg me eens af, hoe hard wordt er bij die manoeuvres nou eigenlijk aan mijn vliegtuig getrokken? Ik moet bekennen dat ik geen idee heb. Daarom leek het me leuk om eens een Poor Mans G-Meter te maken, die mee het vliegtuig in kan en me op de grond de maximale G-kracht van de vlucht laat zien.

    Hieronder een foto van de PMG, die nu klaar is voor een eerste vlucht. P1120030.JPG

    De onderdelen:
    1) Een Arduino Pro Mini is de kern van het systeem (dezelfde die ook in de Poor Mans Vario gebruikt is)
    2) Een 16G accelerometer van het merk Analog Devices.
    3) Een 2-cijferig led display
    tot slot twee weerstanden een klein stukje print, pinheaders en wat snoertjes.

    Het gebruik.
    De PMG prik je in een vrij kanaal van je RC ontvanger, waardoor hij ook van stroom wordt voorzien.
    Aan dat kanaal wijs je een 2 standen schakelaar toe op je zender.
    Hij kent twee toestanden:

    A) actief G-krachten meten en maximale G-kracht negatief en positief onthouden en tonen op display.
    B) niet meer meten en alleen maximale G-kracht negatief en positief tonen op display.
    Bij het overschakelen van toestand B) naar A) worden de maximale waarden gereset op nul.

    Mijn eisen waren:
    Tijdens de start en de landing wil ik de G-meting uit kunnen zetten, omdat een hobbelig veld (lees beroerde landing) wellicht al hogere G-waarden kan opleveren, dan tijdens de vlucht.
    Vanaf de zender moet de maximale waarde kunnen worden gereset voor een volgende vlucht.
    Moet simpel werken zonder telemetrie, want dat heb ik niet.
    Budget € 10,-

    Hoe werkt de PMG
    Er wordt gebruik gemaakt van een 16G sensor chip. In de chip zitten echter twee 16G accelerometers die onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar staan. Door nu de sensor onder een hoek van 45 graden te zetten mag ik de meetwaarden van beide sensoren bij elkaar optellen, mits ik die meetwaarden vermenigvuldig met de sinus van 45 graden (0,707 afgerond). Zo kan ik met twee 16G sensoren toch 22G meten. Dit is ook de reden dat je de sensor onder een hoek van 45 graden op dat houten plankje ziet zitten. Dat houten plankje wordt (met klittenband) rechtop tegen een schot in de romp gezet. De 22G waarde kan ook alleen gemeten worden in de richting van het plankje (op de foto met de houtnerf mee).

    Om meetfouten door schokken of vibraties weg te filteren maak ik gebruik van een rollend gemiddelde van de laatste 10 metingen. De sensor laat ik meten met een sample frequentie van 100Hz, wat dus betekent dat de G-meting gebaseerd is op het gemiddelde van de afgelopen 0,1 seconde. Ik kan nu met de sensor hard op tafel tikken, maar dat levert geen hoge G-waarde meer op. Mijn aanname is dat de scherpe bochten die ik wil meten langer dan 0,1 seconden duren.

    Het display laat afwisselend de positieve en negatieve maximaal gemeten G-kracht zien. Bij het tonen van de negatieve waarden branden de punten in het display, zodat je weet wat maximaal positief en maximaal negatief was.
    Tijdens mode A) wisselen positief en negatief elkaar snel af. Tijdens mode B) langzaam, zodat je het rustig kunt aflezen.
    Het omschakelen van A) naar B en omgekeerd gaat met een paar tienden seconden "bedenktijd". Dit om ongewenst omschakelen door een storinkje in de radioverbinding te voorkomen. PMG moet 125 servopulsen ontvangen hebben om zich om te schakelen.

    Het display zit via een tussenprintje, met daarop ook de twee weerstanden, op de Arduino gesoldeerd.
    P1120026.JPG


    De volgende stap is om het eens in een vliegtuig te stoppen en kijken of 22G genoeg is. Voor mijn soort vliegtuigen denk ik wel, maar voor de Pylonracers moet er denk ik een 40G sensor in. Zo'n sensor is echter dermate duurder en ingewikkelder te verwerken, dat het dan wat minder Poor Mans wordt. Suboptimaal alternatief voor hogere G waarden is om de sensor onder een vlakkere hoek in het vliegtuig te positioneren, maar dan kun je alleen meten als het vliegtuig op dat moment niet versnelt of vertraagt.
     
  2. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    329
    Ik gebruik al een poosje deze sensor in mijn LB model gekoppeld aan een logomatic V2 data logger. Deze logger heeft een SD kaartje zodat je na afloop de resultaten makkelijk kunt importeren in excel en plaatjes kunt maken van de resultaten.

    Over de "ebay" sensor heb ik de nodige twijfels, de gyro waarden worden sterk beinvloed door de g krachten, met de flyduino nano die dezelfde sensor heeft zie je die invloed niet. Flyduino nano is ook een arduino, je software zou hier ook op moeten draaien.

    Ik meet met 100Hz, bepaal een rollend gemiddelde over 32 waarden en stuur de gegevens met 57600 Baud naar de logger. Met een lijnbestuurd model kom je in harde wind tot 13g max.
     
  3. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Welke sensor bedoel je?
    De sensor die ik gebruik (ADXL345) heeft geen gyro, maar alleen een accelerometer. Ik heb wel een sensor getest, waar ook een gyro in zit (MPU6050), maar die heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Beide sensoren heb ik geijkt en vond ze ook vergelijkbaar werken.
     
  4. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    329
    Ik had niet goed gekeken op de foto en de aanname gedaan dat het blauwe boardje een MPU6050 was. Het afgelopen jaar veel gevlogen met een ebay MPU6050 boardje en onverklaarbare dip in gyro signaal gemeten op plekken waar de g-krachten hoog zijn. Aan het einde van het seizoen overgegaan op de MPU6050 sensoren van flyduino. De losse sensor was al een stuk beter maar het geintegreerde boardje levert een stabielere output.

    Toen ik nog niet wist hoeveel g we zouden hebben in een hoek heb ik de MPU op 8g gevlogen en dan ga je met de accelleratie boven de maximale waarde uit van de sensor. In de logging kun je zien dat het signaal over de maximale output van 32768 gaat en dan weer telt vanaf 0. In de grafiek krijg je dan een stijgende lijn die bij het bereiken van het maximum loodrecht naar beneden gaat en weer doorstijgt, in de daling krijg je ook zo'n verticale lijn. Door nu handmatig de waarden tussen die twee lijnen te verhogen met 32768 kun je de grafiek herstellen. Op deze manier kon ik vaststellen dat de maximale g krachten 13 waren met een sensor ingesteld op 8g. Omdat ik de gevoeligheid nog kon bijstellen tot 16g was dat voldoende.

    Ik ben benieuwd of je met RC meer g-krachten weet te maken dan met een LB model in de exit van een wingover.
     
  5. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    5.574
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    Om dat laatste te illustreren de volgende video (ik heb geen online video van Erik (F2B) zelf, dus dan maar meteen een van de wereldkampioen):

    Op 0'55" begint genoemde dubbele wingover, die ik Erik overigens meerdere keren ook zo netjes heb zien vliegen. Mij lukt dat 1 op de ~60 vluchten....
    Bij het model in de video is overigens de regeling met een G sensor goed te horen, luister naar het regelen van het toerental in de andere figuren.
     
  6. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Vandaag met de G-meter in mijn Stick naar het veld gegaan. Hij werkt probleemloos en hieronder wat meetwaarden

    Hoogste gevlogen G-waarde was de looping met volgas. Dat was maximaal 8G, wat voor mijn Stick ook het randje van een high speed stall is.
    De enige figuur met een nog hogere G-waarde was een snap roll. Dan kom ik op 10G, maar heb je dus een overtrokken vleugel.

    Volgende keer eens in mijn Sig Wonder.
    Hans
     
  7. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    329
    Leuk dat het werkt, de Sig Wonder heeft kleine roeren, ik gok er op dat de loop met volgas hier meer oplevert dan de snap.
     
  8. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Bouwhandleiding

    Voor wie er zelf een wil bouwen volgt hieronder de bouwhandleiding.

    Dit zijn de onderdelen van het bouwpakketje:
    [​IMG]

    Het belangrijkste te bouwen onderdeel is een display adapter, die het 2-cijferig led display met de Arduino verbindt.

    Het schema van de display adapter staat hieronder. Dat is dus niet het schema van de hele PMG, maar slechts van het onderdeel wat gemaakt moet worden.
    [​IMG]


    A) Neem het 7x7 gats printje en soldeer de 2 weerstanden als op de foto. Het display moet er net tussen passen, wat betekent dat de weerstanden een beetje naar buiten gebogen moeten worden. Als je dat vergeet is het ook niet erg, maar dan staat het display straks iets hoger en rust dan op de weerstanden. (later bedacht ik me dat ik de weerstanden ook aan de onderkant had kunnen solderen, maar om daar de hele foto handleiding opnieuw voor te maken ging me wat te ver)
    [​IMG]

    B) Draai het printje om en pas de pinheaders in de gaten zoals op de foto. Je ziet de blauwe weerstanden door de gaatjes heen, dus let op dat je de pinheaders niet 90 graden verkeerd om er in steekt.
    [​IMG]

    C) Gebruik de Arduino als hulpje om ervoor te zorgen dat de pinnen mooi evenwijdig en rechtop staan, voordat je gaat solderen.
    [​IMG]


    D) Soldeer nu de pinheaders vast in het printje met de twee weerstanden. NIET aan de Arduino vastsolderen.
    Je krijgt dan dit resultaat.
    [​IMG]

    E) Draai het printje weer om en wurm de plastic strips, die de pinheaders fixeren naar omhoog.

    [​IMG]
    (dat gaat aardig met een scherp mesje)

    Houd ze heel en........
    [​IMG]

    Trek ze er voorzichtig af (je hebt ze later weer nodig).
    [​IMG]

    F) Pak nu het display er bij
    [​IMG]

    G) Plaats het display op het printje. Hieronder kun je zien dat ik de weerstanden niet ver genoeg naar buiten heb gebogen voordat ik ze vast soldeerde, waardoor het display net niet helemaal op de print kan rusten. Maakt voor de werking niet uit.
    [​IMG]

    H) Soldeer het display vast op het printje en raak daarbij de pinheaders niet aan met je soldeerbout, want dan zakken ze scheef en dat wil je niet. De onder of bovenzijde van de display ten opzichte van het printje maakt nu nog niet uit.
    [​IMG]

    I) Knip de draadjes van het display zo kort mogelijk af
    [​IMG]

    J) Het ziet er dan zo uit.
    [​IMG]

    K) Plaats nu aan één zijde de plastic strip van de pinheaders terug om als brace te dienen bij het maken van de soldeerverbinding tussen display pennen en pinheaders. die je dit niet, dan zakt de pinheader naar beneden of gaat scheef als je er aan soldeert.
    [​IMG]


    L) Kijk goed naar onderstaand spiegelbeeld schema, wat de onderzijde van de print voorstelt en waar je kunt zien welke verbindingen moeten worden gemaakt. Dit is het lastigste stukje solderen, waarvoor een klein boutje prettig werken is.
    [​IMG]


    Na één zijde gedaan te hebben ziet het er zo uit:
    [​IMG]


    Doe nu de overzijde op dezelfde manier (gebruik de brace), zodat het er uit gaat zien als op onderstaande foto.
    De plastic stripjes heb je nu niet meer nodig, maar je mag ze er desnoods ook weer op zetten. Twee pinheaders worden niet aangesloten. Achteraf gezien had ik die weg kunnen laten.
    [​IMG]
    M) Verbindingsdraden maken naar sensor
    Voordat de display adapter op de Arduino wordt gesoldeerd moeten eerst de verbindingsdraden aan de Arduino worden gezet. Die lopen straks namelijk onder de display adapter door.

    Soldeer het 4 aderig snoer aan de sensor
    [​IMG]

    Soldeer het andere eind aan de Arduino en sluit daarbij als volgt aan

    SDA van de sensor gaat naar A4 op de Arduino
    SCL van de sensor gaat naar A5 op de Arduino
    GND van de sensor gaat naar GND op de Arduino
    VCC +5V van de sensor gaat naar VCC op de Arduino

    A4 en A5 zijn de linkse 2 aangesloten gaatjes op onderstaande foto. VCC en GND zitten op de onderste rij met gaatjes.
    [​IMG]


    Merk op dat er verschillende uitvoeringen zijn van de ADXL345 accelerometer sensor. Ze hebben echter allemaal de aansluitingen SDA, SCL, GND en VCC
    [​IMG]

    N) verbinding naar RC ontvanger maken
    De 3 aderige verbinding naar de RC-ontvanger wordt als volgt gesoldeerd
    Rood "+" 5 volt (mag ook 6 volt zijn) aansluiting komt aan de RAW aansluiting (rectsonder op de foto)
    Zwart of Bruin "-" pool komt aan GND ( zie bruine draad aangesloten op bovenste rij in onderstaande foto)
    Wit of Oranje "signaal" komt aan aansluiting "2" ( zie oranje draad op bovenste rij in onderstaande foto)

    [​IMG]

    O) Display adapter op de Arduino solderen.

    De display adapter soldeer je vast in de gaten 3 t/m 8 en 10 t/m A1 op de Arduino
    Er zijn twee zaken waar je op moet letten bij het solderen van de display adapter.
    1) Kijk goed naar onderstaande foto wat de onderkant van de display (met de punten achter de cijfers) is en soldeer hem er niet per ongeluk ondersteboven op.
    2) De 4 aderige draad loopt tussen de display adapter en de Arduino door. Daar zit ook de reset knop op de Arduino. Soldeer de display adapter niet zo laag, dat deze de resetknop indrukt, want dan werkt de Arduino niet. Controleer ook of de draad niet de reset knop kan indrukken, als deze over de reset knop heen loopt. Laat de draad naast de reset knop lopen.
    [​IMG]

    P) Sensor onder 45 graden monteren
    Maak een plankje of iets dergelijks, waarop je de sensor zo lijmt dat de pijlen X en Y allebei schuin naar boven wijzen onder een hoek van 45 graden. Zet dat plankje rechtop in je vliegtuig als je de G-krachten ook rechtop wil meten. De Poor Mans G meter werkt in onderstaande foto in de richting van de houtnerf.
    [​IMG]

    Q) Uitproberen
    Sluit hem bijvoorbeeld maar eens aan op een servotester.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Succes!

    Hans Meijdam
     
    Laatst bewerkt: 23 jan 2016
  9. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    (14-juni 2016) Omdat de website http://foto.modelbouwforum.nl er al dagenlang uit ligt heb ik de foto's in een album gezet en de bouwhandleiding hiermee nogmaals gemaakt.


    Dit zijn de onderdelen van het bouwpakketje:
    [​IMG]

    Het belangrijkste te bouwen onderdeel is een display adapter, die het 2-cijferig led display met de Arduino verbindt.

    Het schema van de display adapter staat hieronder. Dat is dus niet het schema van de hele PMG, maar slechts van het onderdeel wat gemaakt moet worden.
    [​IMG]


    A) Neem het 7x7 gats printje en soldeer de 2 weerstanden als op de foto. Het display moet er net tussen passen, wat betekent dat de weerstanden een beetje naar buiten gebogen moeten worden. Als je dat vergeet is het ook niet erg, maar dan staat het display straks iets hoger en rust dan op de weerstanden. (later bedacht ik me dat ik de weerstanden ook aan de onderkant had kunnen solderen, maar om daar de hele foto handleiding opnieuw voor te maken ging me wat te ver)
    [​IMG]

    B) Draai het printje om en pas de pinheaders in de gaten zoals op de foto. Je ziet de blauwe weerstanden door de gaatjes heen, dus let op dat je de pinheaders niet 90 graden verkeerd om er in steekt.
    [​IMG]

    C) Gebruik de Arduino als hulpje om ervoor te zorgen dat de pinnen mooi evenwijdig en rechtop staan, voordat je gaat solderen.
    [​IMG]


    D) Soldeer nu de pinheaders vast in het printje met de twee weerstanden. NIET aan de Arduino vastsolderen.
    Je krijgt dan dit resultaat.
    [​IMG]

    E) Draai het printje weer om en wurm de plastic strips, die de pinheaders fixeren naar omhoog.

    [​IMG]
    (dat gaat aardig met een scherp mesje)

    Houd ze heel en........
    [​IMG]

    Trek ze er voorzichtig af (je hebt ze later weer nodig).
    [​IMG]

    F) Pak nu het display er bij
    [​IMG]

    G) Plaats het display op het printje. Hieronder kun je zien dat ik de weerstanden niet ver genoeg naar buiten heb gebogen voordat ik ze vast soldeerde, waardoor het display net niet helemaal op de print kan rusten. Maakt voor de werking niet uit.
    [​IMG]

    H) Soldeer het display vast op het printje en raak daarbij de pinheaders niet aan met je soldeerbout, want dan zakken ze scheef en dat wil je niet. De onder of bovenzijde van de display ten opzichte van het printje maakt nu nog niet uit.
    [​IMG]

    I) Knip de draadjes van het display zo kort mogelijk af
    [​IMG]

    J) Het ziet er dan zo uit.
    [​IMG]

    K) Plaats nu aan één zijde de plastic strip van de pinheaders terug om als brace te dienen bij het maken van de soldeerverbinding tussen display pennen en pinheaders. die je dit niet, dan zakt de pinheader naar beneden of gaat scheef als je er aan soldeert.
    [​IMG]


    L) Kijk goed naar onderstaand spiegelbeeld schema, wat de onderzijde van de print voorstelt en waar je kunt zien welke verbindingen moeten worden gemaakt. Dit is het lastigste stukje solderen, waarvoor een klein boutje prettig werken is.
    [​IMG]


    Na één zijde gedaan te hebben ziet het er zo uit:
    [​IMG]


    Doe nu de overzijde op dezelfde manier (gebruik de brace), zodat het er uit gaat zien als op onderstaande foto.
    De plastic stripjes heb je nu niet meer nodig, maar je mag ze er desnoods ook weer op zetten. Twee pinheaders worden niet aangesloten. Achteraf gezien had ik die weg kunnen laten.
    [​IMG]
    M) Verbindingsdraden maken naar sensor
    Voordat de display adapter op de Arduino wordt gesoldeerd moeten eerst de verbindingsdraden aan de Arduino worden gezet. Die lopen straks namelijk onder de display adapter door.

    Soldeer het 4 aderig snoer aan de sensor (zie hieronder opmerking als je sensor er iets anders uitziet)
    [​IMG]

    Soldeer het andere eind aan de Arduino en sluit daarbij als volgt aan

    SDA van de sensor gaat naar A4 op de Arduino
    SCL van de sensor gaat naar A5 op de Arduino
    GND van de sensor gaat naar GND op de Arduino
    VCC +5V van de sensor gaat naar VCC op de Arduino

    A4 en A5 zijn de linkse 2 aangesloten gaatjes op onderstaande foto. VCC en GND zitten op de onderste rij met gaatjes.
    [​IMG]
    Let op dat er ook Arduino bordjes zijn, waarbij A4 en A5 op een andere plek zitten. Die zullen dan ergens aan de linkerkant van het bordje te vinden zijn. Er zijn namelijk verschillende modellen van dit bordje en slechts de gaten van 3 van de 4 zijden zijn gestandaardiseerd.

    Zelfde geldt voor de ADXL345:
    Er zijn dus ook verschillende uitvoeringen van de ADXL345 accelerometer sensor. Ze hebben echter allemaal de aansluitingen SDA, SCL, GND en VCC
    [​IMG]

    N) verbinding naar RC ontvanger maken
    De 3 aderige verbinding naar de RC-ontvanger wordt als volgt gesoldeerd
    Rood "+" 5 volt (mag ook 6 volt zijn) aansluiting komt aan de RAW aansluiting (rectsonder op de foto)
    Zwart of Bruin "-" pool komt aan GND ( zie bruine draad aangesloten op bovenste rij in onderstaande foto)
    Wit of Oranje "signaal" komt aan aansluiting "2" ( zie oranje draad op bovenste rij in onderstaande foto)

    [​IMG]

    O) Display adapter op de Arduino solderen.

    De display adapter soldeer je vast in de gaten 3 t/m 8 en 10 t/m A1 op de Arduino
    Er zijn twee zaken waar je op moet letten bij het solderen van de display adapter.
    1) Kijk goed naar onderstaande foto wat de onderkant van de display (met de punten achter de cijfers) is en soldeer hem er niet per ongeluk ondersteboven op.
    2) De 4 aderige draad loopt tussen de display adapter en de Arduino door. Daar zit ook de reset knop op de Arduino. Soldeer de display adapter niet zo laag, dat deze de resetknop indrukt, want dan werkt de Arduino niet. Controleer ook of de draad niet de reset knop kan indrukken, als deze over de reset knop heen loopt. Laat de draad naast de reset knop lopen.
    [​IMG]

    [​IMG]

    P) Sensor onder 45 graden monteren
    Maak een plankje of iets dergelijks, waarop je de sensor zo lijmt dat de pijlen X en Y allebei schuin naar boven wijzen onder een hoek van 45 graden. Zet dat plankje rechtop in je vliegtuig als je de G-krachten ook rechtop wil meten. De Poor Mans G meter werkt in onderstaande foto in de richting van de houtnerf.
    [​IMG]

    Q) Uitproberen
    Sluit hem bijvoorbeeld maar eens aan op een servotester.
    [​IMG]

    Succes!

    Hans Meijdam
     
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  10. TheNorb

    TheNorb

    Lid geworden:
    25 aug 2010
    Berichten:
    560
    Locatie:
    Borne
    Mooi hoor, duidelijke handleiding, goed gedaan!

    Lijkt mij interessant om zo'n ding mee te sturen naar boven en te kijken welke krachten daar optreden.
     
  11. jankunny

    jankunny

    Lid geworden:
    22 jul 2009
    Berichten:
    20
    Locatie:
    Groningen
    Wat voor software heb je nodig voor de arduino.
     
  12. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Voor de G-meter heb je verder geen software nodig. Hij komt met de software er al op.

    Mocht je met je vraag bedoelen hoe je zelf met Arduino's aan de gang kunt, kijk dan eens op www.arduino.cc
     
  13. chof

    chof

    Lid geworden:
    30 dec 2002
    Berichten:
    181
    Locatie:
    Emmen
    Waar heb je de LED display vandaan ?
    Die ik op het internet hier in Nederland vind hebben meer pinnetjes.
     
  14. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Die led displays heb ik ooit op Ebay gekocht. Je hebt ze als common cathode en common anode.
     
  15. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Onlangs is de G-meter mee omhoog geweest in een Frenzy 3D kist en dat leverde maximaal 13G op.
     
  16. Tbird2

    Tbird2 Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    7 nov 2008
    Berichten:
    217
    Locatie:
    Doesburg
    Zo, even een belofte inlossen. Ik heb een PMG gekocht van de topic starter en had beloofd wat waardes te posten. Ik heb vandaag gevlogen met een Multiplex Funjet. Redelijk lichte setup, 3200kv motor op 3S 2200mAh. Beetje hoogte maken, flink aanduiken, stukje horizontaal en dan vol up.

    Tijdens 2 vluchten 13G gemeten, omdat ik 2x dezelfde waarde verdacht vond heb ik de 3e vlucht de uitslagen iets terug gedraaid en wat rustiger gevlogen, toen 8G gemeten, dus lijkt te werken.

    Geen idee hoe secuur de meting en meter is, maar 13G op een Funjet schuimpje..... ik vind het indrukwekkend.

    Leuk speeltje zo'n PMG, ga ik zeker vaker gebruiken is kijken wat verschillende toestellen doen, maar denk dat die 13G binnen mijn vloot wel de max zal zijn.
     
  17. Roelof

    Roelof Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    20 aug 2003
    Berichten:
    25.902
    Locatie:
    Sassenheim
    Is dit een sensor met een analoge uitgang?

    ik heb in mijn auto een analoge sensor tot 8G en die ging aardig van streek door de vibratiets in het chassis. Nu heeft de uitgang een soort RC filter en door er een extra condensator erop te zetten filter je de rare pieken weg en komen er betere waardes uit.

    Voor: (balk en ronde meter links onder)


    Na:
     
  18. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Nee, deze sensor heeft een digitale uitgang. Het filteren van de vibraties gebeurt dus in de software, door een rollend gemiddelde van de laatste 10 metingen te nemen. De sensor meet op 100Hz, dus de laatste 10 metingen is de gemiddelde G-kracht van de laatste 0,1 seconden.
     
  19. PH-MEL

    PH-MEL

    Lid geworden:
    2 sep 2007
    Berichten:
    1.549
    Locatie:
    noord holland
    Zo, na een flinke tijd op de plank vanavond het kitje maar eens gesoldeerd! Leuk klusje!

    Nu heb ik nog een vraag hans;

    Ik zag dat de dotjes in de display in de ene schakelaar stand langzaam knipperen en in de andere sneller. Kun je mij vertellen aan welke stand (A of B) dit refereerd zoals je hierboven omschrijft?

    Mvg Melvin
     
  20. hmeijdam

    hmeijdam

    Lid geworden:
    29 jan 2010
    Berichten:
    1.292
    Locatie:
    Barneveld
    Allereerst gefeliciteerd, want je hebt hem dus goed gebouwd!
    Verder ook een goede vraag, want ik zie dat ik dat niet in de openingspost heb gezet. Als de dot snel knippert zit je in stand A (actief meten). Als de dot langzaam knippert zit je in stand B (niet meer actief meten).
     

Deel Deze Pagina