Het bouwen van de Super Cirrus

Nee, ik houd het bij de romp waarmee ik begonnen ben. Als jij de afgeronde versie gaat bouwen dan lees ik graag het verslag.

 

Dit is niet 'go the extra mile'; dit is wel een paar mile extra . . .

Maar oh wat ziet het er mooi uit . . .


jan.

 

De vleugelversteviging en de 2 vleugelspanten worden op rechter rompzijde gelijmd. De spanten worden tijdens het drogen van de houtlijm onder spanning gehouden via een latje en 2 klinkers.



Door de voorzijde van de romp iets te verhogen door het gebruik van een ondersteunend latje tijdens het lijmen van de afgeschuinde latjes (van 8 x 4 mm) loopt de romp aan de voorzijde iets naar binnen en sluit de voorzijde, overeenkomstig de bedoeling, niet aan op het werkblad.


Voor het vastlijmen van de vleugelspanten aan de linker zijde wordt de romp rechtop gezet en ondersteund. Nog even nameten of de romphelften ook mooi verticaal zijn en of de spanten haaks op de romp staan. Zo komen de linker en de rechter zijde zowel aan de voor- als de achterkant op gelijke hoogte uit



Door vakantie en andere bezigheden zal het even duren totdat het bouwverslag wordt vervolgd.

 

Inmiddels weer terug van vakantie en weer zin om het bouwverslag te vervolgen.

In de volgende stap worden de rest van de spanten en het motorschot in de romp gelijmd.


Op de volgende foto is goed te zien dat de romp naar voren toe iets smaller wordt langs het afgeschuinde latje.

Voordat de staartbuis in de romp gelijmd wordt, worden eerste de stuurstangen van de V-staart gemonteerd omdat ik daar nu beter bij kom. De montage heb ik het zelfde gedaan als bij het bouwen van de Foxtrott van Cad2cnc. De stuurstangen bestaan uit 1 mm staaldraad in een buitenkabel van kunststof.


Montageopzet buitenkabels: Deze worden om de 10 cm vastgelijmd in 5 ronde plaatjes van multiplex. Daarna wordt het geheel in de staartboom geschoven en het eerste ronde plaatje wordt aan de voorzijde in de staartbuis vastgelijmd. Aan de staartkant, waar de buitenkabels uit de romp komen, worden de buitenkabels aan de romp vastgelijmd. Op deze manier is er weinig speling als de stuurstangen heen en weer bewegen.



Omdat de staartbuis conisch verloopt is de maat van de ronde plaatjes verschillend. Op iedere plaats waar de plaatjes komen is de buitendiameter opgemeten. Hieraan wordt de binnendiameter (door aftrek van 2x de wanddikte) aangepast. In de plaatjes worden vooraf gaatjes geboord van 2,5 mm op de plaats waar later de stuurkabels komen. Daarna wordt in een van de gaatjes schroefdraad m3 getapt.

Nu kun je met hulp van een m3-draadeinde de plaatjes in de staartbuis schuiven om zo controleren of de diameter juist is. Steeds even schuren totdat het plaatje op de goede plek niet verder in de buis geduwd kan worden.

Daarna worden de gaatjes opgeboord tot de diameter van de buitenkabel (3 mm) en kunnen de plaatjes aan de buitenkabels gelijmd worden met epoxy.

Op de romp heb ik voor latere montage van de vleugelpennen de omtrek van de vleugels getekend met behulp van de wortelrib. De vleugel heeft een instelhoek van 2 graden ten opzichte van de neutraallijn die ook op de romp getekend is. De V-staart en de staartboom komen evenwijdig met de neutraallijn.

Vervolgens worden de buitenkabels met de plaatjes in de staartbuis geschoven en het voorste plaatje wordt vastgelijmd aan de binnenzijde van de staartbuis.

Op de volgende foto is te zien waar de buitenkabels uit de staartbuis komen vlak voor de V-staart; de buitenkabels worden daar aan de buis vastgelijmd.

 

Je hebt een 8-hoekig neusspant gemonteerd.

Dat sluit nu niet aan op de rompzijkanten.

Ga je daar nu nog iets mee 'doen'?


jan.

 

De voorzijde van de romp wordt achthoekig. De rompzijkanten worden later op maat geschuurd. Ik zal dit in het vervolg van het bouwverslag laten zien.

 

De volgende stap is om de staartboom aan de romp vast te lijmen met epoxy.

Op de bouwplaat is een rechte lijn getrokken. De romp en de staartboom worden met elastieken vastgezet. Ze worden ondersteund door latjes tot dat de staartboom en de nullijn op de romp horizontaal opgesteld zijn oftewel evenwijdig aan de bouwplaat lopen. De V-staart is zo opgesteld dat beide zijden even hoog boven de bouwplaat uitsteken.


Om de epoxy uit te laten vloeien wordt deze kort met een föhn verwarmd.

De vaste delen van de bovenzijde van de romp worden ook van 1 mm triplex gemaakt en met houtlijm vastgezet. In het gedeelte wat open blijft komt later een stroop triplex als afdekkap, dat op zijn plaats geklemd wordt omdat de romp rond loopt.

De onderzijde van de romp, dat uit een deel 1 mm triplex bestaat, wordt later gemaakt en pas vastgelijmd nadat de vleugels en de elektronica zijn gemonteerd. Je kunt er zo voor het monteren goed bij vanaf de onderzijde van de romp.

Omdat het motorschot 8-hoekig is, wordt de voorzijde de romp schuin afgeschuurd en daarna voorzien driehoekige stukjes 1 mm triplex. Aan de binnenzijde wordt de neus versterkt met fijne glasmatjes en epoxy.


Aan de scharnierzijde van het vaste deel van de V-staart heb ik een strook epoxyplaat van 0,5 mm gelijmd omdat het voor mijn gevoel niet stevig genoeg aanvoelde. Hiervoor heb ik eerst een strook van 0,5 mm van de staart weg moeten schuren. De V-staart zal nu niet zo snel afbreken bij een ongelukkige landing.



Voorlopig is dit het laatste deel van mijn bouwverslag. Ik ga nu eerst nieuwe vleugels maken voor de Elektro Junior; zie publicatie 1 en publicatie 2 op de website van ACK. Ook voor de Elektro Junior had ik een romp van 1 mm triplex gemaakt. Als deze klus af is dan ga ik weer verder met de Super Cirrus.

 

Weer verder met de Super Cirrus

Na het bouwen van de Begin’air zwever bij het clubproject van ACK en het maken van nieuwe vleugels voor de Elektro Junior 3 ga ik verder met het bouwen van de Super Cirrus.


Ik heb de tekening en de begeleidende tekst van deze aangepaste Cirrus, die op het internet gepubliceerd worden op sites zoals Aerofred en Outerzone, opnieuw bestudeerd. Het was al weer een tijd geleden dat ik daar naar had gekeken. Ik heb de hoeken van de V-stelling van de vleugels berekend en de Engelse tekst heb ik door diverse vertaalsites gehaald. Technisch Engels wordt niet altijd begrijpelijk vertaald.

De volgende bijzonderheden/verschillen ten opzicht van de originele Cirrus vallen hierbij op:

· De middenvleugel, lengte 820 mm, krijgt een V-stelling van 6 graden. Dit is de zelfde V-stelling als de originele vleugel, die geen dubbele V-stelling heeft. De buitenvleugel, die is verlengd van 630 naar 692 mm, heeft een V-stelling van 9 graden ten opzicht van de binnenvleugel. Het lijkt mij wel veel V-stelling, maar er zijn wel meer zwevers met grote dubbele V-stelling zoals de Introduction.

· De vleugels zijn aan het uiteinde voorzien van wingtips (ik hoop dat ik de goede naam gebruik), die onder een hoek van 90 graden gemonteerd worden. Dit zou de geïnduceerde weerstand verminderen en de overtrek eigenschappen verbeteren. In verband met de wingtip hoeft er geen tipverdraaing te worden toegepast.

· Het richtingsroer is aangepast. Het wordt onder andere voorzien van gaten ter vermindering van het gewicht. Alleen het onderste gedeelte scharniert nog over ongeveer 60 % van de totale hoogte. Het bovenste gedeelte kan nu ook bewegen voor de plek waar oorspronkelijk het scharnier zat. Deze aanpassing van het richtingsroer paste ik overigens ook al toe in 1981 bij mijn Cirrus op advies van andere modelvliegers. PS: ik maak een V-staart, die ook lichter is dan het origineel.

· Op de vleugels en op de staart van de Super Cirrus wordt trim tape (turbulator tape) toegepast om de luchtweerstand te verminderen. De plaats van de tape is op de tekening aangegeven.

Ik heb op internet gelezen dat deze (zigzaggende) turbulator tape wordt geplaatst op het omslagpunt, waar de laminaire stroming over gaat in een turbulente stroming!! Ik ga mij hier nog wat in verdiepen omdat ik hier weinig van weet. Ik heb wel eens horen zeggen dat het alleen werkt bij profielen van oude modellen, die nog niet zo geoptimaliseerd zijn als de moderne profielen. Ook op het Modelbouwforum staat informatie over turbulator tape. Die ga ik nog lezen.

Ik ga deze tape in eerste instantie nog niet toepassen maar mogelijk later wel.

Oproep: Wie heeft er ervaring met het toepassen van turbulator tape bij de Cirrus?

 

Ik zie het nut niet in van die tape toestanden.
Dit zijn experimenten van vorige eeuw die op een dood spoor leiden.
Enkel een profielwijziging zou hier een meerwaarde kunnen betekenen.
Vervang dit profiel, om het eenvoudig te houden, gewoon door een Clark Y en je krijgt al een beter vliegbeeld.
Zie de Surprois van Ariel.

 

Een jeugdvriend van mij heeft op deze manier ooit een houten Cirrus gebouwd.
Hij was ook zo'n zeldzaam natuurtalent.
Geen idee waar hij nu uithangt en of hij nog modelvliegt.
Meen te weten dat hij zweefvlieginstructeur is.

 

Bedankt voor de reacties. Ik heb verder op het internet maar ook op het forum diverse publicaties gelezen over het toepassen van een turbulator. Best ingewikkelde, technische informatie. Het zit er waarschijnlijk niet in dat ik hiermee ga experimenteren.

 

Bepaling plaats remkleppen

De tekening van de linker vleugel van de originele Cirrus is op de bouwplaat bevestigd. Op de foto is alleen de binnenvleugel te zien, die loopt tot en met rib 80.



De effectieve maat van de remkleppen, aangestuurd door een servo, is 255 mm. De V-staart is op de tekening gelegd, zodat te zien is tot hoever de staart uit steekt.

Ik weet niet hoe je de plaats van remkleppen moet bepalen en ik kijk dit af van foto’s van door anderen gebouwde vleugels. Ze komen in ieder geval achter de hoofdligger en zitten net buiten de “breedte” van de V-staart. Er blijft nog ruimte over van 3 of 4 ribben tot aan de buitenvleugel, die onder een V-stelling van 8 graden aan de binnenvleugel komt te zitten. Dit lijkt mij een mooie plaats.

 

Ik zou één rib naar rechts opschuiven.

 

Dat lijkt me onlogisch. Te dicht in het midden betekent dat de werveling van de remkleppen de werking van het hoogteroer (en in mindere mate ook het richtingsroer) gaat beïnvloeden.

 

Met een V-staart zal dat toch wel loslopen, denk je niet?

 

Ik heb uitgewerkt hoe ik de remkleppen ga inbouwen. Ik ga een soort U-koker maken van balsa waar hij net in past.



1. Indekking 1,5 mm balsa
2. Hoofdligger 3 x 8 mm
3. Webbing 6 mm
4. Balsa latje 3 x 5 mm; dit is nodig omdat de servo en de bevestigingsschroeven hiervan breder zijn dan de koker van de remklep.

PS: de afmetingen in de tekening zijn niet op schaal.

 

Waarom geen webbing 8 mm ?
Die U koker blijkt overbodig.
Gewoon een inkeping in ribben.
Voorwaarde hard-balsa ribben.
Kwestie van de constructie zo eenvoudig
mogelijk te houden.

 

Ik wil de remklep zo veel als mogelijk tegen de hoofdligger aanbouwen. De servo, de bevestigingsschroeven van de servo en een microschakelaar steken uit buiten de metalen behuizing van de remklep. Daarom kan de metalen behuizing niet rechtstreeks tegen de hoofdligger bevestigd worden. Op de foto is dit te zien. Daarom is als oplossing gekozen voor een houten U-koker die aan de hoofdligger van de vleugel vastgelijmd wordt.



De volgende stap is het bij elkaar zoeken van het hout voor de vleugels. De originele Cirrus-ribben zijn al voor mij gefreesd en ik heb neuslijsten die grotendeels met de neus van het wortelprofiel overeenkomen. De achterlijsten die ik nog in voorraad heb zijn net even te dun en ik ga deze voorzien van een laagje 0,4 mm triplex; dat maakt ze ook steviger. De vuren latjes voor de liggers en het balsa voor de indekking heb ik ook nog in voorraad. De latten van de hoofdligger worden 8 x 3 mm, in tegenstelling tot de liggers bij de originele Cirrus, die 5 x 3 mm zijn.



Voor de indekking van de vleugels heb ik 1,5 mm balsaplankjes op gelijk gewicht gesorteerd, op maat gesneden en waar nodig aan elkaar gelijmd.



De binnen- en de buitenvleugel worden apart gebouwd omdat de vleugel een dubbele V-stelling heeft. De delen worden later aan elkaar gelijmd.

De bouwtekening is voorzien van een laagje huishoudfolie en de indekking van de linker binnenvleugel is met spelden gefixeerd. De ligger is hier met witte, watervaste houtlijm op vastgezet. De lijmverbinding is tijdens het uitharden van de lijm met een flink gewicht onder spanning gezet om alles zo recht mogelijk te krijgen.

 

De achterlijsten worden zoals eerder aangegeven aan de onderzijde voorzien van een laagje 0,4 mm triplex. Ik lijm ze met 24-uurs epoxy dat ik met een kwastje aanbreng. De kwast wordt schoongemaakt met aceton, zodat ik de kwast meerdere malen kan gebruiken.

Na het aanbrengen van de epoxy zet ik de achterlijsten klem tegen een hoeklijn, om te zorgen dat ze niet krom trekken. Ook hier gebruik ik weer huishoudfolie. Ik zet de achterlijst met spelden vast aan de bouwplaat zodat de onderzijde ook recht wordt.



De sleuven in de achterlijst heb ik afgetekend en daarna gefreesd met behulp van een voegenfreesje in de kolomboormachine. Daarna met een vijltje op maat gemaakt. De achterlijst is met spelden op de tekening vastgezet.

De ribben heb ik daarna los op de juiste plek neergezet; ik ga ze pas later vastlijmen. De uitsparingen voor de hoofdligger moest ik wel ruimer maken, zowel in de breedte als in de diepte. Dit omdat de maat van de vuren latjes voor de hoofdligger net even 1 à 2 tiende millimeter groter zijn dan de 8 x 3 mm.



Om de uitsparing in de ribben groter te maken gebruik ik een stukje “hoofdligger” als schuurlat. Ik heb hierop met 2-zijdig plakband schuurpapier vastgemaakt.



De buitenste 4 ribben heb ik alvast gelijmd. Deze ribben worden niet aangepast voor de remklep. De buitenste rib wordt een beetje schuin afgeschuurd en met een malletje van 4 graden onder de juiste hoek vastgezet.

 

Als alle ribben op maat zijn gemaakt en op de tekening zijn neergezet dan wordt de remklep op de ribben gelegd. Zo kun je zien welke ribben moeten worden aangepast voor de bevestiging van de remklep. Ik verplaats de remklep 1 rib naar rechts nog net buiten het “bereik” van de V-staart.



De U-koker voor de remklep is inmiddels gemaakt en voorzien van een gat voor de onderzijde voor de servo.





In de ribben, waar de remklep komt te zitten, worden uitsparingen gemaakt voor de U-koker. Dit probeer ik zo nauwkeurig mogelijk te maken omdat je materiaal weg moet nemen wat gevolgen heeft voor de sterkte van de ribben. Eerst worden alle ribben van uitsparingen voorzien en los op hun plek neergezet om te zien of alles goed past. Voor het passen tov de hoofdligger gebruik ik een afvalstukje vuren van (ongeveer) 8 x 3 mm. Later, als alles past, worden de ribben vastgelijmd.

De voorzijde van de U-koker wordt later tegen de hoofdligger vastgelijmd en de zijkanten worden aan beide zijden tegen de zijkant van een rib vastgelijmd.