Kan een YEP 150A wel echt 150A aan?

Heren,

Ik heb voor mijn Freewing F-16 90mm een nieuwe ESC binnengekregen, een YEP 150A van HK. De oude ESC (max 130A) was namelijk doorgebrand, wellicht omdat ik na een motor upgrade 127A continue trok en dit blijkbaar toch iets teveel was voor de ESC.

Nu zie ik echter dat de draden naar de accu van mijn nieuwe YEP 150A slechts 12AWG zijn. Is dat wel genoeg voor 127A continue? De oude ESC had 10AWG draden.

Maar ik kan me ook weer moeilijk voorstellen dat men een 150A esc verkoopt met bedrading die daar niet geschikt voor is.

Kan iemand me geruststellen? Of juist aangeven dat ik een stomme koop gedaan heb?

 

Of een regelaar heel blijft of niet, hangt niet aleen van de volgasstroom af.
Als je veel met half tot 3/4 gas vliegt, heeft de regelaar het zwaarder dan bij volgas. In dat geval is het altijd raadzaam 20% marge te houden in max. spanning en stroom.
Dat zou betekenen dat de YEP150 net zwaar genoeg is.

Een tweede punt is de lengte van de bedrading. In een EDF heb je vaak behoorlijk lange bedrading. Als de plus en min samen opgeteld (inclusief draadlengte aan de lipos), meer dan 20-30cm is, kan het raadzaam zijn wat extra condensatoren op de regelaar te zetten, om de rimpelspanning te beperken.
Een stukje koeling is natuurlijk ook belangrijk, als de regelaar constant heel heet is door slechte koeling geeft hij vanzelf een keertje de geest (de FETs in een regelaar hebben een hogere weerstand bij een hogere temperatuur, hoe warmer de regelaar, hoe meer hij nog opwarmt).

En soms moet je ook gewoon een beetje mazzel hebben. Zelfs regelaars van bekende merken geven wel eens onverwacht de geest.

Is je motor trouwens niet gedemagnetiseerd? Als hij dat is, trekt hij alleen maar meer stroom, en zal je volgende regelaar ook de geest geven. Een de volgasstroom nameten kan dit voorkomen.

Groetjes,
Gerben

 

Nog ter aanvulling op Gerben,
gebruik niet de BEC van de Yep, die ben je kwijt als je regelaar het opgeeft.
En bij de YEP is het net afwachten wat voor FETS de chinesen gebruikt hebben, het kan goed gaan maar ook niet.
Bij de Sunrise 150 wordt er nog wel gekeken naar het type FETS en is het electronisch ontwerp net iets anders.
En de kabels.. als je echt naar gegevens gaat kijken kan het nooit wat wij doen.
Je zou dan iets van 35 mm2 moeten gebruiken volgens de normen.

Conclusie, hele korte kabels gebruiken evt met condensatoren, koelen en zorgen dat je regelaar bij volgas ook echt volgas gaat.

GJ

 

About derating motors, controllers, batteries, electronics in general:

• Derating, starting at ... Then there is the 75% rule of thumb ...
  Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 928 - RCG
• About de-rating controllers and motors, starting at for everyone else:
  Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 290 - RCG
• Motorcurrent is proportional to voltage squared and proportional to Kv cubed
  A 10% change in battery voltage will give a 20% change in current, a 10% change in Kv will give a 30% increase in current. Not quite, because battery voltage will sag more due to higher current, but you'll get the idea.
• extra current with one or two cells added, simple table
  A.k.a. "Why did my motor and/or controller and/or battery go up in smoke ??? ¨.
  In depth discussion
  www.theampeer.org/ampeer/ampnov15/ampnov15.htm#ADD

 

FET du jour?

Meer uitleg in
ESC / condensator - MBF
ESC capacitor uitgebrand, ESC werkt nog? - MBF
Lengte kabel tussen ESC en batterij - MBF

Zwakkere magneten geven hogere Kv, motorstroom is evenredig met Kv tot de derde macht

Is Kv na (te) hete motor nog gelijk aan oorpspronkelijke Kv?
Vier simpele methoden om Kv te bepalen.
www.bavaria-direct.co.za
→ motor constants

 

Dank voor jullie reacties!

Wat betreft de vraag of de motor niet gedemagnetiseerd is: hij heeft pas een vlucht of 20 gehad, dus ik mag hopen van niet. Maar ik besef dat dat niks zegt, dus ik zal voor de eerste vlucht met m'n nieuwe regelaar in elk geval de stroom eens meten. Ik weet van andere fora dat het zo'n 125-128A moet zijn bij de betreffende motor.

@GJ: nee, ik ga de BEC van de YEP ook niet gebruiken. Er zit al een aparte BEC in Freewing F-16 en die voldoet prima. BEC niet gebruiken = doorknippen rode draad, toch? Anders google ik nog wel even voor de zekerheid voordat ik de schaar er in zet .

Trouwens, kun je ze niet allebei tegelijk gebruiken, aparte BEC en BEC van regelaar? Dubbele voeding voor de ontvanger zeg maar? Vast niet, ik ben die optie nooit tegengekomen. Maar waarom kan het eigenlijk niet? Vernielt de ene BEC de ander? Of gaat de ontvanger stuk?

 

Inderdaad, de rode draad doorknippen en isoleren.
Ik zou geen 2 becs tegelijk gebruiken, helemaal niet als ie schakelend is.
Je kan de bec gebruiken om een accu te laden die als buffer voorziet, dat is het enige dat nog enigszins veilig is.
Een goede BEC gaat niet stuk en het is dan ook niet nodig om daarnaast nog iets te gebruiken.

GJ

 

Twee stuks elektronica die spanning willen bepalen. Twee kapiteins op één schip Alleen doen als fabrikant zegt dat het kan, met BEC's van die fabrikant.

SBECs (schakelend) sowieso nooit.

 

Een motor kun je bij overbelasting en/of te wenig keeling binnen een 1/2 vlucht demagnetiseren.

Mogelijk is dat de oorzaak van je afgebradne regelaar geweest, demagnetiseren van de motor tijdens een van de warme dagen van afgelopen weken, motorstoom stijgt snel (zie linkjes Ron), regelaar brand af.
In dat geval zou je nieuwe regelaar ook (heel) snel de geest geven, meten is weten.
Als ik het goed lees heb je het nooit bij jouw specifieke motor/lipo/fan combi getest. Iedere motor is net weer anders, ik zou zeker aanraden dit even te controleren.

Twee BECs parallel is een slecht plan, niet doen.

 

Klopt, bij deze combinatie had ik de stroom niet gemeten. Wel bij mijn oorspronkelijke stock motor/fan en daar kwam het goed overeen met wat ik op fora las. Ik weet wel van het RCgroups forum dat er mensen getest hebben met 'mijn' huidige combi van EDF unit, stock regelaar en 6s 5000 mah accu. Dus in orde van grootte weet ik wel wat de stroom zal zijn (of zou moeten zijn). Bijna 130A terwijl de stock regelaar 130A continue aan zou moeten kunnen. Dat is wel heel dicht tegen de grens aan, dus wat dat betreft ben ik ook weer niet zo verbaasd dat het uiteindelijk een keer mis ging.

Maar je hebt gelijk, meten is weten. Dat ga ik ook zeker doen als de nieuwe regelaar er in zit. Ik moet helaas eerst 2 weken op vakantie :-(.

Heb ik wel mooi de tijd om de linkjes van Ron rustig door te lezen

 

Altijd meten. Stel je hebt een motor waarvan de Kv 10% hoger is dan aangegeven, dan zal je stroom een factor 1.1³ = 1,3, d.w.z. 30% hoger zijn.

Nog een vraag een @Gerben en @GJVO, hoe goed/vlak zitten de koelelementen op de FETs?
Afvlakken kan m.i. nooit kwaad, zoals Jan/@pompebled beschrijft in dit bericht Hobbyking Pursuit, post #202.

 

Maar hoe kan het nu dat van hetzelfde type motor het ene exemplaar een andere kV waarde heeft dan het andere? Dat heeft er toch mee te maken hoe de motor gewikkeld is? En dat zal wel machinaal gebeuren, zodat elke motor hetzelfde wordt?

 

Het schijnt wel eens voor te komen
Eén woord: China.
Aantal wikkelingen niet goed geteld, magneten van de dag, statorlaminaat van de dag, rotorring van de dag ...

 

Ron, als je kijkt bij regelaars dan zit er vaak een lading van dat mooie witte geleidende spul tussen fets en koelplaat.
Vlakken van het geheel lijkt mij niet zo handig want ten eerste kan de printplaat wel niet helemaal recht zijn, dan heeft vlakken geen zin.
En als de fets niet allemaal even hoog gesoldeerd zijn en dan vlakken dan heb je weer last van metaalvijlsel.
Aangezien het allemaal SMD is hoeft er maar 1 dingetje tussen een verbinding te komen en je hebt een mooi brandend regelaartje.
Je kan het wel afspoelen met demi water maar dan nog, ik zou het er niet op wagen.

Verschil in KV.
Het kan de manier van meten zijn bij verschillende fabrikanten.
Bij dezelfde fabrikant is het inderdaad wat Ron zegt, aantal wikkelingen niet gelijk, verschillende componenten (koper, magneten, ijzer).
Als je een "dure" motor koopt dan wordt het allemaal nagemeten en ook met de hand gebalanceerd.
Bij een motor van een paar tientjes kan je dat niet verwachten, ook een reden waarom een "dure" motor efficienter kan werken,

GJ

 

Het vlakken is inderdaad alleen goed/veilig te doen voor FETs met kunststof bovenkant.

Die pasta geleidt beter dan lucht, maar nog altijd slechter dan aluminium. Het hoort geen laag te zijn, moet alleen de poriën in oppervlak vullen. Vandaar het vlakken, mochten de FETs schots en scheef staan.

 

En het is vreselijk gore kankerverwekkende bende.
Op m'n werk mochten we het alleen met handschoenen aanraken.
Maar vaak zit er tussen de fets en koelplaat ook nog een siliconen velletje die de oneffenheden opvult.
Ik heb zelf nog nooit fets gevlakt, ik zie daar niet heel veel winst te halen.
Beter de verbindingen vanaf de fets naar de andere printplaat of naar de uitgaande kabels onder handen nemen.
Bij de YGE200 heb ik dat eigenlijk meteen gedaan, daar moet 200 ampere door 3 printpennetjes van 0,8 mm heen.
Dus daar heb ik litze tegenaan geslodeerd.
YGE blijft vasthouden aan die printpennetjes, ook al heeft hij het advies van Plettenberg gehad om dat aan te passen.
Plettenberg (Ulf Herder, ex-Schulze ontwikkelaar) heeft ook de software herschreven voor de YGE200 omdat er veel fouten inzaten, zoals in alle YGE regelaar software.

Gerben past de Sunrise 150 (op de fets na gelijk aan de YGE160) ook aan door de printpennen dikker te maken, andere software erop te zetten en extra condensatoren te plaatsen.
Volgens mij is de maximum stroom die ooit door zo'n regelaar gegaan is 550A en hij is heel gebleven.
Zonder fets te vlakken.

GJ

 

Oeps.. Dat was mij niet bekend. Altijd (voor de hobby) gewoon met een vinger uit het potje aangebracht.
In het vervolg de blauwe handschoentjes maar aan dan.

Edit:
Huis, tuin en keuken koelpasta schijnt gewoon overwegend Zinkoxide te zijn wat niet schadelijk is.
Bij meer specifieke toepassingen wordt wel eens Berylliumoxide gebruikt, wat wel giftig/schadelijk is. Maar ook duurder.

 

Mijn Sunrise ICE 150 ´Dutch Special´ regelaars (met de modificatie zoals door GJ beschreven) gebruik ik mijn F5F modellen. In de 4S variant met stromen ruim boven de 300A. En dat houden ze al een heel tjdje uit, al zal het wel op het randje zijn. Is natuurlijk wel hotliner typisch gebruik, 2.5sec motor aan, 20sec zweven, en zo verder.

Gerben

 

Ik denk dat jullie meer op warmte-capaciteit/-absorbtie vliegen dan op warmte-afvoer.

 

Toen bij 38C buitentemperatuur en 340A de krimpkous begon te smelten, heb ik toch wat koeling voorzien (krimpkous eraf, twee smalle randjes kapton eromheen, kon er wat lucht door de regelaar stromen), dus wat warmte afvoer is ook wel prettig.