Kan een YEP 150A wel echt 150A aan?

Zo, de YEP 150 zit er eindelijk in. Alles werkt weer. Ik heb de stroom gemeten en kom nu uit op 110-112A bij een volle accu. Dat is wel lager dan ik gelezen had op RC groups. Daar had iemand 127A gemeten. Van de andere kant: 112A is weer wat de fabrikant (FMS) zelf opgeeft. Zou de gemeten stroom lager kunnen zijn door de meting zelf? De kabels naar mijn Watt meter zijn namelijk ook maar 12 AWG en werden redelijk warm (niet heet). Kan me voorstellen dat de stroom zonder meting dan wat hoger zou uitvallen? Hoe dan ook, ik zit denk ik wel veilig ver onder de 150A continu die de YEP in theorie moet aankunnen.

Tijdens het testen wel iets dat mij verontrustte: 2x gebeurde het dat de motor bij het versnellen van idle naar vol bij half gas heel even inhield. Geen raar geluid, maar alsof het gas er even vanaf ging. Daarna versnelde hij wel verder naar volgas en bij volgas bleef hij ook goed lopen. In beide gevallen ging ik redelijk snel van idle naar volgas (maar ook weer niet extreem snel). Daarna nog eens geprobeerd veel langzamer van idle naar vol te gaan, en toen ging het zonder problemen.

Oorzaken die ik zelf kan bedenken:

- Mijn gebruikte settings zijn niet optimaal voor deze motor
- ESC werd te heet (de eerste keer van idle naar volgas was er niks aan de hand, het gebeurde pas nadat ik enige tijd getest had)
- Er is iets stuk :-(

Wat betreft de settings: deze heb ik overgenomen van iemand die aangaf altijd deze settings te gebruiken voor zijn 6S 90mm EDF's:

timing: 6 graden (zou 0 beter zijn? Of juist 12? Of kan ik beter kiezen voor auto-timing?)
brake: off
cutoff: off
cell count: automatisch
Freewheeling: on
startup speed: plane middle (misschien kan ik hier plane slow van maken? Het is sowieso ook meer turbine-achtig als ie iets rustiger opstart )
PWM frequency: 8khz
startup power: auto

Ik hoor graag wat de experts er van denken.

Groeten,
Pieter

 

Pieter,, ik kijk er overheen of het staat er niet, welke motor heb je (2 polig of 4 polig).
Dat hikje in het oppakken (kan ook in het opstarten gebeuren) is typisch de fout die in YGE (dus ook YEP) regelaars zit.
Software probleem.
De timing zou voor een 2 poler normaal 0 graden zijn maar omdat ie vrij hoog in de toeren draait is 6 ook nog wel OK.
Gaat ie wel volgas, heb je dat goed ingesteld?
Zender op 85% zetten, volgas geven, knopje volgas drukken, knuppel op gas dicht, knopje brake drukken.
Dan weer de zender terug op 100% of soms 110%.

Verder lijken de instellingen me niet schokkend verkeerd.
Maar dat hikje, dat is puur een software probleem, daar kan je niks aan doen.

GJ

 

Startup power op 4-8%, die auto instelling is niet optimaal.
PWM op 16khz.
Timing 2-poler 0 graden, 4-poler 6 graden.

Piept de motor ter bevestiging van je settings (even als controle dat het instellen juist verloopt)?
Ken je de 'knipperende' ledjes van de tweede instelpagina?

Een verschil in volgasstroom van 112 of 127A kan makkelijk, hangt sterk af van je lipo. Een koude of warme lipo scheelt al veel. Ook de inwendige weerstand van de lipo scheelt heel veel. De C-rating geeft daar een groffe indicatie van, als zijn sommige 30C lipos van de ene fabrikant beter dan 60C lipos van een andere. De capaciteit van de lipo maakt ook uit, hoe meer capaciteit hoe lager de inwendige weerstand.

 

Dank voor jullie antwoorden.

@GJ:
Tsja, de motor: ik kan de specs nergens vinden, zelfs niet op de site van FMS zelf. De enige info die ik heb, is 3546 KV1900. Het gaat om deze unit:
http://www.fmsmodel.com/fms-90mm-12-blades-ducted-fan-with-motor

edit: volgens mij is het een outrunner. Was me eerder niet opgevallen omdat ie helemaal ingebouwd is in de EDF unit. Hier is de motor te zien:
https://www.banggood.com/FMS-PAEP-3...r-For-90mm-Ducted-Fan-Unit-EDF-p-1046810.html

Hmm, vervelend dat er fouten in de software zitten. Van de andere kant, dan is ie in elk geval niet stuk. Het 'hoort' blijkbaar zo bij een YEP.

Volgas heb ik wel ingesteld, maar niet door de gashendel op 85% te zetten. Gewoon op 100%. Dan mis ik nu blijkbaar dus een deel van het vermogen?

@Gerben:
Ja, de motor piepte telkens. Ik heb na het instellen bovendien de accu losgetrokken en weer aangekoppeld en daarna alle settings nog eens gecontroleerd met de kaart. Klopte allemaal. Ja, de tweede pagina ken ik, daar stond ook de PWM en freewheeling setting. PWM kan dus beter op 16khz begrijp ik. Bedankt.

O ja, vraag: ik had de ESC ingesteld via de interne BEC op de ESC. Maar de rode kabel van de BEC heb ik nu doorgeknipt omdat ik een externe BEC gebruik. Moet ik de rode kabel tijdelijk herstellen om de programmeerkaart weer te gebruiken? Kan wel, ik heb er rekening mee gehouden. Of kan ik de programmeerkaart ook gebruiken met externe BEC?

 

Vervelend, het kan een binnenloper en een buitenloper zijn.
Als je de fan ronddraait met de hand, voel je dan steeds schokjes of draait hij soepel rond.
Als je schokjes voelt (dat zijn de magneten) dan is het een buitenloper.
Dan zou de timing hoger mogen, maar dan moet ook de PWM omhoog.

Om te proggen kan je gewoon de externe bec nemen.
De rode draad in de regelaar loopt volledig buiten het programmeergedeelte.
Je moet wel de zwarte en witte draad gebruiken natuurlijk (massa en puls).

@Gerben, de fan die we toen haalden bij Jepe zat een mega 2 poler in en die moest van Jepe op 15 graden omdat het toerental zo hoog lag.
Hoewel bij een F5B motor het toerental nog hoger ligt en die inderdaad op 0 of 6 graden staat.

GJ

 

De meetverschillen zijn niet significant. Kan komen door verschil in accu, verschil in Kv (een 1% verschil geeft 3% stroomverschil, verschil inwendige weerstand van motor, bedrading. Regelaar en timing instelling van regelaar heeft ook meetbare invloed, verschillen in EDF.

Stroometing mag geen meetbare invloed hebben op de stroom. Zorg er wel voor dat je korte meetdraden gebruikt, want stroom-meetdraden verlengen de accu-draden. (Voor spanningmeting maakt lengte niets uit).

De motor is een buitenloper.

 

Cogging, the magnetic bumps you feel when cranking the shaft by hand, or the lack of cogging, says nothing about motor power, efficiency, iron type/grade, quality, magnet strength or quality, max.current, max. power, Kv, Rm, Io, Kt. Too many motor design variables effect cogging.
Cogging depends a.o. on number of magnetpoles versus statorpoles, magnet strength, distance between magnets, magnet (mis)alignment/placement, magnetshape etc.
This effect can be put to good use:
en.wikipedia.org/wiki/Reluctance_motor

Excessive cogging can make it it more difficult for controller to start the motor. It takes more current (torque = current / Kv, in SI units) to get the motor over the first humps.

Don't forget to disconnect motor(s) from ESC when checking for magnetic cogging, and don't let the connectors touch. Otherwise the ESC may short the motor wires (depending on ESC type/make, yes/no power), thus causing the motor to act as a shorted generator → brake action (e.g. when you want to stop a prop in a glider).
Crank the motorshaft with your fingers, with motorwires open respectively motorwires shorted, you'll feel the difference.

 

Dat is niet in alle gevallen zo! Of je "cogging" voelt hangt ook af van het feit of de stator ijzer bevat of niet. Veel binnenlopers hebben geen ijzer in de stator, de spoelen zijn "om elkaar" gewikkeld. Zolang je geen van de wikkelingen kort sluit (zie het filmpje van Ron) zal je geen cogging voelen.
Er zijn ook binnenlopers die wel een ijzeren kern hebben waar de spoelen op zijn gewikkeld. Bij die motoren zal je dus zeer zeker cogging voelen.

 

De praktijk is gewoon...
Als je tikjes voelt, buitenloper.
Als hij soepel ronddraait, 2 polige binnenloper.
Er zijn altijd uitzonderingen maar ik heb het in de 23 jaar dat ik electro vlieg nog nooit anders gevoeld en er zijn heel wat motoren door mijn handen heen gegaan.

GJ

 

Hmm, 2500W uit een motortje van 170gram??
Zeker als je net even een iets mindere variant hebt uit China, dat kan wel eens varieren.

Het zou mij niet verbazen als de wikkelingen verzadigd raken en de regelaar moeite krijgt de motor juist te commuteren.

Wel aardig dat je stroommeting precies met die van FMS klopt.

 

Preciezer: het statorijzer raakt in verzadiging en gaat zich gedragen als lucht.

 

Als ie verzadigd zouden meer mensen dat moeten hebben, de fan wordt namelijk geleverd met die motor.
Plus dat het waarschijnlijk toch een outrunner is en dan staat de regelaar helemaal niet goed.
Eerst zorgen dat dat allemaal OK is en dan verder kijken.

Er staat trouwens dat de motor 3000 watt piek kan leveren.
En dat voor 26 euro.
Dat zijn waarden alsof je 1000 pk uit een 200 cc motorblokje haalt.
Ben wel benieuwd naar dat motortje.
Ze hebben ook een 1900 KV met dezelfde specs.
Op 8S en een 5:1 gear zou het leuk en goedkoop kunnen zijn.
Als ie niet uit elkaar spat bij 50000 rpm.

 

Volgens de handleiding van Sunrise moet een buitenloper minimaal 18 graden timing hebben.
Nu is het toerental hier erg hoog, and de andere kant neem ik aan dat het aantal polen relatief laag zal zijn. Ik zou 18graden en 24 graden testen.

Groetjes,
Gerben

 

Vuistregel voor redelijke motor: 3-4watt/gram.
Dat Banggood motortje is Nobelprijsmateriaal

 

Haha, ik proef uit de reacties dat niet iedereen er vertrouwen in heeft dat zo'n klein motortje zoveel vermogen kan leveren, althans, dat dat niet lang goed kan gaan. Tot nu toe ben ik bijzonder tevreden over deze FMS unit inc motor. Het verschil met de stock setup is echt spectaculair. Stock vloog het toestel wel redelijk, maar met windstil weer was loskomen erg lastig vanaf gras. En met wat langer gras zelfs onmogelijk. Sinds ik de FMS unit gebruik, komt ie probleemloos los. Altijd. En de vertikale perfomance is eveneens indrukwekkend toegenomen.

Hoe lang het motortje mee zal gaan, kan ik natuurlijk nog niet zeggen. Ik schat dat ik er nu zo'n 25 vluchten mee gemaakt heb. Andere gebruikers (op bv RCgroups) zijn net zo enthousiast, al meldt de één na de ander wel dat de stock ESC er op een gegeven moment mee ophoudt. Maar dat zegt meer over de ESC dan over de FMS EDF unit.

Ik heb op grond van jullie reacties de settings van de ESC aangepast:
- timing gewijzgd van 6 naar 12 graden. Al begrijp ik nu uit de reactie van Gerben dat het eerder 16 of 24 moet zijn.
- pwm staat nu op 16khz

Ik heb met deze settings een nieuwe test gedaan en de stroom is nu wel toegenomen: piek was nu 123A. Meer dan de fabrikant opgeeft. Maar komt wel dichter in de buurt van wat anderen ook gemeten hebben. Ik neem aan dat bij het verder verhogen van de timing de stroom (en temperatuur) ook zal toenemen? Overigens heeft ie na het aanpassen van de settings niet meer vreemd gedaan: het probleem dat ie soms even inhoudt, is niet meer opgetreden.

 

De timing nog ietsje hoger proberen.
Kijken wat ie dan doet.
Je moet het (op z'n boerenfluitjes uitgelegd) een beetje zien als een magnetisch veld dat voor de motor uitloopt.
Hij stond eerst gelijk met het toerental van de motor, nu staat ie er iets voor, dus hij trekt de motor vooruit en als je hem nog iets hoger zet trekt ie hem nog iets verder vooruit.
Stroom zal gelijk blijven (hoewel die stroom die je meet van alles afhankelijk kan zijn, van de lipospanning maar ook van het weer).
Dat de stock regelaars stuk gaan zou ik kunnen verklaren omdat de magneten in de motor te heet geworden zijn?
Dan loopt de stroom op, tot de regelaar rooksignalen gaat geven.

Mocht de regelaar toch weer gek gaan doen dan kan Gerben hem denk ik wel flashen met andere software, maar dat weet ik niet 100% zeker.

GJ

 

Niet flashen, wel eventueel extra condensatoren aanhangen.

Flashen deed ik de HK200A regelaars. Maar daarmee gestopt omdat de Sunrise ICE150A regelaars zo goed bevallen (afgelopen weekeind weer 4.7kw door zo'n regelaar gejaagd).

 

De niet JBF uitleg is ook nog goed te volgen: het duurt enige tijd voor het magnetische veld is opgebouwd, en ook weer afgebroken. Per passerende magneetpool moet één keer op- en afgebroken worden (commutatie). Doe je niets dan is de magneet te vroeg, want magnetisch veld nog in opbouwfase. Door de hele elektrische zwik te vervroegen, loopt alles weer een beetje in de pas. Hoe meer polen per seconde, d.w.z. hoger toerental en/of meer magneetpolen in de rotor, hoe meer vervroeging.

 

Ja, het principe van timing snap ik wel. Wordt ook vaak vergeleken met voorontsteking bij een verbrandingsmotor toch?

Gisteravond drie vluchten gemaakt met de nieuwe regelaar. Ging probleemloos! Geen vreemde effecten met inhouden e.d. Wel heb ik het idee dat ie íets minder vermogen heeft dan bij de vorige regelaar. Van de andere kant lijkt het ook alsof de accu wat minder warm wordt. Wellicht beide het gevolg van een timing die nog iets te laag staat (nog steeds op 12 graden). Nu kan ik 'm natuurlijk wat hoger zetten, maar op de start na vlieg ik toch bijna nooit volgas.

Heeft een iets te lage timing nog nadelen (afgezien van het feit dat je minder vermogen hebt dan je zou kunnen hebben)? Is het op de één of andere manier nog slecht voor de motor of regelaar? Mijn gevoel zegt van niet, maar ik hoor het graag van experts.

En hoe zit het met de efficiency? Stel dat ik een bepaalde stuwkracht wil hebben (dus een bepaald toerental). Neemt het stroomverbruik dan toe of af bij toenemende timing? Oftwel: ik wil met 3kg stuwkracht vliegen en bij díe stuwkracht wil ik zo lang mogelijk vliegen: kan ik de timing dan beter hoger of lager zetten (gesteld dat ie die stuwkracht ook (al) haalt bij de lagere timing).

 

In principe is een hogere timing een iets hoger toerental.
Je motor zou dus misschien nog ietsje meer toeren kunnen draaien als je de timing iets hoger zet.
Je stroomverbruik zal toenemen.
Stuwkracht en toerental heeft ook met weersomstandigheden te maken.
Ik weet niet hoeveel dat scheelt bij een EDF.
Koude lucht is "dikker" dan warme lucht.

GJ