Kanonneerboot Nr.2 van Kapitein J.C. Van Speyck / Cannoniera Olandese Nr.2 (MANTUA Art. 797)

Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door a3seidel, 6 jan 2018.

  1. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    De zeilen gereed maken

    de Seizing (reefknuttels)
    De korte touwen door het zeil waarmee men een rif samen bindt, de rif is de benaming van dat deel van een zeil dat bij een te sterke wind samen gebonden kan worden om het zeiloppervlak te verkleinen. In scheepstermen werden deze korte touwen ook wel reefknuttels genoemd.
    2) rifseizing 2.jpg 1) rifseizing.jpg
    Lang heb ik voor het lastige vraagstuk gestaan of deze bij mijn boot wel of niet verstevigd moesten gaan worden met een zogenaamde “Rifband” en deze laatste is een ter versterking op het zeil genaaide strook zeildoek. Op de vele modellen op het internet van een gaffel-kanonneerboot zie ik ze zowel met als zonder deze rifband. Ik moet zeggen dat ik de uiteindelijke oplossing tijdens Googelen niet gevonden heb, wat me wel opviel dat de zeewaardige platbodems (Noordzee visserij) vaak wel voorzien waren van deze rifbanden en de binnenvaart platbodems eigenlijk niet En dit had misschien te maken met de windsterkte in beide gebieden. De uiteindelijke oplossing kwam voor mij uit een onverwachte hoek, ik had gewoonweg geen meegeleverde dik zeildoek meer over om de reefbanden aan te brengen, en beide gegevens hebben mij doen besluiten >> geen rifbanden (zie ook bovenstaande afbeeldingen)
    Wanneer wordt er gereefd:
    3) rifseizing 3.jpg

    Als vuistregel wordt/werd gehanteerd dat als de ‘Berghouten’ het wateroppervlakte raakte, er gereefd moest worden, dit werd niet alleen gedaan om het kapseizen te voorkomen maar nog meer om bij zware storm de enorme belasting op de mast te verkleinen en hiermee mastbreuk te voorkomen. Hiertoe werd de gaffel van het grootzeil en/of de nok van de fok dusdanig gestreken dat men m.b.v. de reefknuttels het ‘onderlijk’ met het lijkentouw kon samenbinden al dan niet met de voorhanden zijnde giek/boom

    Leuvers fok


    De 13 Leuvers (2) (messing glij-ringen) moeten aan het voorlijk(3) van de fok (4) aanbracht worden, door deze leuvers komt later de fokkestag (1).

    4) stagfok +leuvers.jpg
    Nadat ik de glanzende messing ringen eerst verouderd heb, trek ik m.b.v. 2 mini tangen de splitsing rechtstandig 1,5-2 mm open zodat ze het voorlijk en lijkentouw net kunnen passeren. (niet overzij, want dan kunnen ze bij het plaatsen langs elkaar heen schieten en gaan dan scheef staan). Ik heb in het verleden bij het plaatsen van de Leuvers diverse malen op de knieën over het vloerkleed moeten kruipen om deze op te zoeken omdat ze iedere keer weer net voor het plaatsen uit mijn tang door de kamer schoten. Ik heb inmiddels een methode ontwikkeld die het aanbrengen tot een eenvoudig klusje en binnen 10 min. maakt.
    5) leuvers plaatsen.jpg
    Ik neem in mijn linkerhand een platbektang en pak de ring plat vast over het zojuist open gebroken gedeelte. Daarna plaats ik de andere (dichte) kant van de ring naast en rechtop in de groeven van een mini-combinatietang. Ik breng de combinatietang met de Leuver licht ingeklemd naar zijn plaats net over het lijkentouw en knijp hem licht dicht. Zet de Leuver niet te diep op de fok (zeil) maar net achter het lijkentouw zodat er later wat ruimte overblijft tussen het lijkentouw en de Fokkestag.

    Tot slot een foto van de gereedgekomen langs-getuigde zeilen:
    Op de inzet is te zien dat in de tophoek van de Kluiver en de Fok de lijktouwen niet samen komen maar eerst opgevangen worden door een 3 mm stukje rondhout. Bij het plaatsen van de zeilen komt aan beide zijden een touw-triangel die door een eenschijfs-blok gaat lopen (rondhout wordt later nog ingekort). Ik twijfel nog om er een tweede rij Reefknuttels boven de andere in het Grootzeil erbij te zetten, als ik ga optuigen ga ik hierover beslissen.
    6) langsgetuigde zeilen.JPG
    En van de 2 dwars getuigde zeilen: Ik heb mijn best gedaan om de juiste benamingen hiervoor te vinden maar helaas is dit mij niet gelukt omdat er (voor mij) teveel tegenstrijdige benamingen voor werden gegeven.
    7) dwarsgetigde zeilen.JPG
    Tot zover mijn uitstapje naar de zeilmakerij(zo voel ik dat ook), de komende week weer terug waar mijn echt hart ligt: de Romp en Dek opbouw, te beginnen met het optuigen van het roer en het maken van de twee Zijzwaarden.
     
    TIMBERWOLF, pietsan, Rob2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Rob2

    Rob2

    Lid geworden:
    23 okt 2012
    Berichten:
    1.198
    ziet er goed uit :beer:
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  3. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Poster
    Even speciaal voor Patrick_BE
    Ik heb mezelf deze week getrakteerd op een poster (60x85cm) van de "Blokkade Antwerpen februari 1831".
    Voor nog geen € 20,00/ incl. verzendkosten bij die bekende Nederlandse poster leverancier hangt hij tijdelijk nog even aan de kast van “mijn Scheepswerf” totdat ik er een goed plekje voor heb. Hier kan ik echt van genieten :yes: (nb. wel de hoge resolutie hiervoor downloaden dan is hij mes-scherp).

    Poster.JPG
     
    Laatst bewerkt: 3 aug 2018
    MikeMohawk, TIMBERWOLF, pietsan en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. Hans Groenenberg

    Hans Groenenberg Forum veteraan

    Lid geworden:
    12 nov 2014
    Berichten:
    6.063
    Locatie:
    Oud Beijerland
    Gezellige bouwhoek zo!
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  5. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Prachtig gelukt Adri je zeilen en uiteraard weer mooi uitgelegd:thumbsup::thumbsup:
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  6. Patrick_BE

    Patrick_BE

    Lid geworden:
    17 aug 2017
    Berichten:
    82
    Locatie:
    Sint-Niklaas (Be)
    Bedankt voor de tip Adri!!
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  7. MikeMohawk

    MikeMohawk

    Lid geworden:
    26 nov 2014
    Berichten:
    547
    Locatie:
    Groningen
    Waarschijnlijk hadden ze daar verschillende namen voor net zoals we nu verschillende namen hebben voor bijvoorbeeld Audi-rijders ;)
    Wat waren die namen dan?
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  8. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    kom ik zeker begin volgende week op terug, momenteel heel erg druk met mijn 2 kleinkinderen die het hele weekend t/m maandag bij Opa&Oma logeren
     
  9. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    benaming  dwarsgetuigde zeilen.JPG
    Benaming van de 2 dwars-getuigde zeilen.
    De reden dat ik de juiste benamingen van de 2 dwars getuigde zeilen niet zo vlug kon vinden was omdat de Kanonneerboten gebouwd na 1821 een uitzonderlijke zeilvoering had. Normaliter waren de schepen van voor die tijd alleen maar dwars of langs-getuigd. En bij de Kanonneerboten werd een typische voor de 19e eeuw gebruikte mengvorm toegepast die men tegenwoordig alleen nog maar kan zien op Schoenerbark of Barkentijn. Het kenmerk is hiervoor is: alleen aan de voorste mast of zoals bij de kanonneerboot( van oorsprong langs-getuigd) aan de enige mast werden twee (altijd vierkante) dwars-getuigde zeilen toegevoegd.
    Om de verwarring voor mij nog groter te maken werd het onderste en grootse zeil “Breefok” genoemd, niet te verwarren met de Stagfok die weer langs-getuigd was. En het bovenste en kleinste zeil werd het “vierkant topzeil” genoemd en deze werd “vierkant” genoemd omdat een topzeil normaliter altijd driehoekig was en alleen werd toegepast op een boot met een gaffel en deze was dus altijd langs-getuigd. Allemaal zeer verwarrend maar we zijn eruit.
    (bron: zeilplan Gaffelkanonneerboot ‘groot model’ Tek. nr. 10.01.007 NVM)
     
    Laatst bewerkt: 6 aug 2018
    JanZMC, MikeMohawk, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Tuigage Roer


    1) overzicht Roertalies.JPG

    Vanwege de toegankelijkheid heb ik als eerste een dubbel touw als borg tussen het roer en achtersteven geplaatst. Daarna moeten er zowel aan stuur- als bakboord gespiegeld 2 Talies geplaatst worden. Het gemakkelijkst is om met T-39 (Roertil-Talie) te beginnen deze ligt het ‘diepst weg’. Daarna heb ik T38 (de Nood-stuur Talie) aan het roer geplaatst, Deze laatste werd aan dek door twee matrozen bediend als de helmstok door oorlogsgeweld stuk geschoten was of door een te harde stuur-correctie bij harde wind gebroken was.
    Bovenop het roer heb ik als laatste nog een ligplaats gemaakt voor de giek van het grootzeil, bestaande uit 62) Ø 2 mm L= 10 mm messing draad en 63) een halfronde messing steun uit de voor gestanste plaat.

    Nog even een tip voor de nieuw gedienden:
    Het aanslaan van de tuigage/talies aan de Oogbouten + Blokken kan best een lastig klusje zijn zonder een hulpmiddeltje, ik gebruik hiervoor het volgende foefje: ik plaats in de mini-bankschroef ‘op zijn kop’ een 1 mm boor en plaats hierover het aan te slaan blok. Daarna heb ik twee handen vrij om het touw aan te slaan.
    2) m.b.v. 1 mm boor in bankschroef.JPG
    Mijn volgende klus is het maken van de 2 zijzwaarden, deze bestaat per zwaard uit 17 onderdelen dus dat zal met dit warme weer best wel een kleine week kunnen duren.
     
    Laatst bewerkt: 7 aug 2018
  11. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Lekker bezig Adri, mooi hoor.
    Leuke tip dat boortje in je bankschroef:thumbsup: Zelf heb ik twee rubberen beschermkappen voor mijn bankschroef, waar ik het blok met touw tussen klem, zodoende heb je ook twee handen vrij.(te zien op mijn website onder de noemer 'vaardigheden 1' (blokken))
     
    Laatst bewerkt: 7 aug 2018
    a3seidel vindt dit leuk.
  12. Rob2

    Rob2

    Lid geworden:
    23 okt 2012
    Berichten:
    1.198
    goede tip, ga ik zeker onthouden :beer:
     
    a3seidel en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  13. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    De Zijzwaarden (93)
    Een zijzwaard hangt bij de schepen aan de zijkant naast het schip, één aan Stuurboord en één aan Bakboord. De Kanonneerboot heeft twee zijzwaarden voor het geval dat de boot tegen de wind in moet kruisen. Bij de overstag verandert de richting van de boot ten opzichte van de wind. Dan komt de wind immers vanaf de andere kant in de zeilen. Als het zwaard naar beneden is aan de loefzijde (waar de wind vandaan komt) heeft het geen enkel nut. Dan moet dus het zwaard aan de loefzijde opgehaald worden, en aan de lijzijde neergelaten worden. Wanneer een zwaard naar beneden wordt gelaten aan de lijzijde, zorgt het zwaard ervoor dat de boot niet, of minder verlijert (afdrijft). De reden waarom schepen zijzwaarden hebben heeft historisch te maken met schepen die op ondiep water varen of moeten kunnen droogvallen. Een schip verlijert het meeste bij lage snelheid en stevige zijwind. (bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaard_(zeilboot) )
    Hieronder een uitsnede van Tekening 2 van het zijzwaard van de kanonneerboot met een toegevoegde foto voor de specifieke benamingen.( Ik twijfel aan de benaming van strip D als ‘Onderschacht’, in mijn verslag hieronder gebruik ik deze benaming echter wel omdat ik er geen andere benaming voor heb kunnen vinden).
    1) tekening & benaming zijzwaard.JPG
    Het zijzwaard bestaat uit 17 onderdelen waarbij ik eerst wil ingaan op de onderdelen A t/m D, dit zijn onderdelen die zich bevinden in de laser gesneden Triplex platen, op mijn afkeer hiervan ben ik al duidelijk ingegaan in mijn inleiding (#17 pagina 2) zie: http://www.modelbouwforum.nl/thread...dese-nr-2-mantua-art-797.256708/#post-3858700 Dus deze heb ik allemaal direct vervangen door een hardhouten uitvoering.(let op!! B heeft andere dikte 3 mm)
    Verder valt op dat op de tekening alleen het zwaard aan de stuurboord zijde afbeeld is, hou hier rekening mee want het zwaard aan de bakboordzijde moet horizontaal gespiegeld uitgevoerd worden en dit heeft niet alleen consequenties voor de plaats van de ‘Tongstukken’ Ik heb als voorbeeld 1 tongstuk geel gemaakt, als je nu op het zijaanzicht van meegeleverde Tekening 3 kijkt dan zie je dat deze aan de dek zijde zit (boven) maar ook aan de plaatsing van de onderdelen E; P en N. moeten horizontaal gespiegeld worden !!
    Om nu straks niet met twee gelijke zwaarden te zitten heb ik een 1:1 kopie gemaakt van de stuurboord tekening, deze gescand (jpg.) en deze met een foto bewerking programma (Corel PaintShop) 1:1 horizontaal gespiegeld.
    Beide tekeningen op mijn werkblad gespannen, de deellijnen van de tongstukken op de tekening buiten de zwaarden gebracht (voor de duidelijkheid rechts rood gemaakt) daarna het zwaard op de tekening gelegd, door de gaten vast gepind en m.b.v. een latje uitgericht op de (rode) lijnen en afgetekend.
    Daarna m.b.v. 2 kleine houtschroeven op de rand van mijn werkblad vast geschroefd (denk er even aan 2 sluitringen onder de schroef te leggen i.v.m. beschadigingen) nu voorzichtig met de mini-kapzaag de deellijn iets inzagen en daarna met een driehoekige vijl er een niet te diepe V-groef van maken.
    2) zwaarden spiegelen.JPG
    Daarna kun je de onderdelen B,C en D(2x) aanbrengen, begin met B en laat het gat in B met het gat in het zwaard overeenkomen door er tijdelijk een Ø 3 mm boortje er doorheen te steken. Probeer eerst alle onderdelen Dry-Fit en pas deze eventueel aan. Na het drogen van de lijm kun je de omtrek licht bijschuren maar denk eraan dat het randvlak zuiver haaks moet zijn t.o.v het achter- en voorvlak van het zwaard. De reden hiervoor is dat als je straks de brede messing band M aanbrengt, deze mooi moet aanliggen met het bovenvlak en niet moet “opengapen” want de zwaarden zijn tenslotte je visitekaartje van je boot. Ik heb dit gedaan met een opstelling in mijn kolomboormachine. Neem dan ook heel licht het vlak mee waar straks de smalle messing band E aankomt liggen (dus eigenlijk rondom)
    4) haaks en vlak maken.JPG
    Trek voor het aanbrengen van de beits of lak even een dunne potloodstreep door de groeven.(breeuwen)
    Hieronder de houtbasis van de zwaarden na het beitsen, daartussen ligt wat ik wel vaker doe op een reststukje hardhout waarop ik even de aan te brengen beitskleur uitprobeer. Links de pure blanke beits en rechts (hoe vreemd het ook klinkt) de rustiek grenen beits. Ik heb voor deze laatste gekozen om in het totaalplaatje wat kleurspeling en geen eentonigheid te krijgen tegen de blank gebeitste romp.
    3) hout basis zwaard.JPG
    Hierna was het messing beslag aan de beurt, alle delen licht met korrel 600 schuren en met staalwol glad oppoetsen. Echter met de beste wil van de wereld heb ik onderdeel N (2x) niet terug kunnen vinden, eerst twijfelde ik nog of hij misschien in een stofzuigerzak beland was dus ik heb nog even een foto opgezocht waarop de volledige messing gestanste plaat te zien is die vorig jaar zo’n 4 mnd. aan onze pergola gehangen heeft om in weer en wind te verouderen. Duidelijk is nog te zien dat er maar 1 setje met twee gaten aanwezig was, echter deze is al gebruikt als “rijbed voor verzorgingslijnen”(onderdeel 36) net onder het halende part van de noodstuur-talie 39, zie bericht # 210. Echter geen man overboord er is nog genoeg verouderd messing over om er even twee bij te maken.
    Onderschacht G staat niet getekend bovenaan op de uitsnede van tekening 2 en zit ook niet in de messing gestanste plaat (die met die 8 spijkergaten) wel zitten er 2 extra onderschachten in de gestanste plaat met 7 gaten en is even lang als onderschacht H en I dus die heb ik hiervoor gebruikt. (G=H=I met7 gaten).
    5) messing beslag buiten.JPG
    Tip: aan te raden positioneer volgorde eerst > F (breng hiervoor de 2 doorgeboorde gaten in het zwaard en de spijkergaten in F op een lijn en denk aan iets ruimte voor P) >>hierna G>>hierna I(kan niet mis)>>hierna H (in het midden tussen G en I >> hierna L (in het midden tussen I en de verhoging D. Schuin H,I en L op de twee korte kanten iets taps naar boven af. Ik heb bij het positioneren eerst de buitenste spijkertjes er in gelagen daarna de rest. Drijf met een drevel de 8 spijkertjes in vlak B even na.Omdat de spijkertjes te lang zijn, kort ieder spijkertje af op 3-4 mm !!!! (zwaard is 4-5 mm) en omdat je hiermee zojuist de punt eraf geknipt hebt >> boor ieder gaatje met een Ø 0,6-0,8 mm boortje door tot 1mm in het hout. Het is anders onmogelijk het korte spijkertje zonder punt vast te spijkeren. Boor zeker de gaten voor de spijkertjes rondom voor (E en M) anders zoeken deze hun eigen weg en je loop het risico dat ze er aan de boven (zichtkant) of onderkant er gaan uitsteken, deze behoeven niet ingekort te worden omdat ze in de onderplaat schieten. Tot slot ik heb de messing spijkertjes in de originele gele messingkleur gelaten, de spijkerkoppen steken hierdoor m.i. mooi af tegen de verouderde rode koperkleur eronder. Extra Tip: loop er af en toe even bij weg en reageer je af op je buurman o.i.d. en bedenk dat je 85 spijkertjes per zwaard er in heb te slaan. Vandaar ook mijn voetnoot onder ieder bericht van mij: “Begin niet of Zet Door”
    6) Positioneren.JPG

    En als je meent dat je nu het ergste gehad hebt dan heb je het mis want beugel P moet nog gemaakt en geplaatst worden. Deze wordt gemaakt van messing draad Ø 1 mm L=25 mm (niet korter). Om te beginnen moet je het afgekorte stukje eerst even onder een vuuraansteker 5 sec. uitgloeien, hiermee haal je de interne spanning eruit en wordt hij boterzacht en dat is niet alleen gemakkelijker met het buigen maar nog beter om het bevestigingsvlak uit te “kloppen”. Klop met de puntzijde van een bankhamertje aan de 2 einden, op de zadel van je bankschroef, een plat vlakje van ± 3 mm lengte en zorg hierbij dat de onderkant van beide vlakken aan dezelfde kant ligt en werk deze vlakjes een beetje rond bij met een schuurblokje en boor in beide vlakjes een gaatje van 0,6-0,8 mm (spijkerdiameter). Zet een boortje met dezelfde dikte als je zwaard (4-5 mm) met de inspanzijde omhoog in de bankschroef en buig de beugel zo goed en kwaad als het kan hier omheen (nb. zorg ervoor dat de onderkant van het zojuist gevormde vlakje allebeide aan de binnenkant ligt) en zorg hierbij dat de pootjes gelijkbenig blijven. In 5% van de buigingen lukt dit en de andere 95% lukt dit niet. Geen man overboord want hiermee heb je stiekem een beetje geluk (kom hier straks op terug). Nu hij gebogen is zie je dat de beide naar onder gerichte vlakjes aan de binnen kant van je beugeltje zitten en deze komen straks als aanligvlak op het hout van je zwaard te liggen. We nemen nu even aan dat de dikte van je zwaard 5 mm is, theoretisch kunnen de 4 spijkertjes nu maar 5:2=2,5 mm worden, maar je hebt geluk want je pootjes zijn niet even lang en hierdoor kunnen de spijkertjes langer worden omdat ze bij elkaar langs “schieten” in het zwaard. Plaats nu de beugel met het KORTE pootje naar voren (zichtzijde) daarna voorboren!!!! en friemel er een spijkertje in en daarna doe je hetzelfde aan de achterkant. (Doe je eerst het lange pootje naar voren dan ligt het gaatje van het korte pootje aan de achterkant vaak net buiten je zwaard).
    7) zwaarden.JPG 8) zwaarden+ vlakje.JPG
    De volgende keer kom ik terug met een klein Italiaans Mantua probleempje: De zwaardophanging aan de boot.
     
    Laatst bewerkt: 11 aug 2018
    TIMBERWOLF, Rob2, Hoosterw en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Pingu57

    Pingu57 Forum veteraan

    Lid geworden:
    14 dec 2014
    Berichten:
    8.176
    Locatie:
    Leeuwarden
    A3, Dit is weer een staaltje vakwerk, oftewel HOGERE SCHOOL Modelbouw:worship::worship:
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  15. janzwart

    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    23 okt 2011
    Berichten:
    2.289
    Locatie:
    Hillegom
    Een opmerking over de benaming onderschacht. In de gekleurde foto is B de bovenschacht, C de tongstukken en D de onderschacht. Volgens mij wijst D ten onrechte naar de grijze strip maar moet hij wijzen naar de groene plank die van links boven naar rechts onder loopt. Dan zitten de tongstukken tussen de twee schachten. Een onderschacht en een bovenschacht. Dat lijkt me logisch?
    Vind je niet? Betere naam voor de strips weet ik niet.
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  16. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Adri, weer een mooi stukje vakwerk!
    Ik geloof dat de opmerking van Jan hierboven correct is en dat er gewoon een drukfoutje is ontstaan of het pijltje staat verkeerd en wijst naar de metalen (messing) strip i.p.v. de plank. De strip die hier aangeduid word als D, word in de tekening er recht onder aangeduid met de letter L. Dus logisch gezien zal de plank dan de onderschacht moeten zijn:rolleyes:
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  17. TIMBERWOLF

    TIMBERWOLF Forum veteraan

    Lid geworden:
    28 aug 2008
    Berichten:
    12.570
    Locatie:
    noord-holland
    shitterend gemaakt adri
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  18. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Ik ben het helemaal met jullie eens Heren, ik had ook al die conclusie getrokken dat het streepje van D niet helemaal naar de goede plaats getrokken is. Dus in mijn poging om de “strippen” G;H;I en L de juiste naam te geven ging ik op het internet op zoek naar de juiste benaming hiervan. Bijna automatisch kom je dan op de site van https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaard_(zeilboot) uit, waar ik het plaatje (met bronvermelding !!) van geleend had. Dus ik ging toen door naar de site van http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=zei#zwaardbeslag en deze gaf mij de algemene benaming van “Zwaardijzerwerk” maar dat sloeg meer op alle metalen delen, waarmee het zwaard aan het schip opgehangen is. Als tweede werd op de site vermeldt : Zwaardklamp, maar dit woord verwees naar 6 verschillende onderdelen van een platbodem.
    Ik ben er van overtuigd dat de strippen die de onder- en bovenschacht en de tussenliggende tongstukken bij elkaar houden in de scheepvaartterminologie een specifieke naam heeft. Over een kleine 14 dagen kom ik in de buurt van Sloten waar in het ‘Sleattemer Gat’ altijd wel een 10-tal platbodems en skûtsjes afgemeerd liggen en daar zal ik dan proberen een antwoord te vinden over de juiste benaming.
    Sloten.jpg
     
    Pingu57, pietsan en Jaques vinden dit leuk.
  19. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Italiaanse logica ?

    Nu het zwaard af is heb ik direct even gekeken hoe en waar de zwaardophanging plaats gaat vinden.Op overzicht tekening Tavola 2 is daartoe een uitsnede gemaakt en is te zien dat dit moet gebeuren met een meegeleverde pal 93Q.
    1) uitsnede tekening 2.JPG
    Theoretisch klopt het verhaal wel, de 3 mm pin van 93Q (rood)moet door het Ø 3 mm gat van het zwaard gestoken worden en moet daarna een kleine oversteek maken van 2 mm vanwege het berghout en wordt dan door de verschansing heen gestoken en wordt daarna aan de binnenkant geborgd door een 1 mm messing pin R.
    In de praktijk echter heb ik hiermee een klein probleempje want de door Mantua meegeleverde 3 mm pin van 93Q heeft maar een lengte ‘onder de kop’ van 7,5 mm. En dit is bij lange na niet genoeg omdat ik gemeten heb dat ik hiervoor minimaal 20 mm nodig ben om de binnenkant van de verschansing te kunnen bereiken.
    2) zwaard ophanging.jpg
    Mijn oplossing voor dit probleem wil ik graag even op het forum zetten voor de mogelijke toekomstige bouwers van de Kanonneerboot Nr2. De houten pin zaag ik af op 2 mm onder de kop van onderdeel 93Q en deze lijm ik dan in het gat aan de zichtkant van het zwaard, daarna kort ik van een stukje Ø 3 mm hardhouten rondhout af op 18 mm en lijm dit in het gat aan de andere kant van het zwaard en daarmee overbrug ik de afstand van 20 mm tot aan de binnenkant van de verschansing.
    Nb. de komende week moet ik, voordat ik midden september op vakantie ga, bezig om de kozijnen buitenshuis van een likje beits te voorzien dus mijn scheepswerf is tijdelijk een poosje gesloten.
     
  20. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Rust (89) , Puttingijzers (90D) en Onder-Juffersblok (90A)

    Vanwege de regenbuien werd mijn schilderwerk buiten onderbroken en heb ik nog wel iets kunnen doen dus even een tussenbalans. Voor het bepalen waar precies het
    Ø 3mm as-gat van de zwaardophanging door de verschansing geboord moet worden is het absoluut noodzakelijk om eerst de Rust + Puttingijzers te plaatsen. Het zou jammer zijn als we het zwaard geplaatst hadden en er geen ruimte meer was voor de rust die best wel een beetje buiten de 3 puttingijzer sleuven in Reling 26 vielen. Net bekomen van mijn vorige uitdaging vanwege de zwaardophanging werd ik al direct voor de volgende Italiaanse misser gezet. De drie uitkepingen in de 2 Want-rusten 89 kwamen in de verste verte niet overeen met de inkepingen in de reling. Nu was het toch al mijn bedoeling om deze rusten , die in de laser gesneden 5 mm Triplex plaat zitten, te vervangen door een hardhout uitvoering. Ook de 5 mm dikte (op een schaal van 1:43 = 21,5 cm!!) kwam bij mij wat te kolossaal over dus ook dit terug gebracht naar 4 mm.
    1) wantrust 89 past niet.JPG
    De 6 Puttingijzers zaten niet zo als viel te verwachten in de gestanste messing plaat maar worden in de blister verpakking geleverd. Ook hier had ik wat lengte problemen mee, ze waren maar 18 mm lang en op de 1:1 tekening gemeten moest dit 24 mm zijn en deze lengte kwam ook overeen om gebogen net boven de rust te beginnen en d.m.v. een spijkertje vast gezet te worden midden tussen de 2 berghouten in, zoals aangegeven staat op tekening 3, dus hier ook weer improviseren.
    2) puttingijzer lengte.jpg
    OEPS, 89C en 89D op bovenstaande foto moet zijn 90C en 90D :hammer:
    Het rest materiaal van de messing gestanste plaat (die bewaar ik altijd voor scratchbouw) bood hier ook weer uitkomst. Ook de 6 messing ringen (90C) waren dusdanig te klein dat als ze geplaatst werden ze geen ruimte overlieten om de stroppen voor de onderjuffers (90B) er bij te voegen, dus ook deze vervangen door 1 schakel (ovale) van een ankerketting (scratch) hiervoor te gebruiken.
    3) vervangende onderdelen.JPG
    Vergeet niet !! om aan beide onderkanten van de Juffer een klein drupje secondelijm tussen de juffer en strop 90B aan te brengen. Hieronder heb ik even een foto geplaatst om dit uit te leggen: Als straks aan de tegenliggende juffers de 3 verticale hoofdtouwen van het Want wordt aangebracht, dan wordt er, om hier enige spanning op te zetten, een niet geringe kracht naar boven op uitgeoefend( zie A). Door deze kracht breekt heel gemakkelijk de “opening” van de stroppen 90B open met als gevolg dat de strop met Juffer uit de ringen 90C schiet. Om dit nu voor te zijn is mijn remedie hiertegen om, nu er nog geen spanning op staat, een miniem drupje secondelijm aan de onderkant tussen de strop en Juffer aan te brengen. Hiermee voorkom je dat de strop een zijdelingse beweging B te kunnen maken. Als extra maatregel leg ik de onderstaande combinatie op mijn werkblad zodanig neer dat de opening van de strop vrij van de ring is (a.h.w. haaks op elkaar) en plaats daarna op de opening nog een drupje seconde lijm. Ik laat dit gegarandeerd 24 uur uitharden, om daarna de puttingsijzer tussen duim en wijsvinger te nemen en aan de andere kant de Juffer, en probeer met een niet geringe kracht deze uit elkaar te trekken(wees kritisch). Als dit niet lukt dan zit je straks goed en heb je voorkomen dat je op een morgen wakker wordt en je Want met weeflijnen slap tegen je hoofdmast aanligt (is mij als eens overkomen).
    Voordat je gaat lijmen moet je er voor zorgen dat 1 van de drie gaten van je Juffer consequent RECHT naar je puttingijzer wijst, hierdoor voorkom je dat de drie touwen van je talie straks in elkaar gaan lopen.
    4) lijmtip juffers.JPG
    Als laatste nog even vooruitlopend op je werkzaamheden aan het want: zorg ervoor dat de opening van je ring 90C bij het spannen van je 3 Want-hoofdtouwen beslist niet naar boven wijst, maar 90 graden verdraait naar achteren wijst. Je hebt weliswaar de strop optimaal beveiligt maar als de opening van je ring naar boven wijst dan wordt de strop 90B er absoluut doorheen getrokken. (drupje lijm misschien??)
     
    Laatst bewerkt: 17 aug 2018
    JanZMC, Rob2, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina