Kanonneerboot Nr.2 van Kapitein J.C. Van Speyck / Cannoniera Olandese Nr.2 (MANTUA Art. 797)

Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door a3seidel, 6 jan 2018.

  1. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Aanbrengen huidbeplanking aan de verschansing

    Voordat we met het beplanken gaan beginnen moeten we de spanten en de Balsa hulpstukken stroken

    Zoals je hebt kunnen lezen in mijn vorige bijdrage heeft dit hoofstuk mij al de nodige hoofdbrekens bezorgt maar door al deze informatie te combineren denk ik dat nu een goede indruk heb hoe ik dit aan zal gaan pakken.
    Dit wil niet zeggen dat mijn methode de juiste is en je altijd de vrijheid hebt dit naar eigen inzicht in te kleden.
    De huidbeplanking zal gaan gebeuren met een 60-tal walnoothouten lijsten nr.22, deze staat onjuist in de NL-stuklijst vermeldt met een afmeting als 1,5x8x500 mm >> dit moet zijn: 1,5x5x500 mm, echter ze werden in mijn doos aangetroffen met een afmeting van 1,5x5x605 mm
    Gelijk maar even over de geleverde lengte van 605 mm, als ik de “strekkende maat” meet over het langste gedeelte van de romp (over de verschansing) dan kom ik op een maat van 543 mm, je zou nu in de verleiding kunnen komen te staan om iedere huidgang in zijn geheel uit één lijst te halen, echter om een drie-tal redenen heb ik doelbewust besloten dit niet te doen en iedere huidgang op te delen in minimaal 2 stukken ter hoogte van 1 v/d 12 hulpspanten. Als eerste reden is de totale strekkende lengte van 543 mm over de verschansing zou op een schaal van 1:43 neerkomen op een ware lengte van 543 x 43/1000 = 23,5 Mtr. en ik geloof niet dat deze lengte in die dagen in 1 x aangebracht zou zijn; als tweede reden is dat de eerste 12 gangen vanaf de verschansing (dus het meest zichtbare gedeelte) mij te onwerkelijk identiek zonder onderbreking zichtbaar zou zijn (te netjes) en als derde ook niet onbelangrijke reden is dat een huidplank opgedeeld in twee stukken gemakkelijker te buigen is en hierna op lengte te maken is (op het spant).
    Ik zal in ieder geval op iedere gang aan gaan geven waar ik de deling laat plaatsvinden, door bij iedere huidgang dit teken te zullen gaan gebruiken, dus H3†S9 betekend 3e huidgang van de boegzijde t/m hekzijde en heb ik opgesplitst op spant 9. De H3†S9 wordt verder opgesplitst in 2 stukken
    H3B†S9(B staat voor boegzijde) en H3H†S9 (H staat voor hekzijde) Je hoeft dit uiteraard niet over te nemen maar kan dienen als richtlijn.
    Ik bespreek de huidgangen aan de stuurboordkant, bakboord kant is uiteraard hetzelfde echter gepiegeld.
    Met het aanbrengen van de beplanking wordt volgens de sumiere beschrijving begonnen aan de verschansing, echter omdat H1 en H2 geen horizontale referentievlak hebben heb ik deze twee eerst overgeslagen en begin met H3
    H3†S9: Meteen ook de lastigste en wordt als "Marker" als eerste geplaatst, als je deze goed plaatst dan zijn de andere 2 bovenliggende huidgangen gewoonweg kinderspel.
    Op de langsdoorsnede onderaan tek. 1 is duidelijk te zien dat de 3e huidgang (H3) a.h.w. bovenop het dekvlak staat. Dit komt ook overeen met de verschansingshoogte van de eerdere aan elkaar gelijmde verschansings-delen 19 en 21 die resp. 3 stuks van 5 mm = 15 mm en 2 stuks van 5 mm = 10 mm hoog zijn, gemeten op het hoogste punt langs de valse kiel.
    1)grens markeren bovenkant dek.JPG
    Ik heb nu op de scheidingslijn van dit vlak een zestal scalpelmesjes mesjes aangebracht en deze dienen ter ondersteuning van mijn HB3†S9. (kan ook met spelden of latoenkoper)
    2) grensvlak dek-verschansing.JPG
    Buig nu de H3B†S9 , spanningsloos om de verschansing en laat hem beginnen tegen de boegkiel aan.Als je de lat een nacht in het water laat staan kan dit zelfs zonder een elektrische plankenbuiger.Vergeet niet als je de spuigaten hebt gemaakt deze ook over te nemen in deze huidplank.
    Kort de lat haaks af in het midden van de onderliggende hulpspant 9 af. Hierna kan dit gedeelte van H3B†S9 op de romp gelijmd worden. Ik heb in dit gedeelte van de huidplank tijdelijk 4 hulpstukjes 5x2 mm door de spuigaten van de verschansing gestoken als geleiding.Vergeet niet ,onder en boven, het eronderweg puilende lijm direkt weg te nemen met een sateprikker deze kan, als de lijm daar opdroogd, bij de aanliggende huidplank zeer hinderlijk zijn.
    3) lijmen H3†S9.JPG
    Het hekgedeelte van H3H†S9 kan nu gebogen en gelijmd worden vergeet niet eerst de 2 spuigaten er uit te nemen!!! De twee uitsparingen in verschansingsdeel 21 voor het kanon en toegangspoort aan de bovenkant kunnen beter weggenomen worden nadat hij gelijmd is. Vooral de afstand tussen hek-kiel en begin kanonuitsparing aan beide kanten is maar 18 mm dus gewoon de beplanking over de verschansing inkepingen heen plakken en later als deze, nadat je ze op dezelfde hoogt geschaafd/gesneden/geschuurd hebt, inzagen en uitsnijden.

    H2B†S7:

    We beginnen weer aan de boegkant, kort eerst deze met wat extra lengte af tot spant 7 (± 300 mm, wel even controleren!). Deze plank ligt eerst tegen de valse kiel en wordt tot aan de binnenkant van de juffer op hoogte gebracht met het bovenste horizontale vlak van de valse kiel (kijk even op de foto hieronder waar ik H1 bespreek). Je zult zien dat er vanaf spant 4 t/m 7 er nog nauwelijks hoogte overblijft (aflopend van 4 >>2 mm). Ik kies er doelbewust voor om deze plank eerst met zijn volle breedte van 5 mm te buigen en te verlijmen i.v.m. breken en handelbaarheid. Let op !! wel eerst de inkeping tussen kiel en juffer verwijderen hier kun je later niet gemakkelijk meer bij. Daarna kan dit gedeelte gelijmd worden.Even een tip: gebruik ook wat lijm tussen deze en de onderliggende plank H3†S9 en zet niet alleen wat lijm-klemmen in horizontale richting (plank-verschansing) maar zet ook enkele in verticale richting (plank-plank)
    4) lijmen H2†S7.JPG
    Daarna gaan we het hekgedeelte van H2H†S7 op dezelfde manier bewerken (volle plank), en ook hier weer gewoon over de inkepingen aan de hekzijde in de verschansing heen buigen en lijmen.
    Je ziet hier ook een voor mij een onmisbaar stuk gereedschap verschijnen nl. de mini-wasknijpers, deze worden door de dames gebruikt om de Kerstkaarjes op te hangen en zijn rond deze dagen voor nauwelijks € 1,50 te koop bij de Action. Koop ze gelijk in diverse maten (spanbreedte) en de kleinsten in diverse kleuren (goud-rood-groen) deze gebruik ik later ook veel om de losse draden van het “staand en lopend want” aan het eind te kenmerken.
    H1:
    De laatste plank aan de verschansing, dit is een kort plankje die alleen aan de boegzijde voorkomt (immers 3x5=15 mm) en loopt van de binnenkant juffer tot midden spant 2 en 3. Ga hier te werk zoals bij de vorige H2†S7 plank. Op deze foto is ook duidelijk de inkeping te zien van de vorige H2B†S7 plank
    Nb. duidelijk te zien is dat ik de inkeping links op de foto eerst foutief tot aan de buitenkant van de juffer liet lopen, ik kwam daar op de rechterkant van de foto achter deze is dus helemaal correct. De linker heb ik zo goed en kwaad als het kan gerepareerd en straks bij het schuren van de romp krijgt dit plekje even wat extra aandacht.
    5) H1 en H2 tot de binnenkant juffers.JPG
    Nadat alle lijm goed gedroogd is kun je beginnen de beplanking op de zelfde hoogte als de verschansing te schaven/snijden/schuren, daarna de inkepingen aan de hekzijde inzagen en uitsnijden.
    Denk erom dat je het fineer niet “meeneemt” en leg ter bescherming van het dek tijdelijk even een stukje karton/triplex op het dek.
    6) uitnemen uitkeping.JPG
     
    Laatst bewerkt: 13 jan 2018
    Jaques vindt dit leuk.
  2. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Valt niets aan toe te voegen A3, mooi werk, en nogmaals uitgebreid en leerzaam!:worship:
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  3. *Hans*

    *Hans* Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    30 okt 2012
    Berichten:
    6.771
    Locatie:
    Dordrecht
    Zeer uitgebreid - en ik heb even hard moeten lachen om de bouw van de toren van Pisa :p
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  4. Pingu57

    Pingu57 Forum veteraan

    Lid geworden:
    14 dec 2014
    Berichten:
    8.176
    Locatie:
    Leeuwarden
    Een bijzonder verslag A3, een genot om te lezen, en te zien hoe je dit aanpakt.
     
    Hans Groenenberg en a3seidel vinden dit leuk.
  5. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Hulpgereedschap beplanken
    Bij de eerste 3 huidgangen aan de verschansing heb ik gemerkt dat de huidplanken van een vrij zacht buigzaam Notenhout gemaakt zijn. Dit geeft aan de ene kant het voordeel dat als je de huidplanken 1 nacht in het water laat staan deze gemakkelijk voorzichtig met je duim zonder een plankenbuiger te buigen zijn, een groot nadeel is dat als ik mijn Microtip lijmklem plaats deze een hinderlijke diepe indrukking achter laat.
    Ik heb dit bij de eerste 3 huidgangen aan de verschansing op kunnen vangen door er tijdelijk een stukje resthout als bescherming tussen te plaatsen. Maar vanaf huidgang 4, die allemaal alleen over de spanten gelijmd worden zal dit een probleem worden omdat ik een grotere bek-breedte nodig zal zijn en dus een grotere spankracht aanmaak en hierdoor een diepere indrukking in de lat achterlaat (het beschermingslatje slipt weg).
    De oplossing hiervoor heb ik gevonden in de Bruna winkel, voor € 2,39 koop je 12 stuks “Papierklem foldback Bruna 19 mm” met een spanwijdte van 7 mm, dus voldoende voor de spanten en kiel die 5 mm dik zijn.
    1) Bruna papierklem.jpg
    Met een kleine aanpassing kunnen deze uitstekend dienst doen om de huidplanken op hun plaats te houden.
    (bij nader inzien hadden deze ook uitstekend dienst gedaan bij de 3 verschansingsplanken H 1, 2 en 3)
    2) stap1 en 2 en 3 en 4.png

    Zoek rest stukje 5 x 1,5 mm (zelfde dikte als huidplank) en zaag 1stukje af van 19 mm (is klembreedte) en 1 stukje van 29 mm ( klembreedte + 2x huidplank breedte), lijm deze eerst op elkaar en daarna met de lange zijde op het vlakke gedeelte van de klem (seconden-lijm). Verwijder met een kapzaag en mesje hierna ± 1/3 in het midden van het 10 mm uitstekende gedeelte. (dit is alleen nodig als je de huidplank tijdelijk met spijkers verlijmd). Even een tip maak maximaal 8 v/d 12 op deze manier, en 4 stuks in de originele staat houden die ben je nodig om het begin van de latjes aan de kielzijde op zijn plaats te houden (of koop voor die prijs 2 doosjes ;))
    En klaar is Kees, zie hier het resultaat:
    3) het resultaat.JPG
    De spankracht van de (ex)papierklem is ruim voldoende om de huidplank zowel richting spant als ook richting je voorgaande huidplank vast te houden. (Linkerhand klem openen en zijdelings aandrukken en met je rechter duim de te lijmen huidplank richting spant drukken)

    Nog even zo’n klein hulpmiddeltje die ik sinds kort gebruik, ik kan me mateloos ergeren aan die rond slingerende spijkers die aan het eind van de dag overal liggen en dan meestal in de stofzuiger-zak belanden. Bij de JUMBO koop je van die specerijen in zo’n schudflesje, de inhoud gebruik je (of geef je aan die leuke buurvrouw even verderop in de straat ;)). Je doet de spijkers hierin en schud de spijkers die je op dat moment nodig bent, bijna 1 voor 1 eruit.
    4) spijker dispenser.JPG
    Als laatste nog een handig hulpmiddel die ik al jaren gebruik voor rondslingerende vijlen, pincetten en tangetjes
    Bij Ikea koop je voor € 9,99 een FINTORP messen-magneetlijst Artikel: 202.020.83, hangt deze net boven je werkblad en dan heb je alles binnen handbereik.
    OK het wordt uiteindelijk allemaal magnetisch maar daar heb je bij de verwerking van hout en messing niet zo’n last van toch. :weetnie:
    5) Ikea messenmagneet.png
     
    Laatst bewerkt: 14 jan 2018
    Hoosterw, pietsan, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. Ton1937

    Ton1937

    Lid geworden:
    27 jan 2013
    Berichten:
    479
    Locatie:
    Lelystad
    Hartelijk dank voor al je tips, daar kunnen we weer gebruik van maken.
    gr Ton.
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  7. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Huidbeplanking H4 t/m H6

    Misschien overbodig te vermelden maar voordat je aan deze 3 huidgangen begint eerst de vorige 3 huidplanken aan de andere kant van je model bevestigen. Doe dit iedere keer na 3 huidplanken dus 3 stuks aan stuurboord >>> daarna eerst 3 stuks aan bakboord.
    1) opspanning op spant 4en 10.png
    Om straks beide handen vrij te hebben is het handig als de romp, 90 graden gedraaid, in een mal staat.Verplaats 4 hoekjes strak tegen spant 4 en 10 (eventueel wat aanknijpen) zoals te zien is op bovenstaande foto.Controleer altijd als je een huidplank legt of de plek waar hij komt te liggen vrij is van (opgedroogde) lijmresten.

    HB4†S10:
    De 4e huidgang loopt van boeg tot hek met de volle latbreedte van 5 mm, buig HB4†S10 NAT met een elektr. plankenbuiger aan de boegzijde totdat hij spanningsloos langs de Balsa vulstukken loopt tot aan de kiel.
    Teken in het midden van spant 10 af waar hij afgekort moet worden en kort hem haaks af met de kapzaag in je mini-verstekbak. LET OP !! gebruik absoluut het afgekorte stuk van de hele plank (L=605 mm) voor de hek-zijde. De breedte van de 60 huidplanken kan variëren van 4,9 tot soms wel tot 5,3 mm bij enkele planken!!!

    Nb. Loop even door ALLE huidplanken en meet de breedte, officieel 5 mm, en sorteer de planken die extreem breed zijn zoals bv. 5,3 mm er even uit (ze zitten er echt tussen). Bundel deze even met een tape en zet er 5,3 mm op. Bij het sluiten van de romp helemaal aan het eind van de romp beplanking kun je hier dankbaar gebruik van maken. Ik kwam nl. bij de allerlaatste plank 1 mm te kort en heb dit opgelost door bij de laatste 3 planken deze 3 stuks te gebruiken van 5,3 mm en dat gaf me net die ene millimeter meer over de laatste drie planken.

    Hou de overgang, in dit geval op spant 10, op dezelfde breedte anders veroorzaak je een lat-breedte verschil (sprongetje) op de huidgang-overgang op de spanten tussen de hek en boegplank. En deze is later alleen maar door plamuren weg te werken. (erg lelijk en niet nodig.)
    Klem hem zo zuiver mogelijk op zijn plaats en persoonlijk boor ik, daar waar straks de spijkers komen, altijd in het midden van het spant de gaten voor !! met een 0,4 mm boortje en op de deling iets schuin weg, richting spant.De ervaring heeft mij geleerd dat met een “spijkerdrukker” de spijkers altijd ongecontroleerd ergens terecht komen en net op die plaats waar jij hem niet hebben wilt, met kans op splijten of ernaast.
    2) boren 0,4 mm.JPG
    Ik schuur ook altijd op de kopse verbindingskanten een klein schuin kantje aan de spant-kant zodat hij aan de buitenkant mooi aangesloten ligt. Daarna teken ik langs de huidgang op de spanten een potloodstreepje tot waar ik de lijm aanbrengen kan, breng lijm aan (ook aan de korte zijkant van de vorige lat) en spijker het latje vast. n.b. omdat ik de spijkers er later weer uithaal laat ik de kop er 2 mm boven staan.Verwijder direct daarna de uitpuilende lijmresten die de volgende huidgang in de weg kunnen zitten. Hierna sluit je deze huidgang met HH4†S10 in de langsrichting op dezelfde manier af.
    HB5†S8:
    Ook deze huidgang loop van boeg tot hek met de volle lat-breedte van 5 mm. (deling op spant 8)Je zult zien dat hij ter hoogte van de Apostel “open” gaat staan, vandaar altijd ook een spijker in de Apostel. Hierna sluit je ook deze huidgang met HH5†S8 in de langsrichting op dezelfde manier af.


    HB6†S6:

    3) dicht-open.png

    Op deze huidgang begin ik met het verjongen (50%) tussen spant 2 en het uiteinde tegen de boeg-kiel.(Ook tussen spant 12 en het uiteinde tegen de hek-kiel).
    De rode kruisjes (ieder 6 mm) markeren de plaats waar straks de 2 berghouten 6 x 2 mm (24) komen, dus na de berghout-montage blijft er nog 1 volle huidplank (5) zichtbaar over.
    Bij het verjongen zorg ik altijd dat de “zelfkant” van de huidgang intact blijft. De verjongde kant is meestal wat rafelig en niet helemaal recht maar kan tijdens het lijmen wel weggedrukt worden.
    Links zie je huidgang 6 nog verjongd spanningsloos open staan, rechts verlijmd met een mooie strakke “zelfkant” klaar om huidgang 7 er tegenaan te leggen. Zet bij het verlijmen even tijdelijk een knopspeld om deze opening te sluiten Sluit ook deze 6e huidgang af met met HH6†S6
    Bij deze laatste huidgang 6 zul je vernemen dat het al een beetje begint te “wringen” over het laatste gedeelte tussen spant 2 en het vulstuk 16 die aan de kiel gelijmd is (ook aan de hek-kant tussen spant 12 en vulstuk 15)
    In mijn volgende bijdrage ga ik hier wat dieper op in.
     
    pietsan en Hoosterw vinden dit leuk.
  8. Hoosterw

    Hoosterw

    Lid geworden:
    22 jun 2011
    Berichten:
    2.920
    Locatie:
    Nuenen
    Wat voor boormachientje heb je daar? Dat blauwe? Ik ben al een tijdje op zoek naar een handig en licht boormachientje om onder de 1mm te boren.
    Mijn huidige machines zijn zo (te) zwaar dat de lichtste beweging gelijk de boortjes breekt.
     
  9. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Dag Hoosterw
    Dat is een complete Joisten&Kettenbaum (JOKE) unit type Eneska 3, een meer als professionele boor en freesunit. (Werd gebruikt in de gasregelkleppen fabrikage)
    En bestaat uit een regelkast voor toerental/draairichting die een mini-motor IH-300H aandrijft, en heeft een verwisselbare spankop van 3,0 en 2,35 mm (= schachtdiameter van boortje) Voordat je op de onderstaande 2 linken drukt, schrik niet de complete unit heeft in 2003 een kleine € 950,--gekost. Niet dat ik dat er voor betaald heb, bij mijn afscheid bij een van mijn vorige werkgevers mocht ik deze overkomplete unit als dank en afscheid meenemen.( mijn baas wist dat ik in de Modelbouw zat)
    http://www.joke.de/uploads/media/JOKE_Aktion_ENESKA_3-1_01.pdf
    https://www.ebay.de/itm/112754341396?clk_rvr_id=1417287869657&rmvSB=true

    DSC_3253.JPG DSC_3255.JPG
     
  10. Hans Groenenberg

    Hans Groenenberg Forum veteraan

    Lid geworden:
    12 nov 2014
    Berichten:
    6.063
    Locatie:
    Oud Beijerland
    Mooie lessen weer:koud:
     
  11. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ondanks dat ik een goed boormachientje heb van proxon, kunnen boortjes in van 0,3 tot 5 mm. boor ik onder de 1mm nagenoeg altijd met de hand om breuk te voorkomen. Het machientje van A3 is inderdaad iets bijzonders (maar wel erg duur...)
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  12. Hoosterw

    Hoosterw

    Lid geworden:
    22 jun 2011
    Berichten:
    2.920
    Locatie:
    Nuenen
    Ik heb van een vriend/interieur bouwer een keer een goede tip gekregen, hij gebruikt afval van HPL lamineer. Ik gebruik dat nu ook. Ik gebruik het ook vaak als afstand materiaal, het is allemaal 0.9 of 1mm dik. het is veel beter bestand tegen schuren/slijpen dan bv karton en is ook gewoon echt dun.
    Gewoon vastzetten met wat plakband/tape... werkt super voor mij.
    Bij een interieurbouwer vragen of je wat van die afval stukken mag hebben, is vaak geen enkel probleem.

    20180116_153851.jpg
     
    Jaques, a3seidel en pietsan vinden dit leuk.
  13. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Adri, onder aan je post 47 schrijf je dat de verjongde kant van je lat wat rafelig is en niet helemaal recht. Ik haal hier altijd een schuurblokje over, waarmee je tevens de hoek van het verjongen wat gelijk schuurt. Hierdoor passen de verjongde latten nog beter.
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  14. Hoosterw

    Hoosterw

    Lid geworden:
    22 jun 2011
    Berichten:
    2.920
    Locatie:
    Nuenen
    Dat is een mooi machinetje... zal ebay maar eens in de gaten gaan houden, dank je voor de info!!
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  15. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Ik weet wel zeker dat ik hem voor die prijs ook niet gekocht zou hebben Piet :p .
    Maar de Gasregelventiel-montageafdeling die ik zelf in drie maanden tijd opgestart had, en 5 jaar lang daarna leiding heb gegeven aan ± 23 Dames vanwege het klein priegelijke werk, werd opgeheven.
    De eigenaar Directeur was zeker blij met mij........ik weet nog steeds niet of het was voor mijn inzet of ..........blij dat ik weg ging inclusief het volledige Kippenhok :yes:
     
    Laatst bewerkt: 17 jan 2018
    pietsan vindt dit leuk.
  16. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Voorbespreking van huidplank bevestiging H7 t/m H11


    Vooruitlopend op de verdere bevestiging van het verloop van de planken wil ik eerst even ingaan op de manier van mijn werkwijze van deze klus. In tegenstelling tot de DeAgostini Tall-ships waarin de werkwijze uitvoerig in woord en beeld besproken wordt, is het bij deze Mantua-kit zeer matig (zeg maar nihil) gesteld voor wat betreft de informatie over het verloop van de beplanking en de zeeg en wordt er m.i. veel gevraagd van de ervaring ,improvisatie en incasserings-vermogen van de modelbouwer.
    Zoals al eerder gezegd: “Met het aanbrengen van de beplanking zal worden begonnen aan de verschansing” en dat is dan ook alles.Opvallend was dan ook dat menig modelbouwer hier al gestopt is met de bouw van Kanonneerboot Nr. 2. Dus ik heb besloten er een hoofdstuk aan toe te voegen hoe ik persoonlijk dit aangepakt heb,
    en O ja en er zijn natuurlijk nog meerdere andere methoden.
    Eerst even iets over de Romp:
    De romp van de kanonneerboot is wel uniek en totaal afwijkend te noemen met de gebruikelijke rompbouw bij de traditionele Tallships. Het betreft een “platbodem model”, een Historische zeilvaartuig uit de lage landen die geen kiel bezit. De platbodem heeft daarvoor in de plaats van een kiel doorgaans 2 zijzwaarden. Met een beetje voorstellingsvermogen zou je de romp van de Kanonneerboot het beste kunnen vergelijken met een Praam of vanwege de hoge rechte zijkant met nog een betere (oneerbiedige) vergelijking >>> met deze badkuip:

    1) Model Badkuip.jpg

    Een vrij brede, bijna over de gehele breedte vlakke bodem; een gebogen Kim of Buik (overgang tussen de horizontale bodem en de extra hoge verticale zijkant naar het eerste berghout) .De huidplanken dienen zowel aan de boeg als ook aan het de hek-zijde in het horizontale vlak vrij kort 90 graden omgebogen worden het begin ligt respectievelijk op spant 3 en spant 11.
    Tegelijkertijd bijna in hetzelfde vlak ook nog eens haaks om in het verticale vlak. De lijn tussen spant 3 en 11 in het verticale en het horizontale vlak is nagenoeg recht.
    Tot slot is het een gegeven dat iedere huidplank, die van boeg naar hek loopt, zult kunnen volgen van de voorsteven helemaal naar de achtersteven en nergens stopt in het tussenliggende gebied.Eerst maar even een foto van het boeg gedeelte, >>> we kijken naar de al gemonteerde huid-planken 1 t/m 6 en de 5 huidplanken die nog gemonteerd moeten gaan worden (7 t/m 11). Let ook even op het aandrukplankje met de Bruna klem, deze houdt de "punt" op zijn plek bij het verlijmen.

    2) overzicht op foto en tekening.png

    We zien dat de onderkant van huidplank 6 op dezelfde hoogte ligt als het horizontale deel van de inkeping in de valse kiel. Hierna zullen de huidplanken (kort) aan zowel de boeg als ook de de hek-zijde tussen de valse kiel en spant 3 sterk verjongd moeten worden om de typerende “omgedraaide V”-vorm er aan te geven.
    Ook zal hij in dit vlak, de draai naar de valse kiel moeten maken, het wordt dus daar een drukke toestand aan huidplanken.
    Het is de ervaren modelbouwer zeker wel opgevallen dat de einden van lat 7 t/m 11, tegen de valse kiel, te sterk zijn verjongd, normaliter geldt voor verjongen maximaal tot de halve plankbreedte.Echter na 2 x dryfit een proef opstelling gemaakt te hebben heb ik hierin een concessie moeten doen, ik was inderdaad met het verjongen begonnen op een halve plankbreedte (2,5 mm), hierdoor schoof het eind van plank 7 te ver naar rechts richting spant 2 maar hierdoor bleef er niets van de “omgedraaide V”-vorm over (te vlak).Na nog een andere poging heb ik uiteindelijk besloten om dit eind ± 1,5 mm te maken.
    Even een beoordeling vooraf: op de foto de proefopstelling bodem-beplanking, ik vind de “omgedraaide V” helemaal goed zo. Ook omdat na H11, de bodem beplanking hier stomp op aangesloten moet gaan worden en om deze hiervoor ook de ruimte te geven. OK, niet correct maar ik kan er mee leven.

    3) proefopstelling  bodem boeg.JPG

    Maar door deze beslissing creëerde ik doelbewust !! een volgend probleem voor mijzelf. Doordat ik afweek van het verjongen tot max. halve plank hadden de planken 7 t/m 11 op het laatste eind moeite bij het verlijmen om de kwartslag naar binnen “vast” te houden (geen interne weerstand). Er bleef voor mij bij het vastlijmen (doelbewust!) de niet gebruikelijke methode over om met een plankje (niet met de nagel !!) de einden aan te drukken en met 3 knopspelden dwars door de korte zijkant heen in het Balsa te fixeren.

    4) spelden in korte kant.JPG

    Ik moest namelijk voorkomen dat de onderkant van de verlijmde plank dicht tegen de bovenkant van de volgende plank aan zou komen te zitten.
    Ik moet wel plank-dikte genoeg overhouden om te kunnen vlakschuren.

    5) voor en na het schuren.png

    Tot slotte nog even voor de mogelijke “nieuwelingen” even het begrip Buitenbocht :
    De gebogen overgang (de Kim of Buik) van het verticale vlak van de scheepswand en alle huidplanken naar het horizontale bodemvlak bestaat in zijn geheel uit een “buitenbocht”, het is daarom absoluut noodzakelijk de lange kant van de lat die tegen het spant aanligt af te schuinen om hiermee te voorkomen je dat je spleten aan de buitenkant krijgt. Ik doe dit alléén aan de nieuwe aan te brengen Huidplank aan de zijde die tegen de vorige huidgang aanligt (deze laatste zijde, de zelfkant laat ik gewoon onbewerkt haaks) Breng bij het verlijmen niet alléén wat lijm aan op de spanten maar ook matig aan op deze voorgaande haakse kant van de voorgaande huidplank.


    6)lat zijkant afschuinen.jpg
     
    MikeMohawk, Hoosterw, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. pietsan

    pietsan Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 dec 2011
    Berichten:
    8.192
    Locatie:
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi hoor Adri, iedereen kan straks een romp beplanken als je jou verslag hebben gelezen. De tekst, tekeningen en foto's zijn heel duidelijk...:thumbsup:
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  18. a3seidel

    a3seidel

    Lid geworden:
    22 nov 2012
    Berichten:
    845
    Locatie:
    Assen
    Theoretisch Geneuzel
    Je hebt van die dagen dat je s’avonds niet in slaap kunt vallen dus dit gebeurde mij gisteravond ook.Een goede remedie is dan ook om aan iets te denken die daar mogelijk bij helpen kan, dus mijn gedachten gingen daarom ook naar de vraag: Wat voor diepgang zou een Kanonneerboot eigenlijk dan hebben ?
    Heb het dus vanmorgen even op papier gezet:

    Totaal gewicht boot = eigen gewicht boot + Ballast (bemanning,geschut,kogels,kruit,voedsel en drinkwater)

    = (80 Ton) 80.000 kg + (15 ton) 15.000 kg (deze laatste heb ik geschat)

    = 95.000 kg

    Volgens de wet van Archimedes: Opwaartse kracht = het gewicht van de verplaatste vloeistof

    Om de boot drijvende te houden moet er een waterverplaatsing plaatsvinden die gelijk is aan het totaal gewicht.
    Dus de boot moet 95.000 kg zoet water (s.g.= 1) verplaatsen. >>> (95.000kg/s.g.=1 > 95.000 dm3 (= 95 M3)
    Uitgaande van een rechthoekige bak (theoretisch is de kanonneerboot dit bijna) die tot aan de waterlijn in het water ligt, met een bootafmeting van >>> lengte van 14,7 mtr en een breedte van 6,5 mtr. geeft dit een waterverplaatsing van; 14,7 x 6,5 x Diepgang (in M3)
    Volgens de formule: gewicht verplaatste vloeistof = opwaartse kracht >> volgt hieruit:
    14,7 x 6,5 x Diepgang moet gelijk zijn aan = 95 Ton ( 1 M3 zoet water weegt 1000kg = 1 Ton) dus de:
    Theoretische Diepgang = 95 ton (waterverplaatsing) gedeeld door 14,7 x 6,5 (= 95 M2 )

    = 1 METER

    Allemaal theoretisch geneuzel dat wel, maar ik viel daardoor er wel mee in slaap.:yes:

    Theoretisch Diepgang kanonneerboot.jpg
     
    Laatst bewerkt: 18 jan 2018
  19. Jaques

    Jaques Forum veteraan

    Lid geworden:
    31 mei 2016
    Berichten:
    5.718
    Locatie:
    Tilburg
    En Adrie, ben je nu met die 95 ton door het bed gezakt???:koud:
    In slaap "vallen" heeft vanaf nu een andere betekenis.
    Leuk en leerzaam stukje, kunnen wij tenminste vannacht wel gewoon doorslapen..............;););););)
     
    a3seidel vindt dit leuk.
  20. *Hans*

    *Hans* Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    30 okt 2012
    Berichten:
    6.771
    Locatie:
    Dordrecht
    Leuk geneuzel Adrie - zulk soort overpeinsels heb ik ook de ganse dag (vrij naar Drs. P)

    Zonder gekheid - dit zijn inderdaad wel eens dingen die door je hoofd spoken. Nu slaap ik in het algemeen vrij makkelijk in, dus daar heb ik het niet voor nodig, maar toch kun je er maar mee zitten.
     
    a3seidel vindt dit leuk.

Deel Deze Pagina