Kanonneerboot Nr.2 van Kapitein J.C. Van Speyck / Cannoniera Olandese Nr.2 (MANTUA Art. 797)

Huidbeplanking H7 t/m H11

De volgende 5 huidplanken steken later net onder het berghout uit en zullen vanaf spant 5, 6 en 7, richting de boeg- en hek-kiel aflopend bij elk spant over de breedte verjongd moeten worden. (foto Rijksmuseum)

Om dit nu Theoretisch in beeld te krijgen is het nodig om hiervan een schema te maken die als hulp bij het verjongen, de maat van ieder plank over ieder spant weergeeft.
We beginnen om over ieder spant de strekkende maat te meten tot de kiel, en zetten deze ‘Ware Lengte’ (WL)
in de eerste Kolom in onderstaande tabel. Bij de Kiel boeg en Kiel hek heb ik geen waarde ingevuld deze ga ik bepalen tijdens het verjongen maar zal ergens liggen tussen de 1,5 en 2 mm

In de tweede kolom heb ik berekend hoeveel huidplanken, van 5 mm breed, ik nodig ben om deze afstand te overbruggen. b.v. op spant 6 meet ik een afstand van 98 mm, deel ik dit nu door 5 mm dan zie ik dat ik op spant 6 theoretisch nog 19,6 planken kwijt kan. (groen vlakje)
Omdat ik in mijn voorgaande bijdrage al had aangegeven dat mijn doel was om elke huidplank volledig van Boeg tot Hek te laten lopen kan ik nu berekenen hoe breed de huidgang op ieder spant zou moeten zijn als ik daar dezelfde 19,6 planken kwijt zou moeten kunnen. En dat zie je in de derde kolom hierbij deel ik de WL door 19,6 en dat geeft mij de breedte op ieder spant (b.v. spant 10 met een WL van 84 mm gedeelt door 19,6 = 4,3 mm).Verder zien we ook dat op spant 12 de WL nog maar 45 mm is, en als ik die deel door 19,6 dan heb ik nog maar voor iedere plank 2,3 mm over en dit is al minder dan de helft van de plankbreedte van 5 mm.
Hierdoor werd ik gedwongen om de lijn door te zetten naar de laatste overbrugging van spant 12 naar de kiel en dit was nog 23 mm verder. Met als gevolg dat er hier minder dan 2 mm overbleef op de kiel, ver beneden dan de het gebruikelijke verjonging van maximaal de helft van de plankbreedte.
Nu moeten we niet de vergissing maken dat de 5 huidplanken 7 t/m 11 allemaal identiek zijn en kunnen kopiëren. Iedere plank zal uitgemeten moeten worden voor wat betreft de juiste (lengte)positie waar op de plank de spanten passeert, hoe verder naar beneden hoe langer de plank gaat worden en hiermee schuift de positie van de spanten op de plank op. Even over nadenken dus!! vergelijk het maar met de bochten van een atletiekbaan, de binnenbaan (= plank 7) is veel korter dan de buitenbaan (= plank 11)
Je ziet verder ook dat de plankbreedte op spant 5, 6 en 7 maar 0,1 mm verschilt, deze kun je verwaarlozen want met 1 schuurbeweging heb je die al te pakken dus hou deze op een plankbreedte van 5 mm.

Hoe heb ik dit aangepakt:

In mijn onderstaande uitleg ligt de eerste plank H7 er al !! ik bespreek HB8†S5
1) Trek de spelden en spijkers uit de voorgaande huidplank (H7†S7) druk met een mesje de uitstulpingen die de spelden veroorzaakt hebben terug (niet wegsnijden) contoleer of ieder vlak voor de nieuwe huidgang op de spanten en Balsa vrij zijn van lijmresten en onrechtmatigheden, controleer met een kort latje over 3 spanten of het deelvlak van de vorige huidplank ( in dit geval op spant 7) op 1 lijn ligt. Eventueel in de langs-richting met een grote vierkante vijl corrigeren.

2) Zet de kopse kant van plank HB8†S5 vlak op het kielvlak en “rol” de lat over het Balsa gedeelte totdat deze recht op op spant 2 aanligt en zet een streepje in het midden van het spant. Ga hiermee verder op spant 3, 4 en 5 en zet nog een extra (afkort)streepje, minimaal 20 mm verder dan het midden van spant 5 (†S5) en zaag op dit laatste (afkort)streepje de lat haaks af. Ik moet hier even uitleggen waarom je de de plank minimaal 20 mm verder afkort: het “uitrollen” geeft een globale positie van het spant, in werkelijkheid schuift na het verjongen en vooral bij het buigen de lat een eindje verder op richting de valse kiel, de uiteindelijke lengte van HB8†S5 tussen de kiel en het midden van spant 5 wordt langer !! en waarom ook niet, je haalt gemakkelijk uit de volle lengte van 605 mm gemakkelijk de 2 planken die de gehele huidplank 8 overspant. O ja, heb ik nog niet vermeld; bewaar alle afgekorte stukjes want die ben je nog nodig voor de inkleding van het dek.


3) Noteer bij ieder streepje,onderaan de lat, het bijbehorende spant-nummer en stel je schuifmaat in op de maat die bij spant 2 hoort (3 mm) die je uit je zelfgemaakte “schema” haalt en teken deze maat op de huidplank af bij het streepje van spant 2, doe dit ook voor S3 =3,8 mm; S4=4,6 mm en meet of je daadwerkelijk op S5 ook de 5 mm hebt, zo niet teken deze ook af op op het streepje van S5. Verbind deze streepjes en zet deze door tussen spant 2 en de kiel (het eind van de lat), maar laat in ieder geval tussen de 1,5 en 2 mm staan.

4) Snij nu met je mes net boven deze lijn het plankje door (eigenlijk snij ik niet maar druk het mes erdoor)

5) Schaaf,vijl of schuur voorzichtig tot de lijn, wel steeds blijven meten en vergelijken met je schema. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het schuren (begin met korrel 60) met het schuurblok “op zijn kop” op mijn werkblad. Met mijn linker twee vingers geef ik een lichte druk op de lat en beweeg de lat met mijn rechterhand heen en weer onder mijn twee vingers door en verplaats het schuurvlak steeds 1 spant lijntje verder. Tevens hou ik met mijn rechterhand de lat een klein beetje schuin vanwege de hierboven besproken “buitenbocht”, let hierbij wel op dat het brede vlak met de spant-getallen straks de buitenkant is en dus hoger moet dan de andere kant die tegen de voorgaande huidgang aan komt te liggen.

7) Zet de bewerkte lat minimaal 15 min. in een hoog glas water, spitse kant naar onderen want die krijgt de meeste bocht en wat boven blijft drijven is geen probleem want die blijft nagenoeg vlak.

8) Daarna met de plankbuiger buigen, persoonlijk geef ik hem iets meer dan 90 graden want dan kun je hem beter plaatsen.



9) Dryfit opsluiten, hier komen de Bruna klemmen in beeld, let ook even op hoe ik “de Punt”tegen de valse kiel met een rest-plankje opsluit (niet te hard drukken, alleen opsluiten)



10) Nadat de plank opgedroogd is, want die was nog nat/vochtig van het buigen, boor ik de spijkergaten voor met 0,4 mm, en kort nu pas de plank af op het midden van spant 5 af. Persoonlijk zet ik even een streepje op de Balsa vulstukken tot hoever ik lijm smeren moet. Nu wordt het doel van de Balsa vulsukken ook duidelijk, ik kan de kwetsbare verjonging helemaal in de lijm zetten en dmv. de 3 knop-spelden door de zijkant van de lat heen in de Balsa dwingen zo dicht als mogelijk op het Balsa te hechten.



11) en dan vastlijmen en op 2 mm na, spijkeren, ik gebruik hiervoor nu nog mijn spits-lijmklemmen omdat de overspanning nog niet zo groot is, gebruik hier wel even een tussenliggend beschermplankje. Na huidplank H8†S5 zal dit niet meer gaan (te veel druk) en zul je over moeten gaan naar de Bruna klemmen.
Ik weet dat het hele klusje van het plaatsen van de 5 huidplanken H7 t/m 11 zeker 1 week gaat duren, ik moest er af en toe “even bij weglopen”, maar er is 1 troost dit zijn de moeilijkste 5 huidplanken en hierna komen er nog 14 huidplanken die de bodem gaan vormen en die zijn weer een stuk gemakkelijker.

 

Huidbeplanking H12 en verder

Na het leggen van de vorige huidgangen 7 t/m 11 is het zaak om een beslissing te nemen of ik er nog een huidgang op deze manier aan toe zou voegen of laat ik het zo en begin aan het bodemvlak. Het grote verschil is dat alle huidgangen die vanaf de bodem komen, zullen “stomp” (haaks) op de laatst gelegde huidplank 11 komen.
Ik vond dit een moeilijke onomkeerbare beslissing dus ik heb besloten om het totale plaatje te kunnen overzien eerst een proefopstelling te maken met een groot aantal dekbeplanking-latjes van 5 x 0,6 mm als bodem, en deze mbv knopspelden te plaatsen.
Vanaf nu zal de romp “op zijn kop” op mijn werkblad liggen en om daar een stevige basis voor te hebben en de twee Apostelen te beschermen heb ik aan de boegzijde een blok Balsa door middel van een hoekbeugeltje en 3 schroefjes gemonteerd (er komt later toch een latje over) die ik aan de voorzijde verder heb opgevuld met twee latjes om het “kiepen” tegen te gaan.

Na wat korte pogingen om de huidplanken aansluitend aan huidgang 11 aan te leggen was het mij al gauw duidelijk dat dit tot een onbeheersbare situatie zou leiden. Huidgang 12 kwam ergens “zwevend” tegen de laatst gelegde huidgang 11 aan en ik had eigenlijk totaal geen referentie waar en tot hoever deze zou moeten gaan lopen. Goede raad had ik op dit moment best nodig want ik kwam er eigenlijk niet uit. En wat doe je dan op zo’n moment, je neemt gewoon via de mail contact op met je Mentor: Pietsan, want die heeft altijd wel een oplossing voorhanden. En na een kort telefonisch gesprek waren we er wel uit: niet aansluitend aan huidgang 11 verder gaan, maar gewoonweg beginnen aan de valse kiel, die had tenslotte een lang parallel referentievlak met H11 en deze huidgang aan de valse kiel sloot het meest “stomp” tegen huidgang 11 aan. Zo kwam ik tot de volgende proefopstelling:

Er kwam weliswaar een ander probleempje om de hoek kijken hoe ik de parallelle oversteek van het kielvlak naar huidgang 11 kon waarborgen. In principe door de afstand bij iedere huidgang tussen deze beiden te meten en gelijk te houden. Maar daar werd ik eigenlijk ook niet echt vrolijk van, dus na een poosje kwam ik op de volgende oplossing:

De eerste bodem-huidgang HB12†S5 aan de kiel:

In het zelfgemaakte schema heb je kunnen constateren dat de Huidgangen op spant 5, 6 en 7 gelijk zouden blijven gedurende de “oversteek”, dus heb uit de vele rest-latjes die ik de afgelopen jaren overgehouden heb,28 stuks ( 2 x 14 stuks aan iedere kant) uitgezocht met de afmeting 2 x 5 mm (gezien de dikte van 2 mm was de breedte van 5 mm vrij constant) en deze afgekort en vrij nauwkeurig vanaf Huidgang 11 tussen Spant 5,6 en 7 gestapeld en met spijkertjes gefixeerd totdat ik bij de valse kiel was.
Dit was mijn hulpmiddel om parallel over te steken, ik legde de 1e huidgang (12), die ik aan 1 kant de buiging al had meegegeven, met een volle lengte van 605 mm in de 15e open gelaten sleuf, zocht de stompe overgang met huidgang 11 op en deze overgenomen, afgezaagd, opnieuw gepast en toen pas !! in het midden van spant 5 afgekort. De reden dat ik begonnen ben met een volle lengte was omdat ik de deling van huidgang 12 gekozen had op spant 5 en deze lag buiten mijn parallele hulpplankjes dus ik moest eerst de parallelliteit waarborgen daarna lat voor HB12†S5 stomp aan laten sluiten op H11 en toen pas afkorten. De aansluitende huidgang naar het hek HH12†S5 zou volledig in de parallelle sleuf over spant 5, 6 en 7 liggen.

Huidgang H13†S7:
Omdat de bewerkingen gedurende de gehele oversteek naar H11 eigenlijk gelijk is, bespreek ik deze als laatste.Kies voor de huidgang-deling zelf een logische plaats uit maar denk eraan om iedere keer minimaal 1 spant over te slaan >> dus in dit geval van spant 5 naar spant 7. De twee nog “open” gedeelten tussen de 2 Apostelen en vulstuk 14 en 16 aan de kiel heb ik eerst met Balsa opgevuld om de volgende huidgang 13 voldoende basis te geven om te lijmen.

Haal 1 parallelle hulpplank weg en leg de volledige lat-lengte in de parallelle sleuf voor H13, volg hierna dezelfde procedure als bij de vorige lat. Als ik H13, bij de stompe overgang van huidgang 11 nu dwing om naast H12 te gaan liggen dan zie je een spleet ontstaan, als je H13 nu licht omhoog tilt zodat hij bovenop H12 komt te liggen dan zie je nu (spanningsloos) wat je weg moet halen.Eenvoudig dus en dit geldt voor alle huidplanken die volgen. Hoe verder je komt zul je zien dat de stompe overgang naar H11 meer overgaat naar een “plat” liggende overgang.
Nog even een foto nadat HB13 is verjongd en klaar is om gelijmd te worden

En de volgende foto’s nog even als je bezig bent met Huidgang 15 en 16. ( Bak en Stuurboord gelijktijdig meenemen)

 

Bijsturen met nog 8 huidgangen te gaan.
Met nog 8 huidgangen te gaan voorzie ik problemen met het sluiten bij de 8e en laatste huidgang.
Het is mij opgevallen dat ik bij iedere vorige huidgangen constant een spleet overhoud die varieert tussen de 1 en 1,5 mm tussen mijn hulp-plankjes(die zijn constant 5mm) en de door mij aangebrachte in breedte varierende hardhouten huidgangen.Zou ik niets doen, dan is de kans groot dat ik bij het sluiten van de laatste huidgang een spleet overhoud van dezelfde 1-1,5 mm en daar zit ik echt niet op te wachten.

Om dit probleem voor te zijn heb ik de gehele overgebleven bundel van 28 stuks 1,5x5 huidplankjes 1 voor 1 op de breedte gemeten en gesorteerd op 10 stuks ≤ 5 mm; 7 stuks = 5,2 mm en 11 stuks ≥ 5,3 mm.
De 10 stuks ≤ 5 mm heb ik gebundeld en ver weg onder in de doos gestopt, deze worden later gebruikt bij de opbouw en inkleding van het dek. De 7 stuks ≥ 5,2 mm ga ik als 1e gebruiken, gevolgd door de 11 stuks = 5,3 mm. Bij elkaar op geteld heb ik nu 18 plankjes die breder zijn dan 5 mm, ieder 9 stuks voor Bak- en Stuurboord zijde en dat zou mij theoretisch met nog 8 huidplanken te gaan een overall-breedte voordeel op kunnen leveren aan iedere zijde van 4 x 0,3 + 4 x 0,2 mm = 2 mm.Om nu niet helemaal door te slaan naar de andere “verkeerde kant” zal ik beginnen met de 5,2 mm gevolgd door de 5,3 mm huidplank-breedten.

 

Kikkerplaten H23-24-25

Bij het aanbrengen van de huidgangen H12 t/m H22 lag het model “op zijn kop” en iedere keer als ik weer een huidgang had aangebracht moest ik mijn model omkeren in de normale positie. Het was me nl. in een ver verleden al eens gebeurd dat ik te gefocust was met waar ik op dat moment mee bezig was dat ik vergat om het resultaat in de normale positie te plaatsen en te bekijken, wat in mijn beleving een geheel ander beeld gaf van de normale situatie.

Om nu te voorkomen dat ik bij de laatste 3 huidgangen de boel nog zou gaan verprutsen wilde ik er direkt zeker van zijn dat deze laatste 3 huidgangen op de juiste manier geplaatst zouden worden. Ik heb hiervoor een constructie bedacht zoals te zien is op de foto.
Ik heb mijn oude onderplaat maar eens weer opgezocht en het model, op zijn kant vast gezet met 3 stuk zelf gemaakte kikkerplaten. Afmeting staan op het rechterplaatje en vergeet niet een beschermlatje te plaatsen aan de binnenkant van de verschansing want er komen nogal wat krachten vrij die gemakkelijk de gefineerde binnenkant zou kunnen beschadigen. Om dezelfde reden moeten ook de buitenste twee kikkerplaten geplaatst worden daar waar de verschansing nog vlak op de onderplaat ligt.
Deze opspanning kan hierna ook nog gebruikt worden als de kielvlakken bij de boeg en hek nog bekleed moeten gaan worden.

 

Mooi opgelost Adri, met je latten van 0,2 en 0,3 mm breder. Zo zie je maar weer dat de praktijk toch altijd wel een fractie scheelt met je berekeningen in theorie. En je gespijkerde hulp latjes liggen waarschijnlijk niet zo strak tegen elkaar als de originele gelijmde latten, daardoor krijg je het minimale verschil van de 1,5 tot 2 mm.
Al met al bijzonder netjes gedaan je romp beplanking

 

heel mooi gemaakt allemaal A3

 

Rompbeplanking gereed:

Binnen 5 weken werk was de romp beplanking gereed en zoals ik al in het begin van mijn verslag gemeld had, hebben deze werkzaamheden al eerder plaatsgevonden (december 2017 + 1e week januari 2018) ik wilde nl. eerst mijn romp helemaal naar wens gereed hebben. Daarna ben ik de afgelopen 2,5 week bezig geweest om de foto’s, die ik tijdens dit werk gemaakt heb van een uitvoerige uitleg te voorzien en dit op het forum te plaatsen.
Dus met andere woorden we zitten nu in hetzelfde tijdsbeeld van bouwen. En alhoewel ik met enige onzekerheid begonnen ben vanwege de beschikbare informatie ervan, ben ik zeker tevreden over het resultaat.
Als ik enige mate van zelfkritiek mag geven dan zou ik een ieder die ooit aan de bouw van de Kanonneerboot nr.2 van Mantua gaat beginnen, de overweging mee willen geven om de 5 huidgangen 7 t/m 11 (zie #56 en #61) met nog 1 huidgang Nr. 12 door te zetten en dan met huidgang 13 aan de valse kiel te beginnen.
De reden hiervoor is dat de allerlaatste huidgang Nr.25 in mijn geval “zweeft” (vul-huidgang) en ik geloof dat dit een niet realistisch beeld is. Deze extra 6e huidgang 12 zou dan de plaats innemen van de nu aanwezige zwevende laatste huidgang. Ik lig er helemaal niet wakker van, maar toch...........!!
Ik ga nu eerst mijn laptop enige dagen kwijt want die heeft de laatste week grote opstart problemen en ik moet nog wat schriftelijke dingen regelen omtrent mijn aanstaande AOW/Pensioen over 5 maanden, maar volgende week ben ik terug met het verdere verloop van de bouw maar dan niet zo uitgebreid als het voorgaande waar ik de bouw van de romp uitvoerig tot in detail beschreven heb.
Rest me nu nog de foto’s van de romp na het schuren en enige zeer kleine storende plekjes bij-plamuren met Albastine kneedbaar hout Kleur: Maranti/Mahony.
Het aflakken doe ik pas als de valse Boeg en Hek-kielvlakken bekleed, en de dubbele Berghouten bevestigd zijn maar daarover volgende week meer.

 

Goed bezig Adrie, je verslag is een artikel in de Modelbouwer meer dan waard!! Kom je ook naar de Bataviawerf 6 mei. https://scheepsmodelbouw.wufoo.com/forms/s1d6xj2c0ps829x/

 

mooie strakke romp

 

Bekleden valse kiel bij Boeg en Hek

Nadat ik mijn supersnelle laptop weer terug heb gaan we verder met het bekleden van de valse kielvlakken aan de boeg en hekzijde. Het is eigenlijk niets meer dan een Chinese Tangram puzzel dus even goed opletten waar de latjes liggen. Ik heb eerst de beide diagonalen (boeg en hek) van de tekening overgenomen (let op! zijn niet gelijk en geen 45 gr.) en deze op ± 1,5 mm van de bodem getekend. Daarna Dryfit van buiten naar binnen gewerkt, laat de buitenste latjes iets oversteken ivm vlakschuren met valse kiel. Na de langere rechte latjes heb ik eerst de diagonale lat tegen het bodemvlak maximaal aan laten sluiten en ± 1,5 mm overgehouden.




Het lijmen heb ik juist van binnen naar buiten gedaan om enige referentie met de diagonaal te houden. Ik heb de delen voor de foto iets vochtig gemaakt, het aflakken gebeurt pas na de Berghout en Reling-basis montage.

 

Netjes!

 

Berghout nr.24 montage (2 x aan iedere zijde)

Volgens de onderdelenlijst was ik voor de berghout-montage een 4 tal walnotenhouten planken nodig afm.6x2 mm L= 600 (per zijde een dubbel berghout) en alhoewel ik de doos diverse malen had doorgespit bleek dat Mantua in gebreke was gebleven om het complete aantal latjes te leveren want ik kwam niet verder dan één enkel schamel latje. Nadat ik hier contact met de leverancier over had gehad (Historische Modelbouw Den Helder) bleken ze erg begripvol en had ik binnen 1,5 week de ontbrekende 3 latjes midden januari 2018 al in huis zodat ik afgelopen weekend al aan de slag kon met de berghout-montage.
Het bovenste berghout (nr. 24) loopt volgens de tekening, met zijn bovenkant, vanaf het hek grotendeels over de gehele romp gelijk met het dek. Alleen ter hoogte waar de afronding bij de boeg begon, gaan beide boeg-berghouten een lichte kromming naar boven maken tot de top van de valse kiel (8 mm).


Omdat ik al bij de allereerste huidgang die gelegd werd (H3) had beslist dat ik 6 spuigaten 5 x 2 mm aan iedere kant zou toevoegen en deze gelijk liep met het dek, kon ik nu de 6 spuigaten weer als “Marker” gebruiken. Dus opnieuw 6 rest-latjes 5 x 2 mm in de spuigaten gedrukt, deze even aan de achterkant (bovenkant) geborgd met een wig.



Eerst maar even de Hekzijde:

Zoals gezegd waren het walnotenhouten planken van 6 x 2 mm, geweldig materiaal om te vijlen, schaven, boren en snijden maar om te buigen was een ander verhaal. Hier moet je echt geduld voor hebben, te beginnen om de latjes ± 30 min. in water te zetten, langer is echt niet nodig want als je de lat een hele nacht in het water heb laten staan wordt hij zacht tot in de kern en gaat hij beslist knikken er moet een zekere weerstand (in vaktermen ‘traagheid’) in de kern van de lat blijven om hem in de gebogen stand “vast” te houden. Even wat vaker dan normaal even weer in het water onderdompelen, ik zou haast zeggen iedere keer als je hem 2 mm verder in de gebogen stand gebracht hebt en doe dit doorbuigen vooral rustig aan en bedenk dat het niet het water is die het plankje doet buigen maar de hete stoom die je produceert als je er met het hete buigijzer overheen rolt en het water verdampt!
Persoonlijk zet ik de haakse buiging altijd een ietsje “door de haak”. Als ik hem in de juiste vorm heb sluit ik hem daarna met een grote papierklem op de valse kiel en met een spits-klem op mijn boot-romp op om hem te laten drogen (± 45min)
In de tussentijd pak je de Boegzijde van het Berghout aan >> echter voordat je hem de ronding van de boeg geeft zoals boven beschreven, moet je hem eerst een 8 mm buiging meegeven in het verticale vlak en dit over een zeer korte lengte (vanaf 1e spuigat vanaf de boeg tot de valse kiel, bij mij was dit 52 mm). En hiervoor moet je eerst een buig-mal maken:


Teken eerst de gemeten afstanden op een rest-stuk MDF en teken ook de buiging gevoelsmatig hierop af, maak een sleuf van restlatjes waar het Berghout precies in past. Bevestig een restlatje met de hoek op het snijpunt van die twee lijnen en verdeel ook nog ter voorkoming dat de lat net na de sleuf blijft doorbuigen, twee restlatjes er tussenin. Zet het latje ± 30 min. in het water en klem hem dusdanig in de sleuf dat je circa 25 mm buiten je WL-lijn uitsteekt, zet je griptang over het MDF en druk met je griptang het latje niet meer dan 1,5-2 mm omhoog (doe je meer dan breekt hij absoluut!!) en zet hem vast (de eerste drie pogingen liggen bij mij in de prullenbak) Nu rol je met je hete buigijzer over het te buigen gedeelte en zodra je hem droog ziet worden laat je hem in de buig-mal zitten en maak je hem opnieuw kletsnat dmv een natte kwast en rol je er opnieuw over en doe dit enkele malen. Laat hem nu zeker 10 min. afkoelen en verplaats daarna je griptang de volgende 1,5-2 mm omhoog en herhaal de bovenstaande exercitie en begin met het natmaken.
Op een gegeven moment loopt hij tegen het eerste dwars-latje aan en de kracht die je dan nodig bent om hem 1,5-2 mm naar boven te verplaatsen wordt steeds groter. Ben je op het eind laat hem dan minimaal 2 uur drogen om hem daarna de bovenbeschreven horizontale buiging mee te geven.
Is het bovenste Berghout over de gehele lengte helemaal gereed, lijm hem dan op de gebruikelijke manier zoals je bij de huidgangen gedaan hebt op de romp en fixeer hem met wat spijkertjes. Als je op dezelfde manier de tweede berghout bevestigd hebt is de andere zijde aan de beurt maar voordat je hem op je kikkerplaat-hulpmal kunt opspannen moet je eerst even 2 verf-latjes van 3 mm (achter de kassa bij Gamma, Praxis ) op je grondplaat lijmen om een sleuf te creëren waar je de net klaargekomen Berghout in op kan vangen.



Omdat ik gisteravond toch nog besloten heb om toch de romp voor de 1e laag in de beits te zetten kan ik helaas op dit moment nog geen foto’s van het resultaat laten zien. Romp is net droog dus vandaag licht schuren en een tweede laag aanbrengen en vanmiddag foto’s nemen dus die komen morgenvroeg.

 

De Boot-standaard

De afgelopen dagen heb ik tussendoor ook nog even tijd gevonden om alvast de Bootstandaard onderhanden te nemen want nu de romp gereed is zal de romp in zijn normale positie moeten staan om de inkleding van het dek mogelijk te maken. In de laser-gesneden triplex plaat van 5 mm zijn de twee dragers al voorbewerkt en moeten alleen nog verbonden worden door 2 stukken rondhout Ø 6 mm met een lengte van ieder 250 mm
Eerst maar even over deze twee staanders, en als ik eerlijk moet zijn lijken deze in mijn ogen meer op de bekistingsplaten van een in aanbouw zijnde beton-skelet-bouw nieuwbouwwoning, er zit helemaal geen “body” in. Ze kunnen tijdens de bouw zeker dienst doen als ondersteuning, maar daar zal ik toch tijdens de bouw wat anders op moeten bedenken.
Volgens de onderdelenlijst worden er 2 stukken rondhout van Ø 6 mm L= 500 mm geleverd, dus ik zou al 1 lengte van 500 mm kwijt zijn aan deze verbindingstukken, en het was net alsof een ingeving kreeg om toch maar even te controleren waar de overige lengte van Ø 6 mm L= 500 mm in het model gebruikt zou gaan worden. Ik heb de gehele stuklijst van onderdelen doorgespit en er bleken nog 4 onderdelen van Ø 6 mm gemaakt te moeten worden nl.
75b) staander gangspil L=22 mm
83) boom L=365 mm
85) gaffel L=255 mm
86) Spitsgaffel L= 125 mm
>> dus 4 cruciale onderdelen in het model met een opgetelde lengte van 767 mm!! Zelfs als ik deze vier onderdelen op voorhand al zou afkorten en reserveren, hield ik van de 2 stukken Ø 6 mm L= 500 mm nog maar 233 mm over en dat was zelfs nog niet genoeg om 1 verbindingsstuk voor de standaard te kunnen maken. Goede raad is duur, maar omdat ik de geleverde standaard toch zou vervangen voor iets anders heb ik al snel besloten om de rondhouten verbindingsstukken tijdelijk van draadeinden M6 te maken.



Een tweede ergernis voor mij was dat beide dragers voorzien waren van een extreem grote Kiel-inkeping van 8 mm breed en 6 mm diep ?? blijkbaar waren ze op de tekentafel even vergeten dat de Kanonneerboot nr.2 een Hollandse platbodem was, dus zonder kiel met twee zijzwaarden.
Ik moet zeggen dat de ergernis niet alleen van de kwaliteit maar nu ook al van de Doos kwantiteit van MANTUA ernstige vormen aan ging nemen.
Op de foto is nog te zien dat ik de twee dragers van plakvilt tegen beschadigingen van de romp heb voorzien, en nog even in beeld gebracht de totaal overbodige inkepingen.

 

De romp na het Beitsen

Laat ik beginnen met de afmetingen van de romp, deze is niet overdreven groot, lengte 50 cm, breedte 14 cm en een hoogte van 8 cm. Ik heb er ter vergelijking er even een knijpfles lijm opgezet.

Al mijn modellen worden met een transparante RAMBO zijdeglans interieurlak afgelakt. Deze lak bevalt mij door de jaren heen als de prettigste om een aantal redenen:
Stof-droog na 1 uur; Overschilderbaar na 4 uur; de kleur kan donkerder gemaakt worden afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen (zie deksel) en misschien wel de doorslaggevende reden: de lak is watergedragen dat geeft je niet alleen de mogelijkheid dat je de verf kunt verdunnen met water maar ook dat je de kwasten met water kunt schoonmaken.(lekker snel dus).

Dan nu maar de plaatjes, de boeg-frontzijde moest binnen genomen worden want ik moest gisteren naar binnen vluchten vanwege de regen, dus niet echt kleur echt

Mijn volgende bijdrage (verschansing) zal denk ik tweede helft volgende week zijn want de figuurzaag moet uit de kast komen vanwege het Triplex 5 mm, en we krijgen lichte vorst en mijn haardhout dreigt op te raken dus ik moet eerst begin volgende week wat nieuwe zagen en kloven.

 

Mooi resultaat Adri

 

Vraagje over Roerscharnieren
Over enkele weken moet ik de scharnieren (64-65-66) van het Roer aan de Hek-kiel bevestigen. Tot nu toe had ik deze altijd kant en klaar geleverd, maar nu zijn ze vlak (wel in afgebeelde vorm en geboord) kan iemand mij een handig idee geven hoe ik dit het beste aan kan pakken? Vooral het boogje waar straks de pin van 1,5 mm (67) in moet passen?

 

Probeer eens in een hardhouten latje een gleufje te zagen van de buitenmaat van het boogje.
Dan leg je het messingstripje over het gleufje en daarop een spijker. Dan sla je de spijker in de gleuf. Dan komen de uiteinden van de strip omhoog maar terwijl de strip nog in de gleuf zit buig je de uiteinden met een tang tegen het latje. Klaar is A3.

 

Adri, het buigen van het boogje kun je het beste doen door een spijker/nagel van de juiste dikte in je bankschroef te zetten en daaromheen dan je strip buigen. Vervolgens buig je beide kanten haaks, daarvoor heb je een recht stukje metaal nodig, voor de 2e hoek (de 1e haakse hoek kun je ook de bankschroef voor gebruiken) Het is zeker niet makkelijk om dit precies te doen, daarom (advies) probeer eerst met een plat stukje messing/koper tot je de slag te pakken hebt. Teken of kras met een kraspen de lijnen in je strip waar je precies moet buigen waarna het dus een handigheidje is om het goed te doen. Het is ook niet makkelijk om dit goed uit te leggen, daar de praktijk minder eenvoudig is.
Het monteren van de vingerlingen kun je vinden op mijn website onder de noemer 'vaardigheden-2' en in mijn verslag van de Sovereign op pagina 31.

 

Je was me net voor met je advies, zo kan het inderdaad ook.

 

Bedankt janzwart en pietsan, ik kan in ieder geval aan het experimenteren. Het is ook wel erg akelig klein maar we gaan ervoor !!