[nieuw] Fei Lun FT011 Brushless 4S Speedboat :)

Ok heb hem er nu op maar de slang haalt het amper . het valt mij wel op dat de opening om water op de zuigen in het roerblad veel smaller is dan het gat in het pijpje en de slang. maakt dit dan niks uit?

 

Ik kan het op de foto's niet zien, maar als de slang, zoals vaak bij deze boten, gewoon door een gat in de spiegel gestoken is, kun je 'm een stukje verder naar buiten trekken.
Anders heeft 'iedere bootjevaarder' toch wel een meter siliconenslang liggen, toch?

Het standaard pijpje steekt een beetje onder de spiegel uit, hoeveel water er in komt hangt af van de snelheid en de hoek die de romp maakt t.o.v. het water.
De inlaat in het roer zit permanent in de waterstroom, zodra de boot een bepaalde snelheid heeft komt daar een permanente stroom water doorheen, geen water/lucht mengsel zoals door het standaard pijpje.

En nee, het water wordt er niet in gezogen, maar in gedrukt door de voorwaartse snelheid van de boot.
Als je wilt dat er zuiging in het spel komt, moet je de uitlaat onder water in de romp monteren d.m.v. een afgeschuind pijpje dat naar achteren wijst, dat creëert zuiging en houdt ook op lage snelheid flow in het koelsysteem.

Op de foto de in- en uitlaat van mijn drukloze koelwatersysteem dat ik in bijna al mijn boten toepas:


Groeten, Jan.

 

Goed er zal wel over nagedacht zijn hoop ik .al las ik wel van iemand die hetzelfde CNC roer maar dan de 75mm versie op zijn Feilun FT011 had en klaagde over dat hij te weinig water door het afvoergat aan de zijkant van de boot naar buiten zag komen. met het koperpijpje zag ik altijd ook een flinke straal naar buiten komen. ik weet niet hoe het nu zal zijn met het CNC roer erop want moet nog testen maar ik heb dus het langere roer van 95mm .deze word ook aangeraden voor de FT011. waarom mensen dan nog 75mm nemen op een boot die best onstabiel is en moeilijk stuurt weet ik niet want die 75mm zou voor de FT12 zijn en origineel zit en 80mm op naar wat ik gemeten heb.

een Siliconen slang heb ik hier inderdaad wel liggen maar dan voor vliegtuigen. het binnengat is veel kleiner en durfde deze er niet op te doen.maar als het gat in het roer al erg smal is zou het dan misschien wel kunnen?

ik ben nog niet echt een ervaren bootjes vaarder. dit is mijn eerste elektro boot om eerlijk te zijn. ik heb er wel eens eerder eentje op nitro gehad maar de feilun vaart wel leuker.klap je om dan krijg je hem weer recht,dat is wat mij zo aanspreekt aan deze boot.ik heb juist mijn andere boot destijds weggedaan omdat hij te stabiel was en erg saai varen was..ook de dat hij een scherp toelopende romp heeft vind ik goed. gisteren sprong ik over een golf en dook hij zo helemaal onder water als een duikboot. dit ding is echt lanchen .hij klapt op het water als een dolle,dat hij onstabiel is vind ik ook machtig. je ziet hem echt van links naar rechts over de kleinse golfjes jumpen. als een soort wilde vis die uit het water opspringt. .alleen wil ik scherper bochtjes kunnen draaien

 

Als de aandrijving (motor, Lipo, prop, regelaar) goed op elkaar afgestemd is, heb je geen varende fontein nodig; het water moet ook de gelegenheid krijgen de warmte op te nemen.
Iets wat je altijd moet controleren, is of er geen spanen in het kanaal in het roerblad zijn achtergebleven, of dat de nippel met een te dikke klodder borgmiddel is vastgezet en de halve doorgang blokkeert.

Iets anders is de weerstand in siliconenslang, die is fors, vergeleken met pvc slang (aquarium winkel) en dunwandige Ø4 mm aluminium buis.
Grote lengtes siliconenbuis vervang ik altijd door één van bovengenoemde materialen, scheelt je zomaar de helft aan doorstroming.

Groeten, Jan.

 

Dat is een prima idee. ik ga morgen eens naar de dierenwinkel in de buurt voor aquariumslang kijken. de slang die er nu op zit is inderdaad dunwandig en 4mm binnendiameter. de slang heb ik naar buiten getrokken en haalt het wel net maar er zit enige spanning op en dat bevalt mij niet.2cm langer zou beter zijn.en het was met die koperen pijp precies net een varende fontein haha. ik vond het wel grappig om het naar buiten te zien spuiten.zal nu waarschijnlijk anders zijn maar als het goed koelt is het goed. ik vaar nog met originele lipo,prop en regelaar.nieuwe motor is wel al onderweg en evenals een CNC 32mm prop.voor de rest wilde ik er niks meer aan gaan doen. misschien het roergat dan nog vergroten indien nodig. dat kan natuurlijk ook nog.ik kan er wel doorheen blazen maar het is geen groot open gat zoals in de koperen pijp.maar even een boortje erdoor halen kan ook toch?

 

Ik heb gevaren met de CNC rudder. en het stuurt zoals verwacht stukken beter en scherper. kan hele korte rondjes op het water draaien .maar volgens mij heb ik wel wat topsnelheid ingeleverd .het voelt ook allemaal veel stroever aan.

de motor loopt ook nog eens warmer .althans de onderkant van de boot was best warm toen ik hem weer uit het water haalde. er komt ook heel weinig water uit het spuitgat aan de zijkant en dat terwijl ik de inlaat nog iets had vergroot.ik kan er makkelijk doorheen blazen maar denk dat ik het dan nog iets groter ga maken

de rudder is ook 6mm dik en het origineel is 4mm dik. ook is het 1,5cm langer en dat merk je volgens mij ook . ik ben dus niet tevreden al staat het metalen roer wel veel mooier. wat ik ga doen is het roer veel dunner maken en 5mm inkorten

 

Hoe bedoel je: 'het voelt ook allemaal veel stroever aan?'

Andere vraag: hoe verlopen de slangen in de boot? Veel overbodige lussen en bochten?
Siliconenslang in de romp al vervangen door (zo kort mogelijke) PVC slang voor minder weerstand?

Eventueel een 'zuigende' uitlaat in de bodem maken?

Een wigvormig roer heeft die vorm met een doel; de stroming breekt aan de scherpe achterzijde af en zorgt op die manier voor minder weerstand.
Ga je aan de vorm van het roerblad sleutelen, dan heb je de kans dat je de boel 'verschlimbessert', zoals onze Oosterburen zo mooi kunnen zeggen.

Inkorten is geen punt, je kunt dan gelijk de voorzijde afronden en de onderzijde (in de lengterichting) in een V-vorm vijlen, schijnt beter te zijn voor het loslaten van de stroming.

Groeten, Jan.

 

Waterinlaat aan onderkant van regelaar, water er uit aan bovenkant van regelaar, anders blijven luchtbellen zitten.

 

Tja het lijkt wel of hij minder goed glijd door het water met het nieuwe roer, maar dat kan ook een gedachte zijn natuurlijk,

De slangen die nog niet vervangen zijn voor PVC lopen precies zoals alles aangesloten is hoe de boot uit de doos komt en ik hem gevaren heb met het originele roer en koperen pijpje waardoor het water goed naar boven kwam.de slangen lopen allemaal strak zonder lussen en overbodige bochten dus bij mijn weten zitten de slangen goed want ik heb er niks aan gedaan of veranderd,

alleen komt er nu amper water uit het spuitgat aan de zijkant van de boot en met het koperen pijpje kwam er veel meer water en liep de boel minder warm .dus zit het hem denk ik in het roer zelf.

het gat van het koperen pijpje is 4 mm en het gat in het roer is 2 mm. het roer is inderdaad in wigvorm .maar helpt het ook veel voor minder weerstand als ik het roer 5mm inkort? en de bedoeling was wel om het roer wigvormig te laten maar dan ipv 6mm dik er 4mm van maken. of heeft dit weinig zin?

 

De ingang van je roer is maar de helft van het buisje, dus daar zit het verschil in koeling. Ik zou het roer niet verdunnen, het heeft zijn redenen om 6mm te zijn, nl. zoals Jan al schreef de stroming te breken, anders "kleeft" het water meer aan je roer.

 

Een boot met een wigvormig roer 'hangt' meer aan het roerblad, dus je gevoel kan wel kloppen.
Ik denk echter dat de grootste weerstand komt van het feit dat het roerblad langer is dan het origineel.

Je kunt de aanloop in het roerblad iets dieper vijlen en er als laatste een boortje doorheen halen zodat het gaatje een halve millimeter groter in doorlaat wordt, alle beetjes helpen.

Ik zou voorzichtig zijn met het platter maken van het roerblad als je niet weet hoe groot de vertikale boring is, voor je het weet zit je er doorheen...
Korter maken kan wel evenals het afronden van de voorzijde.

Je kunt natuurlijk terug naar het messing pijpje en het roerblad vervangen door een mes, dan heb je méér koelwater en aanzienlijk minder weerstand op het roerblad.

Zoiets:

Hier zit ook een spray- pick-up aan.

Groeten, Jan.

 

Dan is het roer misschien toch te lang voor deze boot. je merk inderdaad duidelijk verschil alsof de boot meer aan het roer hangt .en ook alsof de boot dieper naar achteren ligt.maar hij is in tegenstelling tot wat anderen wat ik erover gelezen heb niet stabieler geworden met dit langere roer. het origineel is 8cm en deze dus 9,5cm,

oplossing om het gat wat groter te maken ga ik zeker nog bekijken,het lijkt er ook op dat het gat in het roer zelf groter is dan de nippel waar de slang op moet.ik kan ook het roer ook 8cm maken en dan een nieuwe inlaat boren want tot de inlaat die er nu zit kan er niet veel af maar dan had ik beter een 7,5 cm roer kunnen kopen.
een mes roer kan ook als dat sneller is.waar kan je die mes roeren eigenlijk kopen?

het originele roer is trouwens ook niet wigvormig .het heeft vlakken aan de zijkant. dus als ik in mijn CNC roer vlakken zou vijlen krijg ik dezelfde vorm. dan kan ik mij niet voorstellen dat het originele roer langzamer is? ivm water kleven aan het roer?

 

Een mesroer maak je zelf uit een mes, dat kan best eentje uit een goedkope set van de Aldi, Blokker of Action zijn.
Ik probeer het altijd zo uit te mikken dat ik één van de gaten waarmee het mes in de greep vast zit te gebruiken als bevestiging aan de roeruithouder, want een stalen mes is problematisch om een gaatje in te boren, daar heb je goed gereedschap voor nodig.
Afkorten doe ik met een snijschijfje in de Dremel.

Als je goed kijkt, dan heeft het mesroer op mijn foto ook twee platte kanten, de achterzijde is wél haaks geslepen zodat de stroming afbreekt. Dat afbreken van de stroming is geen punt bij een dikte van maar 1,2 mm.

Groeten, Jan.

 

Ok die maak je dus zelf van een echt mes.dat is wel interessant om te maken. het originele roer is geen 1,2mm dik maar 4mm dik en toch haaks geslepen .dus als ik het goed begrijp breekt die dan de stroming af waardoor die langzamer word? ze dit gedaan hebben ipv volledige wig vorm is mij dan een raadsel...ik heb trouwens nog wel een stuk benzineslang gevonden van mijn vroegere brommers. deze is ook 4mm inwendig en iets langer . ik ga deze er eens op zetten omdat die originele slang het amper haalde en een heel klein beetje geknikt zat aan de nippel,maar er kwam gewoon wel water door zo te zien.

 

Ok die maak je dus zelf van een echt mes.dat is wel interessant om te maken. het originele roer is geen 1,2mm dik maar 4mm dik en toch haaks geslepen .dus als ik het goed begrijp breekt die dan de stroming af waardoor die langzamer word? ze dit gedaan hebben ipv volledige wig vorm is mij dan een raadsel...ik heb trouwens nog wel een stuk benzineslang gevonden van mijn vroegere brommers. deze is ook 4mm inwendig en iets langer . ik ga deze er eens op zetten omdat die originele slang het amper haalde en een heel klein beetje geknikt zat aan de nippel,maar er kwam gewoon wel water door zo te zien.

 

Bij de roeren van vliegtuigen treedt ook iets dergelijks op. Lopen deze te scherp uit dan krijg je de verkeerde wervelingen, met risico op flutter.
Ook bij wolkenkrabbers doet zich hetzelfde voor, keuze van (verticale) hoeken is belangrijk, anders wiebelen de bewoners op hun stoel gezeten door de woonkamer.

 

Ja dat was ook mijn gedachte bij vliegtuigen gewoon vol symetrisch profiel van het roer maken.maar schijnt bij boten anders te zijn met wigvormig? .ik heb nu wel de inlaat vergroot en de punt messcherp gevijlt . het roer ingekort van 9,5cm naar 8,8cm dus er is 7mm afgegaan van de lengte. dit was het maximale wat ik eraf kon halen,

alleen zoek ik nu een boor of een manier om het binnen gat groter te boren in de lengte van het roer. probleem is zulke lange boren kan ik niet vinden in 3,5mm dikte. hoe krijg ik dus een gat tot onder erin?

 

Een vol symmetrisch roerblad heeft zin bij een zeilboot en een schaalmodel.
Een raceboot vaart sneller waardoor de stroming aan een geprofileerd roerblad afbreekt zodra je gaat sturen, je boot reageert dus amper op het roer.
Daarom een roerblad met een haakse trailing edge, de stroming blijft aan het roerblad over de gehele diepte en breekt pas aan de achterzijde af, zodat je roerwerking houdt.

Als je éérst het gat onder de nippel had opgeboord en vervolgens het gat vanaf de onderzijde (toe die nog recht was en niet afgezaagd) had opgeboord had je een groter gat over de hele lengte gehad, het gat onderin had je met een plug gestopt en toen de boel ingekort.

Groeten, Jan.

 

Dat had inderdaad een goede optie geweest waar ik even niet aan gedacht heb.helaas,

gelukkig heb ik intussen wel op internet gevonden dat er ook langere metaal boren in alle maten bestaan zodat ik alsnog de onderkant kan bereiken met zo´n langere boor. word vervolgt...

 

vandaag is ie dan eindelijk af.
ik heb de voorkant nog scherper gemaakt, een sti°ukje M5 draadeind erin waar de slang opkomt die ik uitgeboord heb met 3,2mm (meer ging niet en nippel origineel was 2mm)
en zo diep mogelijk met 3,5mm in het roer en nog een stukje met 4mm, je kan er makkelijk doorblazen dus wellicht zal het schelen. een langere boor heb ik niet meer gehaald want koste mij te duur aangezien ik die toch niet snel meer ga gebruiken.
het roer heb ik nog gepolijst. blinkt mooi en is lekker glad nu,

en ik heb ook nog de nieuwe 2750kv motor van dennisdeal binnen gekregen,
en nog 25 euro terug gehad voor mijn boot van Aliexpress,

voor het resultaat zie hier,