Problemen Krick Borkum

In de hak heb ik volgens de bouwbeschrijving een blokje van op elkaar gelijmde stukjes triplex (die in het bouwpakket zaten) gelijmd met UHU PLUS Acrylit Express. In dat blokje triplex zitten de 3 schroefjes. Alvorens ik de 3 schroefjes erin had gedraaid heb ik de geboorde gaatjes eerst gevuld met Sikaflex en ook een wormpje Sikaflex tussen de hak en het messing stripje gedaan om te voorkomen dat er langs de schroefjes water in het triplex zou komen (dit was volgens een bouwer van de Borkum niet nodig want het was ook zonder kit waterdicht, althans bij hem). Aangezien het juist daar lekte, ben ik bang dat het triplex inmiddels deels uit elkaar gevallen is. Ik kan er echter niet meer bij, daarom had ik er Sikaflex in gespoten.
Overigens in mijn zeiltijd gebruikte ik ook Sikaflex om gaten in de romp voor afsluiters en dergelijke waterdicht te maken, omdat Sikaflex zelfs onder water aangebracht kan worden (hetgeen ik overigens nooit gedaan heb, maar wel in de loods op het droge).

Groet,
Bert

 

Ik heb een paar foto's van 2 maanden geleden geplaatst onder bouwverslagen

 

Bert, Bedankt voor de info. Gr. Klaas.

 

Ik heb de scheuren uitgefreesd en opgevuld met UHU Plus Acrylit Expess, zie foto's:






Het gat en de scheuren lekken nu niet meer. Echter het middelste gat lekt nu wel (na een half uurtje in het water kwam er een beetje water in de boot. Groot is de lekkage dus niet. Volgens de bouwbeschrijving moet je er de bijgeleverde schroef indraaien en dan lekt het niet. Wel dat is dus niet het geval. De roersteun moet eraf geschroefd kunnen worden dus alleen lijm in het gaatje of de roersteun vastlijmen is geen optie.
Ik denk eraan om in het gaatje een stukje (balsa)hout te lijmen, daar een gaatje in te boren en vervolgens de schroef erin te draaien (uiteraard met de roersteun).
De scheuren zijn ontstaan doordat ik in het achterste gat een stukje luciferhout had gedaan. Dat zette echter zo uit, dat de houtschroef scheuren veroorzaakte in het ABS. Dat wil ik niet nog eens laten gebeuren, daarom balsahout.
Mijn allerlaatste redmiddel zou zijn om de bodem uit de hak te frezen en er een nieuwe bodem met een blokje ABS in te lijmen. In het blokje kan ik dan een paar blinde gaten boren, schroefdraad erin tappen en met M3 bouten de roersteun bevestigen. De bodem met blokje heb ik al gemaakt en ziet er zo uit:

Het is veel en secuur werk, dus zou ik liever een andere oplossing hebben.
Heeft iemand een advies wat ik zou moeten doen?
Alvast bedankt.

Groet, Bert

 

Wat dacht je ervan om het middelste gat niet meer te gebruiken, compleet op te vullen en een nieuw "middelste gat" te boren, zo'n centimeter verder naar voren of naar achteren?

 

Bert, Ben bang dat er in de scheg te weinig "vlees" zit om de roerhak stevig vast te zetten. Denk daarom dat het geen slecht idee is om er een compleet massief stukje in te zetten. Laat ik proberen uit te leggen waarom. De scheg is behoorlijk verzwakt door de scheuren. Die zijn weliswaar uitgefreesd en dicht gelijmd, maar veel verband zit er daarmee niet in. Zodra je het gaat belasten scheurt het weer en heb je weer water in je schip. Op de ronde onderkant zal de roerhak niet "dragen", waardoor je veel kracht op de schroeven zet. Zaag of dremel het achterste deel er maar uit. Je hebt dan een behoorlijk gat om aan de binnenkant een voorgevormd plaatje aluminium te lijmen. Laat dat gerust aan beide kanten zoveel mogelijk het gat overlappen. Op z'n kant door het gat steken en dan kantelen. Desnoods boor je er in het midden een paar kleine gaatjes in, waar je een touwtje doordoet om het plaatje tegen het gat te trekken. Als dat plaatje vast zit lijm je het massieve stuk erop. Dan in model schuren/vijlen. Zorg daarbij voor een vlak gedeelte waar de roerhak op wordt gemonteerd. Dan gaatjes boren en draad tappen. De schroefdraad kun je wat vaseline aan doen. Deze methode is wel iets bewerkelijker, maar zorgt ervoor dat de roerhak "houvast" heeft en niet bij de minst geringste belasting gaat kantelen. Gaten afdichten met hout en dan een schroef erin draaien werkt wel in diepe gaten in massief materiaal, maar niet in iets van één mm dik. Hoop dat ik het zo duidelijk genoeg heb omschreven. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Klaas,
De schroeven zitten niet in alleen in het ABS van 1mm dik, maar in een triplex blokje, dat in de scheg is gelijmd. Dat zou dus waterdicht moeten afsluiten. Ik heb een fotootje van de bouwbeschrijving gemaakt, zodat je kan zien hoe het in elkaar zit.


Mijn bedoeling van het eerder genoemde blokje van ABS is om de bodem van de scheg met het triplexblokje te verwijderen en te vervangen door het ABS blokje met bodem en al.
Ik ben echter huiverig, want als dat niet lukt, dan zit ik met een gat in de bodem van de scheg.
Gr.Bert

 

Overigens heb ik nog een vraag.
Het is de eerste keer dat ik een varend schip met ABS-romp maak. In het verleden heb ik meerdere statische modellen gemaakt en 1 houten varend model, dat een hangend roer heeft.
Is de roerhak noodzakelijk? Moet de roerhak in de toekomst verwijderd kunnen worden? Zo ja, waarom?
Ik kan bijv. de schroefas ook naar voren in het schip trekken om eventueel nieuw schroefasvet in de schroefaskoker te doen.
Ik zit er daarom aan te denken om de roerhak met schroeven en al vast te lijmen, zodat ik alle gaten met lijm kan dichtsmeren. De boot zou dan lekvrij moeten zijn.
Is dat een goed idee?
Gr. Bert

 

Is een idee. Echter dan moet ik een nieuwe roerhak maken, want de 3 gaten waren voorgeboord. En of het helpt is voor mij de vraag. Misschien is het triplexblokje waarin de schroeven zitten, inmiddels door al het vocht uit elkaar aan het vallen. Dat kan ik niet zien. In dat geval helpt een nieuw gat ook niet.
Gr. Bert

 

Bert, Kan me voorstellen dat je huiverig bent om een stuk(je) uit de romp te zagen. Dan zit er inderdaad een groot gat in. Zelf vind ik de manier die Krick aangeeft om de roerhak te bevestigen een beetje (eigenlijk heel) pover. Zo'n klein stukje multiplex valt al snel uit elkaar. Helemaal als je er houtschroeven in draait. Die zijn conisch en duwen het hout uit elkaar. En als daar een beetje water bij komt en de vezels uit elkaar worden geduwd kun je het wel schudden. Vandaar dat je methode met het massieve deel in mijn opzicht veel beter is. Wel even een gekloot om het goed vast te krijgen vandaar mijn advies om er een stukje aluminium plaat onder te zetten. Dan zit er niets meer dat gevoelig is voor vocht. Als je ervaar kiest om de roerhak vast te lijmen dan zou je er een paar stukjes glasweefsel overheen kunnen lijmen. Puur om de krachten te verdelen. Anders gaat de boel gauw zwikken en krijg je alsnog lekkage. Als je de weefsellagen wat laat verspringen dan schuur en plamuur je het wel vlak. Met een vaste roerhaak wordt het wel moeilijk(er) om het roer te verwijderen. Maar ook dan is er wel weer iets te verzinnen. Kijk maar wat voor jou het meest overzichtelijk is. Een vrij hangend roer is misschien ook een optie, maar dan moet de doorvoer van de roerkoning lang genoeg zijn om te voorkomen dat het roer gaat zwabberen. Ook zal de doorvoer naar de zijkanten voldoende moeten worden afgesteund.
Zelf heb ik 2 varende modellen met een ABS romp. Eentje uit 1976 en de ander uit de 80-er jaren. Mag tot nu toe niet klagen v.w.b. lekkage of bros worden. Wel de rompen op essentiele punten versterkt. Gr. Klaas.

 

Klaas,
Kan je een tekening maken met dat alu plaatje, want ik kan me geen voorstelling hoe dat eruit ziet t.o.v. de romp.
Overigens het vastzetten van het blokje ABS lijkt me niet zo moeilijk. Het onderste plaatje is breder en langer dan de rest, zodat ik dat kan vastlijmen op de randen van het gat, althans dat is de bedoeling. Vervolgens kan ik de naad dan opvullen met lijm.
In het verleden heb ik slechte ervaringen gehad met het lijmen van aluminium. Ik zou dan liever een plaatje messing gebruiken, als ik tenminste weet wat je precies bedoelt.
Overigens het heeft geen haast. Ik moet nu eerst de spullen klaarmaken voor onze deelname aan het Echtdampf Hallentreffen in Keulen volgende maand. Daarna ga ik weer verder met de boot.
Gr. Bert

 

Bert, Hieronder de schets, die min of meer voor zichzelf spreekt. Een en ander zal niet op schaal zijn, maar probeer het raakoppervlak van de omhoog gebogen stroken van de plaat zo groot mogelijk te houden. Kijk of je een plaatje kunt vinden van ongeveer 1 mm dik. Boor er twee gaatjes in waarin je draad tapt en daar boutjes inschroeven. Contramoertje aan de buitenkant van het aluminium. Boor die gaatjes wel op een andere plek dan waar de boutjes voor bevestiging van de roerhak komen. Op de tekening is het opgebogen deel ongeveer 1,5 cm. Lengte van het plaatje ongeveer als de lengte van de opening in de romp. Lijmvlakken lekker ruw schuren. Ook de binnenkant van de romp. Oefen "droog" of je het plaatje door het gat kunt manoeuvreren. Dan de te lijmen oppervlakken insmeren met 2-C lijm, het plaatje erin kantelen en voorzichtig te plek trekken. Oppassen dat je de romp niet vervormt. Op de gewenste plek fixeren. Twee knijpers op de boutjes zal wel voldoende zijn. Na het uitharden van de lijm de boutjes verwijderen en het massieve vulstuk pas maken. Ook dat stuk vastzetten met 2-C lijm. Na uitharden in vorm brengen en de naden dicht plamuren met 2-C lijm. In wezen heb je nu een massief achtergedeelte van de romp waarvan je mag verwachten dat je daar geen lekkage meer krijgt. Het aluminium plaatje zorgt voor het overbrengen van krachten op de romp. Voor de M-3 boutjes om de roerhak vast te zetten boor je voor met 2,5 mm en dan M3 draad tappen. Zorg dat je boutjes lang genoeg zijn en ook door het aluminium plaatje gaan. Bij het definitief monteren een beetje vaseline aan de boutjes voor de afdichting. Succes ermee! Gr. Klaas.