Project Gran Canaria

Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door stunthenk, 5 okt 2017.

  1. stunthenk

    stunthenk

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    377
    Locatie:
    Amersfoort
    In 2019 wordt de EK lijnbesturing gehouden op Gran Canaria! Daar willen we dus heen, een duidelijk voorbeeld van het aangename met het aangename verenigen! Maar, we zullen door de lucht moeten, en dat betekent net als vorig jaar naar Australië, dat er een model mee moet wat in een standaard maat koffer kan. De toegestane maat is nog steeds ongeveer 155cm; dat is lengte plus breedte plus hoogte.
    Mijn Nairana, het eindresultaat van Project Perth, eerder op dit forum beschreven, was een redelijk succesvol vliegtuig, in zo verre dat hij inderdaad in een kleine koffer op en neer naar Perth is geweest! En daar nog redelijk heeft gevlogen ook. De Nairana was echter mijn eerste poging tot het bouwen van een F2B stunter die in 5 stukken uit elkaar wou, en dan was het te verwachten dat de eerste poging niet meteen perfect was. Door de diverse problemen die bij het invliegen ontstonden aan te pakken (lees repareren) was de Nairana eenmaal in Perth anderhalf tot 2 ons te zwaar, en dat merk je met het vliegen.

    Dus op naar de volgende! De Nairana had 3 zwakke punten. De eerste en belangrijkste waren de vleugeldragers in de romp. Ik had deze van 8mm beuken latten gemaakt, en die hebben het niet gehouden omdat ik er niet aan gedacht had dat de afschuifbelasting (als dat überhaupt het goede woord is), kortom de krachten op het stukje hout tussen het gat en het eind, groter waren dan het hout aan kon. Het is de vraag of 3 laagjes 3mm multiplex, met epoxy onder druk gelamineerd, het wel gehouden hadden. In dat geval had de helft van de houtnerf in de laagjes dwars op het onderdeel gestaan, in plaats van in de lengte zoal bij een beuken lat.
    Het tweede zwakke punt was de verbinding tussen de voorste en achterste romphelften. Ik had aan de onderkant een modificatie van mijn gewone constructie bij modellen met een losneembare vleugel gebruikt, met twee 3mm triplex tongen, met 3mm boutjes aan elkaar geschroefd. Dat heeft het prima gehouden, maar aan de bovenkant had ik een triplex tong onder tegen de huid van de rompbovenkant gelijmd, die tegen een beuken latje werd geschroefd wat tegen het rompschot achteraan het voorste rompdeel was gelijmd en gebout. Hierdoor werden de voornaamste krachten opgevangen door dit rompschot, wat tijdens een vierkant voorover van de romphuid af scheurde en in tweeën brak.
    Het derde zwakke punt was de bevestiging van het onderstel in de romp. Het is op zich handig dat de romp zonder vleugeldelen op z'n pootjes kan staan, maar het is mij nog niet gelukt om een lichte en stevige constructie te vinden voor een romponderstel. Gevolg is dat het onderstel bij een te harde landing losbreekt, en, nog erger, dan door de onderkant van de vleugel heen gaat.

    Voor de vleugeldragers dacht ik eerst aan carbon, bijvoorbeeld vierkante buis, maar nadat ik Erik had geraadpleegd, werd het aluminium. Volgens hem kunnen twee plaatjes van 2mm hard aluminium, zo ver mogelijk van elkaar gezet, de krachten die op de vleugel van een stunter komen te staan, verdragen. Voorwaarden zijn dat de breedte 4x zo groot is als de diameter van de gaten die je er in boort voor de vleugelophanging, en dat er buiten die gaten ook nog 4x zo veel materiaal over blijft. Ik wil net als bij de Nairana 4mm boutjes gebruiken, dat wordt dus 16mm breed. Verder moeten de dragers zo ver mogelijk naar buiten ondersteund worden door verticale plaatjes van dezelfde afmeting. Voordeel is, weer volgens Erik dat als je 4mm gaten gebruikt, je in de rest van het materiaal ook een aantal 4mm verlichtingsgaten kunt boren, dat maakt voor de sterkte niet uit. De tongen in de vleugel worden dit keer ook van 2mm alu, ipv van 3mm triplex. Weliswaar hebben deze tongen het bij de Nairana gehouden, maar alu lijkt me toch wat zekerder.
    Bij de rompverbinding heb ik bedacht dat ik BEIDE verbindingsdelen aan de bovenkant aan de huid van de romp moet lijmen, in plaats van 1 deel aan een rompschot. De huid van een stunter is per slot van rekening dragend! Dus bij de nieuwe ga ik twee 3mm triplex tongen gebruiken.
    En het onderstel gaat weer in de vleugel, net als bij vele kisten hiervoor. Dat is nog nooit los gegaan....

    Inmiddels is de nieuwe kist op tekening gezet, en ben ik onderdelen aan het maken. Er liggen al een set ribben, liggers, voor- en achterlijsten, rompzijkanten en triplex romponderdelen de bouwtafel, en ook al een motordragerset en divers ijzerwerk.
    [​IMG]
    De motordrager, links, is op de bekende manier gemaakt van beuken dragers, waar voor de motorbevestiging 5mm messing boutjes in zijn gelijmd, die aan de binnenkant M3 getapt hebben gekregen. De schotjes zijn van 3mm multiplex en tussen de dragers, in het tankcompartiment is 10mm balsa gelijmd.
    In het midden zie je het hart van het model, een 3mm triplex schot waar de fantastische door Jef gemaakte tuimelaar in is gemonteerd; verder naar rechts zie je de beide rompschotten voor bij de tweedeling van de romp, en de flaphoorn.
    [​IMG]
    Het middelste rompschot verdient een detailfoto. De tuimelaar van Jef heeft op de uiteinden een vork, waarbij in de onderste poot M3 is getapt. Als het model af is, worden in deze vorken de leadouts gestoken, en met een M3 boutje vastgezet. Zo hoef ik geen extra clips of connectors te gebruiken, die ongemerkt dwars kunnen komen te zitten. De stootstang is carbon buis, 8mm uitwendig en 6mm inwendig. Aan de voorkant is er een stuk 2,7mm bromfietsspaak in gelijmd (het omgebogen kopje past precies in de tuimelaar), en aan de achterkant zijn er twee RAMPA moeren in gelijmd, waar later weer een haaks stukje spaak komt wat de verbinding met de flaphoorn wordt, en verstelbaar is door het in of uit de stootstang te draaien. De tuimelaar zit gemonteerd op een M3 bout, zo kan hij zo nodig in de hoogte worden versteld en kan de optimale speling gemakkelijk worden ingesteld, en hij zit op het schot gemonteerd met zelfgemaakt J boutjes (ook weer van bromfietsspaak) zodat de tuimelaar ook nog eens losneembaar is.
     
    Laatst bewerkt: 11 okt 2017
    Bruno van Hoek, flymax en jef vinden dit leuk.
  2. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    339
    De vleugelverbinder in een F2B model moet een minimale dwarsdoorsnede hebben van 24 mm^2 onder voorwaarde dat de plaatjes 40mm uit elkaar zitten. Bij een dunnere vleugel kan dit kapot gaan. 2mm triplex ging in een trekproef veel eerder kapot dan aluminium. Koolstof is sterk maar bij gelijke dikte net zo zwaar als aluminium en als je het dunner maakt neemt de kans op delamineren toe en dan verlies je alle sterkte. Vandaar mijn voorkeur voor aluminium.

    Ik heb even bij Transavia gevraagd naar de mogelijkheden van luchtvracht, er mag tenslotte ook een surfplank mee. Dit was het antwoord:

    Beste F2B,
    De deur van het ruim is 121 cm bij 86 cm. Vandaar dat de bagage niet groter mag zijn. Dus als 2 van de drie maten hieronder vallen kan dit inderdaad.
    De prijzen van de bagage kunnen zitten tussen de €13,- en €33,-.
    Ik wens je verder een prettige dag toe.
    Met vriendelijke groet,
    Laila
    Transavia Service Centre.

    Dus kun je altijd een van je andere kisten mee nemen als dat onverhoopt nodig is.
     
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  3. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    5.643
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    :thumbsup: :yes:

    Uhm...:rolleyes: Hoe zitten die spaken, die de tuimelaarbout fixeren, vast in dat schot?

    Afgelopen week toch even geen tijd gehad, maar volgende week komt de F2B CCC (constructie controle commissie :p) wel langs....
     
  4. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    339
    Daar heb je een punt, het triplex is sterk genoeg maar een J boutje kan los gaan zitten, zelfs 3mm, dan is een 2mm U boutje met twee moertjes veel sterker. Bij twijfel een stukje triplex pakken, boutje op vastzetten met twee J boutjes en 20kg aan hangen. (twee emmers water)
     
  5. jef

    jef Vriend van modelbouwforum.nl

    Lid geworden:
    14 jan 2011
    Berichten:
    1.049
    Locatie:
    Hulshout België
    Henk en Bruno , jullie hebben massa's meer ervaring dan ik en wil ook niet "betweterig" overkomen maar ik heb er ook eens zitten over peinzen en wat denken jullie van deze opstelling , zie foto
    2 triplex of alu plaatjes door sleufjes in het triplex schot steken , met de achterkant breder dan de sleuf en eventueel verstevigd met een driehoekig balsa latje
    DSCN5011.JPG

    Groeten Jef
     
  6. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    339
    Je kunt op verschillende bouwfoto's van Henk zien dat er twee hele lange driehoeken in de vleugel zitten waar de tuimelaar op hangt. Om te weten hoeveel reserve er in de constructie zit heb ik een aantal trekproefjes gedaan met Robbe 2mm triplex. Tot 30kg gaat dat met een 3mm boutje goed, daarboven scheurt het boutje door het materiaal.

    In de exit van de wingover trekt een Kunstvlucht model zo rond de 20kg lijntrek als het een beetje waait. Dan is de 30kg (per kant) van een 2mm triplex plaatje voldoende voor de tuimelaar. Voor de vleugel bevestiging ga je dan naar de 70kg en dat kan een M3 boutje in 2mm Triplex niet hebben, niet de treksterkte van het plaatje is het probleem maar de kleine diameter van het boutje. Een 4mm boutje gaat vast beter al heb ik dat niet getest. Vanwege de slijtage en olie maak ik dit altijd in aluminium.
    sterkte.JPG
     
  7. stunthenk

    stunthenk

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    377
    Locatie:
    Amersfoort
    Fijn, zoveel meedenkers! Maar ik wil een paar punten aanvoeren: ten eerste, hebben de J boutjes in een 3mm triplex schot het in de Nairana prima gehouden, dus ik ga er daarom voor het gemak maar even vanuit dat het met dit model ook wel los zal lopen. Ten tweede vind ik Jos zijn methode prachtig, maar ik kan als eenvoudige tobber met wat handgereedschap gemakkelijk J-boutjes maken, maar de alu plaatjes die Jos voorstelt zijn voor mij een stuk meer werk. Ook vragen deze alu plaatjes om grotere sleuven in het 3mm triplex schot, waardoor dit schot meer verzwakt dan met de twee 3mm gaatjes, die nu gebruikt worden. Ik had ook de keuze om de tuimelaar met een lange bout tussen de alu vleugeldragers op te hangen maar ik vond de boutlengte te groot worden, vandaar de 'tussenoplossing' van de J boutjes. Ik ben me er van bewust dat er bij mijn modellen altijd meer geavanceerde constructiemethoden mogelijk zijn, maar grondregel is dat ik het moet kunnen bouwen met de middelen en het talent dat mij ter beschikking staat. Een voorbeeld is de platte stabilo's die ik gebruik. Ik ben ervan overtuigd dat een in het juiste profiel gevormd stabilo superieur is, maar dat kan ik niet betrouwbaar recht bouwen, en een plat stabilo wel......
    Te derde heb ik bij mijn eerdere vleugelconstructie de tuimelaar opgehangen tussen twee 3 mm triplex tongen, geen 2mm, en dat is nooit stuk gegaan.
    Ik heb inmiddels de diverse onderdelen van de vleugelophanging uit een plaat 2 mm alu, kwaliteit 6082 gezaagd en op maat gevijld. Een rotklus met voornoemde handgereedschap! Volgende stap is het glassen van de binnenkant van de rompzijkanten, en het op de balsa ligger lijmen van de 1mm triplex versterkingen. Dus daarover later meer!
     
    Laatst bewerkt: 8 okt 2017
  8. stunthenk

    stunthenk

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    377
    Locatie:
    Amersfoort
    Ik heb de rompzijkanten in tweeën gesneden, en daarna de voorkant met 3 lagen 25 grams glasdoek geglast. Maar, de 1e laag rijkt van de neus tot aan het achterste motorschot, de 2e laag van de neus tot aan iets achter de hoofdligger, en de 3e laag van de neus tot achter aan toe. Zo krijg je een verlopende sterkte, met het sterkste deel in het motor- en tankcompartiment. De hoofdliggers van de vleugel zijn versterkt met 1mm triplex, aan de voorkant een groter stuk tot aan waar het onderstel moet komen, en een korter stuk aan de achterkant.
    [​IMG]
    De achterste romphelften hebben 1 laagje glas gekregen waar straks het stabilo komt.
    Die boel moest toen 24 uur uitharden, dus ben ik maar aan een paar volgende karweitjes begonnen. Eerst heb ik de 3mm balsa bovenkanten uitgesneden. Die 2 stukken zijn in een badje met heet water met daaraan een scheut ammoniak gestopt, om een kwartier te weken.
    [​IMG]
    Het gewicht is bedoeld om te zorgen dat ze onder blijven! Vervolgens zijn de kletsnatte en zachte stukken balsa met verband om de twee rompmallen gebogen. Ook dat moest drogen! Dus maar het volgende karwei, het stabilo en de roeren. Ik bouw die hol, waarbij voor het stabilo eerst een raamwerkje wordt gemaakt met de 10x10 achterlijst, een voorlijstje van 10x3 balsa, en ribbetjes van 10x1,5. De achterlijst wordt in het midden versterkt met een 10x2 vuren latje, op de uiteinden taps afgeschuurd.
    [​IMG]
    Het middenstuk van het stabilo ligt al klaar, maar wordt later geplaatst omdat er een aluminium deel in zit, voor de bevestiging in de romp. Dit lijkt op een 'garenklosje' met flenzen van 1mm, de dikte van de indekking van het stabilo, later. In het midden zit een 3mm gat voor de bevestigingsbout. Het klosje is door Hans Visser voor me gedraaid maar begint aan een 2e leven, want het komt uit een recent gesloopt stabilo.
    [​IMG]
    op deze foto zitten de ribbetjes er in, en de klosjes voor de scharnieren. Aan de onderkant wordt de 1mm balsa indekking gelijmd, daarna wordt het middenstuk op z'n plaats gelegd en goed aangedrukt zodat het alu klosje een mooie afdruk in het balsa maakt; dit wordt met een puntig scalpel uitgesneden, daarna kan het middendeel vastgelijmd worden. Vervolgens wordt de bovenste 1mm indekking op zijn plaats gelegd en weer op de plek van het klosje goed aangedrukt. U raadt het al, ook daar wordt een mooi cirkeltje uitgesneden waarna de indekking kan worden vastgelijmd.
    [​IMG]
    De voorlijst wordt mooi haaks geschuurd en dan worden er latten 10x12 mm balsa tegenaan gelijmd, dat zijn de werkelijke voorlijsten. Een alternatief zou zijn om meteen een 10x10 voorlijst te gebruiken en de indekking daar overheen te lijmen, maar dan krijg je met het afronden van de voorlijst een lelijke naad. Er worden 12 mm tippen toegevoegd, en alles wordt mooi afgerond. Ik doe dat eerst met een davidschaafje, en daarna met een speciaal hol schuurklosje wat ik jaren geleden voor dit soort werk heb gemaakt.
    [​IMG]
    Dan is het tijd voor de hoogteroeren. Deze bouw ik ook hol, maar ik lijm de ribbetjes direct op de 1,5 mm balsa huid. De huid wordt in een eenvoudig malletje gelegd. Dit bestaat uit een rechte vuren lat om de voorlijst te ondersteunen, en een 3mm latje onder de achterlijst. Zo wordt de huid meteen getordeerd om de tapsheid van het roer te compenseren; de achterlijst blijft altijd op de juiste hoogte ten opzicht van de voorlijst. Op de foto zijn de vuren latjes op hun plaats op de tekening gezet, is er een laagje plastic overheen gelegd en is de boel met spelden vastgezet. De 1,5 mm huid ligt al klaar.
    Op de huid wordt een framepje van 6mm dik gebouwd, zodat het roer straks 9mm dik wordt. Het achterlijstje is van 1,5x6mm, de voorlijst van 3x3 en de ribben van 1,5x6. Ze zijn allemaal met een lijstensnijder uitgesneden
    [​IMG]
    Dit framepje wordt voorzichtig taps geschuurd, waarbij het de kunst is om het 3x6 voorlijstje niet te raken! Dan wordt de bovenste huid er op gelijmd, de voorlijst weer netjes haaks geschuurd en er een 10x10 voorlijst en tippen aan vast gelijmd. Het wordt eentonig, maar ook die delen worden weer netjes afgerond, en voor je het weet ligt er een compleet staartvlak op de plank.
    [​IMG]
     
  9. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    5.643
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    Vanochtend was daar dan ineens de F2B ccc voortgangscontrole, en dit waren de bevindingen:

    Weer wat nieuwe onderdelen er bij, van achter naar voren: de romp bovenschalen (3mm balsa nat gevormd), Een vleugelvoorlijst, de hoofdligger as er al, en inmiddels is daar ook een achterlijst bijgekomen:
    [​IMG]

    Hier een blik in het hart van het model, terwijl de alu vleugeltongen pas gemaakt worden:
    [​IMG]
    En vanuit een andere hoek:
    [​IMG]

    De meester zelf tijdens een visuele inspectie (=kijken of het goed zit):
    [​IMG]

    De commissie was vol lof over de getoonde resultaten (de eerder genoemde J-boutjes blijken solide en heel goed vast te zitten) en is zelfs met een suggestie gekomen voor de naam van het nieuwe model.
    Maar dat houden wij nog even onder de pet.....:D
     
  10. F2B

    F2B

    Lid geworden:
    19 jul 2006
    Berichten:
    339
    Het triplex plaatje aan de acherkant van de hoofdligger moet voorkomen dat de 2mm plaatjes ten opzichte van elkaar gaan schuiven want dan blijft de constructie niet heel.
    De lange driehoeken zouden bij voorkeur ook over het triplex aan de voorkant van de hoofdligger moeten liggen. Dat hoeft niet zwaarder te zijn want je kunt er nog heel veel kleine gaatjes in boren om de lijm beter te laten hechten.
    Voor schroefdraad heb je 0,7x de diameter nodig aan dikte voor een optimale verbinding. 2mm is aan de krappe kant, Met beleid vastzetten dus maar liever nog moertjes toevoegen.
     
  11. stunthenk

    stunthenk

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    377
    Locatie:
    Amersfoort
    Inmiddels is er, ondanks het fantastische weer, verder aan de kist gebouwd. De volgende stap was het aan de voorromp bevestigen van de hoofdliggers. Hiervan hangt af of de kist recht wordt. De rompzijkanten zijn precies 8cm hoog gemaakt, dit betekent dat de middellijn van de vleugel op 4cm komt. Hierdoor kan de romp/vleugel combinatie op z'n rug worden gelegd, en kan de andere kant van de vleugel op precies de zelfde steuntjes worden gelegd om de boel symmetrisch af te maken. De eerste beginselen daarvan zijn te zien op de foto's van Bruno hierboven. Eerst worden de rompzijkanten aan de rompschotten gelijmd. Hiervoor is het van het grootste belang dat de boel haaks is. Dit wordt gecontroleerd met zelfgemaakte balsa driehoeken en veelvuldig meten met metalen meetlatten.
    [​IMG]
    Ik wilde aanvankelijk eerst de motordragers en het middelste rompschot aan één kant lijmen, en daarna de andere kant, maar al lijmend dacht ik, het zal wel, en heb de andere rompzijkant er ook tegenaan gelijmd. 5 minuten is een behoorlijke uithardtijd, of niet?
    [​IMG]
    Er waren wel wat klemmetjes nodig om de boel goed aan elkaar te verbinden. De vleugeldragers zijn op dit stadium nog niet in het rompschot en de rompzijkanten vastgelijmd. Dan kwam het grote karwei, al eerder genoemd, om de 2mm alu vleugel bevestigingstongen uit te zagen en pas te maken. De eerste set van 4 tongen die ik gemaakt had, bleken net goed te passen. Dit levert een wijze les op: BOOR PAS HET LAATSTE GAT ALS JE DE BOEL IN ELKAAR PAST, EN NIET VOLGENS TEKENING! Ik meende dat ik deze les al eens geleerd had, ergens in de afgelopen 35 jaar, maar blijkbaar was ie niet beklijfd.... Overigens zijn deze vleugeldragers niet verloren, ik bewaar ze gewoon voor een volgend model, waarbij ik de gaten in de vleugeldragers in de romp aanpas... De nieuwe plaatjes, weer te zien op de foto's van Bruno hierboven, werden vervolgens nog van een stel verlichtingsgaten voorzien.
    De hoofdliggers worden aan de triplex dubbelaars gelijmd en weer uitgemeten, voordat de epoxy uithardt, zodat de middellijn van beide hoofdliggers over de hele spanwijdte op 4cm boven de bouwtafel zit. Pas dan worden de vleugeldragers in de romp vastgelijmd. Er worden met een sleutelvijltje, dik 1,5 mm en 10 mm hoog, uitsparingen voor de ribstroken in de hoofdliggers aangebracht. Alleen ter plaatse van de vleugelophanging zijn er geen sleufjes, daar moeten de ribstroken worden onderbroken. Vervolgens worden de voor- en achterlijsten, voorzien van 1,5mm uitsparingen voor de ribstroken, gemaakt met het zelfde sleutelvijltje, op hun steuntjes boven de tekening uitgelijnd. De voorlijst is 18mm hoog, dus de steuntjes daar worden 31mm; de achterlijst 14mm hoog, dus daar worden de steuntjes 33mm. Zowel de hoofdligger als de voor- en achterlijst worden door 5mm balsa driehoeken ondersteund, zodat ze op de juiste plaats op de tekening uitgelijnd zijn.
    [​IMG]
    Op de voorgrond in deze foto liggen een aantal van de van te voren uitgesneden ribstroken. Eerst zijn de 3mm volle ribben, die aan de uiteinden van de vleugelhelften komen, op hun plaats tegen de rompzijkanten gespeld.
    Vervolgens zijn de ribstroken op hun plaats gebracht. De ribstroken bij de vleugelverbinding zijn, zoals gezegd, bij de ligger doorgesneden, wat betekent dat de delen erg nauwkeurig op maat moeten worden gesneden, en met een fijn schuurklosje precies op maat gemaakt. De overige ribstroken moeten weliswaar ook precies op maat worden gemaakt, maar omdat ze in de voor- en achterlijst worden ingelaten, geeft dat toch een paar tienden van een mm speling. Om de ribstroken pas te maken, wordt er steeds een stukje van de ACHTERKANT afgesneden. Dit heeft als effect dat het vleugelprofiel aan de voorkant steeds het zelfde blijft, maar in zijn geheel steeds een beetje boller wordt. Een vleugel zoals dit heeft een naar verhouding dikker tipprofiel, dan het wortelprofiel. En dat is weer gunstig voor de overtrek eigenschappen; het middendeel van de vleugel zal in extreme omstandigheden eerder overtrekken dan de tippen.
    Ik had het rompvoorstuk uitgelijnd en vervolgens de ribstroken aangebracht. Toe ik echter de indekking wilde aanbrengen, werd het me duidelijk dat ik de onderkant van de vleugel aan het bouwen was. En dat klopt niet, want de bevestigingsdelen van het onderstel moeten vanaf de onderkant van de vleugel worden aangebracht, en dat betekent dat ik eerst de bovenkant van de vleugel moet bouwen! Dus werden romp en vleugeldelen weer van de bouwplank losgehaald, de hele boel omgekeerd, en alsnog rechtop uitgelijnd, waarna ook de bovenste ribstroken konden worden aangebracht.[​IMG]
    De volgende stap is het maken van de achterste vleugelverbinding, en de onderstel bevestiging, en dan kan de bovenste indekking worden aangebracht.
     
  12. stunthenk

    stunthenk

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    377
    Locatie:
    Amersfoort
    De onderstel bevestiging bestaat uit 2 plaatjes 1mm triplex, ter grote van het voorste deel van het vleugelprofiel op de plek waar het onderstel moet komen. Dit is naast de 4e rib vanaf de romp. Tussen de plaatjes triplex zit een plaatje 1,5 mm balsa van de zelfde grote, met een uitsparing voor waar later de 1,5 mm alu onderstel tong moet komen. Deze tong wordt pas op z'n plaats gelijmd als het model af is. De onderstel sandwiches worden tegen de betreffende rib aan gelijmd, en de verbinding wordt verstevigd met 6 balsa driehoeken van 5 mm; 2 tegen de voorlijst en 4 tegen de hoofdligger. Deze laatste driehoeken zitten ook tegen de indekking gelijmd. De triplex hoofdligger dubbelaar loopt tot aan het onderstel.
    [​IMG]
    De achterste vleugelbevestiging bestaat uit een 3 mm multiplex tong, 12 breed, in de romp. In de beide vleugelhelften is eerst een 1mm triplex versteviging van de achterlijst gelijmd, en toen een soort kastjes van 3 lagen 3 mm multiplex, waar de romptong precies in past. Het 3mm boutje wat de boel bij elkaar houdt, schroeft aan de bovenkant in een stukje 2mm alu, waar M3 in getapt is. De boutkop steekt aan de onderkant uit de indekking. De passing van de gaten in de rompzijkanten, waar de tong doorheen gaat, is wat ruimer genomen zodat de boel zo nodig zuiver kon worden uitgelijnd. Pas toen alles paste zijn eerst de 'kastjes' tegen de achterlijsten gelijmd, en daarna de tong in de rompzijkanten.[​IMG]
    Toen de achterste rompbevestiging klaar was, werd het tijd om eens te proberen of de kist nog wel uit elkaar wilde! Als er nu ergens iets niet los wou, doordat er wellicht een beetje lijm geknoeid was, kon ik de boel in dit stadium beter weer repareren dan als de onderste indekking er al op zit. Gelukkig wou de boel goed los, alleen op één van de achterste rompbevestigingskastjes moest enige druk worden uitgeoefend. Vandaar de beschadiging aan de binnenste rib op de foto hierboven!
    Vervolgens bleek dat de constructie van de vleugel al zo stabiel was dat ik de romp in dit stadium niet meer nodig had voor het afmaken van de vleugels. Het werd dus een kwestie van een paar uurtjes stug doorbouwen, te beginnen met het aanbrengen van driehoekslatjes tussen de hoofdligger en de binnenste rib, tussen de alu vleugelbevstigingstongen en de hoofdligger, en de 10x10 balsa scharnierdragers binnen tegen de achterlijst. Vervolgens konden de indekking en de capstrips worden aangebracht, en toen lagen er twee mooie, rechte! (hoera, altijd spannend) vleugelhelften op de bouwplank.[​IMG]
    Er moeten nu nog tippen worden toegevoegd ( buiten met loodkastje, binnen met verstelbare leadout begeleiding) en dan kunnen de vleugels verder afgewerkt worden. En nu ik naar de foto kijk, zie ik dat ik ook nog een gat voor het boutkopje van de achterste vleugelbevestiging in de rechter achterlijst indekking moet maken....
     

Deel Deze Pagina