Savage bobber (schaal 1:3,5), zeer langzaam project.

Ik loop al lange tijd met de plannen om een savage bobber te gaan bouwen.
Er is een schaal model te koop in de maten 1:2,5 en 1:3, maar de prijzen zijn mij te hoog.

Wat is het doel van het project; dat er natuurlijk een savage bobber komt.
Maar heb daarbij nog diverse vragen die ik niet alleen beantwoord krijg en hoop daarbij hulp te krijgen van mede forum leden.

Enkele specs voor het model:
Schaal: 1:3,5 wat neerkomt op +/-265cm spanwijdte.
Motor: Een Saito Fa-182td 30cc, deze heb ik al in huis
Banden: big balloons, ook deze heb ik al in huis.
Overige punten komen naar mate de tekeningen/bouw vorm krijgen.

Ik ben momenteel bezig om alles in een CAD programma te tekenen.
Daarmee vind ik dat je goed kan zien waar wel of geen plaats is. Tevens beschik ik over een cnc-frees waardoor de diverse spanten daarna op maat gefreesd kunnen worden.

Maar wat is het eerste punt waar ik tegen aanloop. Dat is het buizenframe.
De eerste gedachte is, om het schaal te houden en dun buis te nemen. Bij toni clark is deze te krijgen. Maar 5 stuks buizen van 2 meter lang kosten al 180 euro. En dan heb ik alleen de buizen voor het frame in de lengte. Alle schuinen stukken/spanten heb ik dan nog niet. Dat vond ik wel prijzig (maar verklaart ook een beetje waarom de schaalmodellen zo duur zijn).

Wat zijn dan nog opties?
Een frame van hout, of een frame van carbon.
Maar het voordeel van een gesoldeerd frame is dat het trek- en duwkrachten kan verwerken.
Een houten of carbon frame kan wel duwkrachten op de verbindingen verwerken, maar trekverbindingen moeten dan volledig door de lijm verwerkt worden. Of dat het wel houd, dat is de vraag.
Wat ik dacht, een SIG piper 1:4 heeft balsa strings als frame. Ook gewoon hout dat verlijmt is. Maar dat model heeft als voordeel dat er folie/spandoek omheen komt, wat toch ook weer sterkte geeft aan het geheel. Als ik het maar om de krachten te verdelen.
Glenn Torrance modellen zijn opgebouwd met een houten buizenframe. Bij de fokker zie ik spandraden in het frame, deze vangen van weer de trekkrachten op (mits strategisch geplaatst). Via een buitenlands forum vond ik een draadje van een carbon frame savage bobber. Die doet op de knooppunten een dus carbon staafje boren/inlijmen. Zie ook toegevoegde foto. Dat model heeft gevlogen, maar ik kan niet echt achterhalen of er nog andere verstevigingen zijn gedaan om het sterk te maken. Het is zonde (en niet veilig) als een model van dergelijk formaat uit elkaar valt in de lucht omdat het de krachten niet kan verwerken.


De vraag die ontstaat, heeft iemand ervaring met het maken en vliegen van een dergelijk frame?
Of weet iemand een goedkoper adres waar ze RVS 7x0,25mm verkopen (minimale lengte 2 meter). Een wanddikte van 0,3mm mag ook nog. Als beide punten geen antwoord opleveren, dan moet er eerst een testframe gemaakt worden van hout of carbon, om na te gaan wat de krachten zijn die een dergelijk schaal frame kan verdragen.

Wat is een savage bobber, een foto vertelt meer dan 1000 woorden.


Het draadje zal ik zo nu en dan updaten. Maar zal geen dagelijkse update verkrijgen. Het is een model wat ik over een langere tijd wil bouwen. Diverse ARF modellen gehad of kleinere modelletjes, die je snel in elkaar hebt zitten. Nu wordt het tijd voor een lang project waar ik vaker de hersenen voor wil laten kraken.

 

Je zou kunnen informeren bij http://www.metaalwinkel.nl/ of zij het hebben of een idee hebben waar je het verder kan proberen?

Was het trouwens niet zo dat RVS moeilijker te solderen is? ... of op andere wijze gesoldeerd moet? En zo te zien wordt het eindresultaat zwart gelakt, dus gewoon staal zou ook kunnen, toch?

Bij Quartel in Pijnacker hebben ze dunwandige buizen liggen, maar die zijn 1 meter lang en ik weet niet of het RVS of gewoon staal is.

 

de buitenkant wordt gelakt, maar de buizen zijn open. vocht kan dan wel in de buis komen.

binnenkort vakantie. mogelijk een stukje romp op gaan bouwen als test. maar hoe test je dan? geen idee hoe je bepaald hoeveel gewicht het moet kunnen houden om te bepalen of het sterk genoeg is.

 

.
Prachtig project!
Ga ik zeker volgen, succes!

Groeten, Ramses
.

 

De houten modelvliegtuigen worden ook niet getest, he? Dat gaat ook maar naar ervaring of proefondervindelijk.

Als het 3 x het verwachte vlieggewicht kan houden zal het wel goed zijn, toch? En je kan proberen hoe ver je moet gaan om het kapot te krijgen, qua geleidelijke belasting en schok-belasting, om een idee te hebben van de sterkte. Maar ik heb hier ook geen verstand van ... misschien is er nog iemand die een onderbouwd verhaal kan vertellen?

Ik denk wel dat het harde RVS eerder kapot gaat bij schok-belasting, dan gewoon zachter staal.

De open einden kan je verdiept dichten met een houtprop dat je er met epoxy in lijmt, zodat ze open lijken.

 

Dat ben ik met je eens. maar heel veel constructies lijken op elkaar waardoor je vergelijkingsmateriaal hebt. Dat mis ik hierbij, het wijkt net af van wat je veelal ziet bij een constructie van een modelvliegtuig.

 

Koolstof buis kun je prima verlijmen. Een koolstofbuis is niet veel meer dan koolstof rovings die met epoxy-lijm bijelkaar gehouden worden, En dan toevallig in een ronde vorm die we buis noemen .
Op de kruispunten kun je de lijmverbinding eventueel van binnenuit met een stukje massief koolstof versterken, of buitenom door een een rovinkje omheen te wikkelen.

 

het idee is om een test te gaan doen met koolstof buizen. daarvoor moet ik eerst de tekening volledig klaar hebben. want wil het onderdeel precies maken zoals het niet worden. als de test slaagt kan ik het deel direct gebruiken voor het model verder op te bouwen. is de test uitslag niet wat ik wilde, dan moet ik op zoek naar andere opties.

ik kies voor koolstof. een koolstof buis acht ik rechter dan een houten stok.

 

Dat kan nog wel eens tegenvallen. Bedenk je goed dat de G krachten op een vliegend model behoorlijk hoog kunnen oplopen. Bij model vliegtuigen is het helemaal niet vreemd als die tot wel 10G kunnen oplopen. Bij snelle modellen en flink "raggen" kan dat nog veel hoger oplopen. Tijdens hellingvliegen met van die "speedzwevers" worden G krachten van meer dan 40G gemeten. Tijdens record pogingen kan dat wel oplopen tot 100G! Die modellen zijn daar natuurlijk wel speciaal voor gemaakt.
Het probleem is dat je niet weet hoeveel van die krachten op elk deel van de constructie komen te staan. Je zou dan alles moeten gaan narekenen en dat is een hele klus. De ene buis zal meer te verduren krijgen dan de andere en dat zal tijdens de diverse vlucht situaties ook weer verschillen. Tijdens een duikvlucht is het heel anders dan wanneer je hem er weer uit trekt en dat is weer anders dan tijdens de landing. Bij de modelbouw is dat heel veel "natte vinger" werk. Heel soms gaat dat mis er breekt er iets in de lucht. Meestal is de constructie veel te sterk maar dat komt omdat wij liever safe zijn dan sorry!

 

Het beste materiaal is chroommolybdeen buis is goed te lassen en hart te solderen en licht van gewicht.
Kijk naar de specs.

http://www.groot.nl/chroommolybdeen-buizen.html

 

heb je ook toevallig een adres waar het te krijgen is? de link geeft wel specs van het materiaal. maar de wanddikte is nog teveel

 

Ik heb diverse tekeningen van oudere modellen hier liggen die een zelfde rompconstructie hebben als die bobber. Allemaal opgebouwd met houten laten of rondhout. de meesten hebben in die constructie alle latjes koud tegen elkaar gelijmd zitten en zijn meer dan sterk genoeg. mocht je eraan twijfelen kun je altijd schetsplaten in de verbindingen verwerken, daarmee versterk je de verbindingen aanzienlijk. wel ervoor zorgen dat de lijmverbindingen perfect passen zonder kiertjes of wat dan ook.

 

dank je Theo voor de berichtgeving.

de vraag die bij mij ontstaat; zijn dat ook grotere modellen met een 30cc viertakt erop? of kleinere modellen voor een elektro motor? dat scheelt mogelijk in belasting op de constructie. Wat betreffende bespanning, die draagt ook bij aan de constructie?

schetsplaten is een "not done" voor mij. dat heeft de echte ook niet en bij een dergelijke open constructie als dit model heeft ziet het ook niet uit.

 

... dan is hout dus geen optie, want kops verlijmde latten hebben een slechte hechting omdat de lijm in de vezel gezogen wordt. Die schetsplaten dienen behalve voor het vergroten van het lijmoppervlak, ook voor juiste vezelrichting bij het verlijmen.

Het moet dus of carbon of metaal zijn.

 

Dun aluminum geen idee?

Je hebt speciaal alu soldeer.
Soort las electrode staafjes die smelten met een normale brander.
Ben de naam even kwijt maar is vast te googlen.

 

Dennis
Je bedoeld waarschijnlijk.
Durafix aluminium soldeer.

 

Ja idd.

Durafix Easyweld.

Zag net ook iets van Alutite als genoemde optie.

 

https://www.toni-clark.com/ftp/Katalog_Paolo_Severin_2015_Deutsch_web.pdf
Edel staal opgebouwd: katalog. pag. 201-202 Toni Clark.
R.V.S is prima hart te solderen.
aluminium is moeilijk te solderen
koolstof breekt zonder waarschuwing, met splintervorming leuk voor de ogen.


Paolo Severin bij Toni Clark

 

Ik heb me er toch wat af gesoldeerd...alu solderen is heel lastig en vergt zeer veel oefening.Ik heb het onder de knie maar tjonge wat een oefening vergt dat.Een enkel stukje is nog wel te doen bv een uitlaatflens en een uitlaatbocht of zo..en dan bv 3 á 5 mm diktes. Dunne buis en veel te doen...vergeet het...komt niet goed.Ben je druk bezig met een knooppunt dan zul je zien dat je op één punt het aan elkaar krijgt en er naast weer net een gat er in brandt.

Staalbuis:

Ga eens kijken bij je lokale tuingigant zoals Groenland, Tuinland of de Welkoop etc. Ze hebben plastiek plantstokken...en het leuke... er zit staalbuis in met 0,25 mm wanddikte. Verkrijgbaar in lengtes tot 2 meter en diverse diameters tot 18 mm diameter. 10 mm is er sowieso want dat gebruik ik wel eens...mogelijk dat er nog kleiner is en de vereiste 7 mm die jij wilt. kost geen drol...
De kunststof laag schil je er met een messtreek zo af en ziedaar mooi buis.

Het is gewoon staal ( dus geen RVS). Zachtsolderen met zilver/tin soldeer ( 3% zilver) gaat prima. Dit zachtsoldeer is aanzienlijk sterker dan het lood/tin soldeer. Wel wat duurder. Verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Wil je meer info over hoe en wat te solderen.. wat aan elkaar wil en hoe je dat moet doen dan hoor ik het wel.

Succes met de Bobber

Groet,

Henk

 

Henk

Een leuke tip van die plastic plantstokken, daar was ik zelf nog niet achter gekomen.
Deze buizen zijn die naadloos?
Zilver/tin soldeer je bedoeld zeker Resist2.

Grt John