Schroeven Smit Rotterdam - afgetopt of niet?

Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Cassius, 16 aug 2017.

  1. Cassius

    Cassius

    Lid geworden:
    22 okt 2013
    Berichten:
    1
    Locatie:
    Groningen
    Hallo,

    Na jaren toch maar eens verder aan deze kit, en besloten de plastic schroefjes maar te vervangen door degelijke (Raboesch) exemplaren. Dit onderwerp is natuurlijk al vaker besproken, maar toch kom ik er niet helemaal uit.

    Op deze foto http://imgur.com/a/EdcET van een familieschip lijken me de schroeven niet bijster afgetopt in de straalbuizen, althans niet zoals bij de Raboesch 149-serie. Dan zou m.i. de 174-serie het meest in de buurt hiervan. Is deze ook geschikt voor de voortstuwing van een dergelijk schip? Ervaringsdeskundigen misschien?

    N.B.: En waarom zijn de afgetopte exemplaren zoveel duurder dan de 'gewone' schroeven? :eek:
     
    Laatst bewerkt: 16 aug 2017
  2. k-k

    k-k Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    12 jul 2012
    Berichten:
    13.040
    Locatie:
    Oostvoorne
    Zo te zien zijn dit verstelbare schroeven en die draaien maar één kant op. Dan kun je het blad een optimale vorm geben. Bij vaste bladen keer je de draairichting om en krijg je min of meer symmetrische bladen. In het echt lopen de bladen een paar centimeter vrij van de straalbuis. Bij een model hooguit een paar mm. Waarom schroeven met afgetopte bladen duurder zijn? Waarschijnlijk meer materiaal en meer werk. Hoe minder ruimte tussen schroef en straalbuis, hoe groter het rendement. Wel oppassen dat er niets klem tussen schroef en buis loopt. Hoe groter het bladoppervlak, hoe meer stuwkracht. Maar de motor moet het wel aankunnen. Gr. Klaas.
     
  3. Roel van Essen

    Roel van Essen Forum veteraan

    Lid geworden:
    13 jul 2002
    Berichten:
    13.622
    Locatie:
    Betuwe
    Toen ik mijn Happy Hunter bouwde (zo'n 12 jaar geleden) had Raboesch nog geen afgetopte schroeven in het programma. De plastic schroeven van de fabrikant bevielen mij ook niet (3-blads i.p.v. 4-blads en bovendien veel te veel ruimte tussen de tunnel en de schroeftip).

    Ik heb een set 4-bladsschroeven (1 x links en 1 x rechtom draaiend uiteraard) van Raboesch gekocht (volgens mij inderdaad de 174), 5mm groter dan de diameter van de tunnels op de diepte waar de schroeven moesten komen.
    Vervolgens de schroeven met een kraspen afgetekend, op een korte as gezet, deze in de accuboormachine geplaatst, boormachine vastgezet op de werkbank en rustig laten draaien. Bandschuurmachientje er vast onder, met de band zodanig geplaatst dat de band net de schroefbladen raakte. Boor linksom laten draaien, bandschuurmachine rustig tegengesteld laten draaien.
    Als ik zag dat de band de schroef niet meer raakte de handel een millimeter bijgesteld. Het duurt lang, maar dit soort werk moet je ook niet gehaast willen doen; de schroefbladen zitten in de naaf gesoldeerd. Iets te snel willen betekent: klap en een schroef aan barrels.
    Het kostte me twee dagen; elke dag een paar uur. Met een draaibank kan dat natuurlijk veel sneller (maar die heb ik niet) maar ook met de draaibank moet je dit heel voorzichtig doen.
    Uiteindelijk had ik twee mooi afgetopte schroeven die exact in de tunnels pasten met aan alle zijden hooguit 1mm ruimte.
    Trekproefje gedaan (het model in het water met een sleepkabel aan een unster op een vast punt op de kant) met de originele (Robbe) plastic schroeven en vervolgens met de gemodificeerde Raboesch schroeven. De exacte cijfers weet ik niet meer, maar met de Raboesch schroeven had het model ongeveer 25% meer trekkracht.
    Kortom: de moeite waard dus.
    Nu heeft Raboesch inderdaad afgetopte schroeven; ze moeten wel exact passen op het juiste punt van de straalbuis.
    Kortom: als je het gereedschap hebt (of een vriend met het juiste gereedschap) loont het de moeite.
    Maar: net wat Klaas ook zegt: de motoren (en de regelaar(s)) moeten moeten het wel aan kunnen, anders draai je de zaak in de soep. Meten = weten.

    Een tip: hou er rekening mee dat, wanneer je achteruit draait, je schroeven iets naar achteren getrokken kunnen worden. Dat heeft vaak te maken met de langs-speling op de motoras. Als je je schroeven dan met heel weinig speling langs de tunnel laat lopen, kan het zijn dat ze bij achteruitdrasaien de tunnelwand raken. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Die langsspeling heb ik er nooit uit kunnen krijgen; het was een kwestie van misschien een millimeter, maar toen ik de eerste keer ging varen (uiteraard ookl achteruit) en daarna het model op de kant haalde, zag ik slijtsporen aan de binnenkant van de tunnels. Niet dramatisch, maar toch. Toen de schroefassen een millimeter dieper in de koppelingen gedrukt.
     
  4. k-k

    k-k Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan

    Lid geworden:
    12 jul 2012
    Berichten:
    13.040
    Locatie:
    Oostvoorne
    Even ter aanvulling op Roel zijn verhaal. Een straalbuis moet voorkomen dat het water niet aan de buitenkant van de schroefbladen "glipt" en eigenlijk maar één kant op kan: naar achteren! In het echt levert een straalbuis ook ongeveer 20% verhoging van het rendement.
    Een spoiler achter de schroef, om de draaiing uit het water te halen levert ook nog iets op. Zie link. Een pagina terug scrollen voor de aanloop van het verhaal over de spoiler.
    http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?f=3&t=3495&start=8270
    Interessant verhaal om te lezen (vind ik zelf).
    Het axiaal verschuiven van de schroeven heb ik opgevangen door aan de binnenkant van de koker op de as een stelring te zetten. Aan de buitenkant zit voor de schroef een messing borgmoer. Die moer draai ik zover aan dat de boel net klem loopt. Dan de schroef achter de borgmoer daaien en de borgmoer tegen de schroef klem draaien. Doordat de borgmoer t.o.v. de as iets naar achteren komt moet alles dan soepel willen draaien. Zo is er dan axiaal ongeveer 0,1 mm ruimte en de voorwaartse druk van de schroef wordt via de messing borgmoer overgebracht op de askoker. Dus niet meer duwen of trekken aan motoras en koppeling. Omdat er zo weinig speling is zal er ook minder lekkage zijn, maar sinds ik Roel zijn manier van smeren hanteer geen enkele lekkage meer gehad. Hooguit komt er bij het verversen van de uiercreme een druppeltje water mee naar buiten. Vullen van de askoker doe ik als volgt. As een stukje naar binnen trekken zodat de as net binnen het buitenste lager zit. Dan met een injectiespuit de creme in de askoker duwen. Lucht ontsnapt langs het binnenlager, tot dat wordt afgedicht door de creme. Dan spuit weg, vinger op de opening en as weer naar buiten duwen. Zo weet je zeker dat er overal smeermiddel zit en water geen of weing kans krijgt naar binnen te komen. Om de spuit te vullen doe ik een paar theelepels creme in een blikken dekseltje op de (ceramische) kookplaat.
    Op het binnenste deel van de askoker heb ik een aangepast plastic dopje van een fles geklemd. Mocht er al wat vettigheid worden weggeslingerd door de stelring, dan blijft dat in de plastic dop hangen. Heel verhaal, maar het zijn net die kleine dingen die wel eens worden vergeten. De echte manier om de axiale druk op te vangen is natuurlijk een stuwlager, maar dat is voor de pikeurtjes onder ons. Succes ermee! Gr. Klaas.
     
    Laatst bewerkt: 17 aug 2017
  5. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.780
    Locatie:
    Oldeberkoop
    :D in het echie zit daar ook wat beweging in hoor.... Minsten een halve mm. Die stuwblok slijtage heb ik vaak genoeg moeten meten (leuk werk: hoe krijg je een schroef/schroefas/krukas combinatie die 100+ ton weegt, naar voren of naar achteren gedrukt om te kijken hoeveel beweging er in zit? ....)

    Voor een model, klaas zijn methode werkt goed, en wat vaak e slijtage goed beperkt, is tussen koker en schroef én tussen koker en stelring (zie Klaas zijn verhaal) nog een stalen shim (pasring) te leggen. Daar hoeft maar een haartje vocht of vettigheid tussen te zitten en het slijt vrijwel niet en beperkt de wrijving ook merkbaar.
    Als je aan teflon ringetjes kunt komen, zeker voor de natte zijde, nóg mooier/beter.
     

Deel Deze Pagina