Scratch built trawler "Hemerica" 1:25 met scheepshelling

[Jan Blonk]

De reling, de staanders en de trapleuningen zijn gereed. Alles gemaakt van 2 mm massief messing staaf.
Voor het solderen van de staanders zijn deze bij de onderste 8 mm voor de helft van de dikte weg gevijld.
Hierdoor kon ik de staanders met een klein metalen klemmetje eenvoudig tegen de randen positioneren om te kunnen solderen. (alles met een kleine vlam gedaan)
En aan de bovenkant zijn de staanders vooraf met een klein 4kant vijltje bewerkt. Met een klein groefje, zodat ook de horizontale staaf mooi aansluit.

Daarna ook het schilderwerk en de veroudering maar gedaan..

De roosters zijn gedaan met een mix van zilver met grijs, om gegalvaniseerde roosters te imiteren. De constructie van de staanders is weer in het "werf" blauw. Alles ook weer verouderd zoals ook eerdere onderdelen zijn gedaan.
Alleen de houten balken moeten nu nog.

Toch weer een vraag aan de kenners:
Het bordes staat best nog een stuk vanaf het schip.
In het midden van het bordes is de reling open, overeenkomstig de foto's die ik heb, maar nergens vind ik hoe de overstap vanaf het bordes op het schip wordt gemaakt. Dit is te groot om te stappen. Bovendien toch wat meters boven de grond. Kortom daar moet "iets" gebruikt zijn.
Wie heeft daarvan iets van voorbeelden of informatie?

Wordt vervolgd

 

[Tinus-online]

ergens denk ik dat ze daar neerlaatbare looproosters voor gebruiken, er zullen normaliter schepen van verschillende breedte op de werf liggen, en daarmee maakt het niet zoveel uit.
A is jouw romp hoger dan het bordes, misschien een trap die er met een kraantje op gezet word ?

 

[k-k]

Jan, Ergens heb ik het idee dat er vanf het schip en v.v. niet zoveel werd overgestapt op het werkbordes. Waarom zou men eerst omhoog klauteren aan boord en dan weer naar beneden? Incidenteel zal het wel gebeurd zijn, maar denk niet dat het de normale werkwijze is/was. Ziet er wel gelikt uit zo! Klagen ze aan boord nog niet dat de werfbeurt zo wel iets uitloopt? Gaat de romp al bijna in de tjet, of moet er nog wat aan gebeuren? Wil je niet opjagen hoor! Gr. Klaas.

 

[Jan Blonk]

Titus,
Er gaan inderdaad schepen met verschillende breedtes op dezelfde helling, maar ik heb wel de indruk dat de hele constructie van de staanders over de ribben van de wagen in de breedte kan worden verschoven.
De staanders dienen om invarende schepen naar het midden van de helling te dwingen, en maar volgens mij ook en om stabiliteit te geven bij het droogvallen.
Dat betekent dan ook dat de ruimte tussen het bordes en de scheepsromp over het algemeen gelijk zal zijn.
Maar de hoogte van het bordes is wel vast. Dus je suggestie van een bijv. een trapje is zeker van toepassing.
(De Newlyn slipway die ik als inspiratie gebruik heeft overigens geen vaste kraan).

Klaas,
Ben het met je eens dat het geen drukte zal zijn op het bordes, maar zelfs bij weinig gebruik zal toch ook de veiligheid in acht genomen worden (neem ik aan). Bovendien is het wel de enige toegang op dat moment.
Jammer genoeg lukt het me niet om in contact te komen met de autoriteiten in Newlyn om daarvandaan info te krijgen over hoe dat gaat..( ik had me misschien beter niet kunnen introduceren als modelbouwer...., maar als potentiële klant......).
De romp is klaar om een laagje glasdoek te gaan krijgen.
Voor mij een klusje voor in de zomerperiode ..., en is daarom al eens uitgesteld.
Er moeten overigens nog wel kimkielen onder, maar zoals ik het nu zie, voor later als de romp eenmaal bekleed is. Net als de vele versterkingsribben die op een trawler romp zitten.

Ik voel me zeker niet opgejaagd, maar je bent ook niet de eerste die me dit vraagt. Tot nu toe kon ik zeggen dat ik aan de werfdetails werkte, maar die zijn eigenlijk intussen ook wel klaar.....
Dus er zijn nu weinig excuses meer te maken.... de romp , wachtend op mooi weer, en de definitieve helling zijn wel aan de beurt...

 

[Jan Blonk]

Kenmerkend voor de romp van de zijtrawler zijn de vele uitwendige versterkingen bij de posities van de visgalgen.
Een ingewikkeld patroon van ribben over de hele, of gedeeltelijke lengte van het schip met daartussen de nodige dwarsribben.
Omdat de romp straks in het glasdoek wordt gezet, en ik nu toch het doek en de epoxy nog niet binnen heb, dacht ik de ribben alvast "even" op de romp af te tekenen. Het glasdoek wordt immers doorzichtig, en bovendien verwacht ik nog weinig plamuur nodig te zullen hebben.
Dus zou de aftekening later door het doek zichtbaar moeten blijven.
Al snel werd duidelijk dat even aftekenen met een potloodje niet makkelijk was en er een betere methode moest zijn.., ook omdat de tekeningen behoorlijk af blijken te wijken van de beschikbare foto's ......
Met smal afplakband kon op beide flanken uiteindelijk een goed gelijkend en vooral strokend patroon worden uitgezet.

Maar dan moet het patroon nog op de romp over worden gebracht. . Daarvoor heb ik de lijnen met de airbrush dunnetjes overgetrokken.
Na het verwijderen van het plakband alles weer opgeschuurd en zo heb ik het patroon toch redelijk kunnen overnemen.

Zo ziet dat er dan uit

Dit zichtbare patroon hoop ik straks over te houden nadat de glasmat is aangebracht. En hopelijk wordt het aanbrengen van de ribben daarmee makkelijker..

wordt vervolgd

 

[Jan Blonk]

Lang uitgesteld, maar nu toch ook mijn eerste ervaringen met glasmat en epoxy opgedaan. Het werken met dergelijke materialen was voor mij totaal nieuw en ik moet zeggen dat ik er ook wel een beetje tegenop zag. Vanwege bijv. het precies afwegen van de componenten en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid. Toch allemaal dingen die mij toch een beetje ontmoedigde.
Maar het is gelukt en het viel best. mee.....
Mijn romp was al glad en voorbewerkt al een keer gelakt met PU lak

Op advies van de leverancier gekozen voor keeperweefsel van 160 gr/m2 .
Dit op maat geknipt, droog op de romp gelegd en direct geïmpregneerd met een kwast. Dus is niet eerst de romp in de epoxy gezet.
Het afwegen en mengen van de componenten was snel gedaan en na de eerst streken met epoxy was er ook geen weg meer terug. . .
Op de gladde stukken ging het snel maar bij de scherpe boeg en de ronde achterkant , en ook bij de schroefassen de de roerophanging vond ik het toch nog best wel lastig. Ik had het weefsel daar natuurlijk wel ingeknipt, maar plooien kon ik niet helemaal vermijden.
Achteraf denk ik dat ik te precies wilde werken, want dit is op zulke rompvormen volgens mij helemaal niet te voorkomen.
Is ook helemaal niet erg, maar vraagt alleen wat meer nabewerking. Ik heb de overhangende stukken weefsel na droging zonder enige moeite kunnen wegsnijden met een scherpe houtbijtel.

Een droogtijd van 24 uur stelde mijn geduld wel op de proef, en nadat deze eerste laag droog was, heb ik opnieuw alles geschuurd. Daarbij de nodige extra aandacht voor alle plooien en met name bij de boeg en de kont. Alles wel weer helemaal in vorm, maar niet glad door de weefselstructuur
Vervolgens heb ik er een tweede laag van alleen epoxy opgezet. Ruim opgezet met de kwast en daarbij is zoals gehoopt vrijwel alle structuur van het onderliggende weefsel weggewerkt. Ook omdat de houten huid al uit twee lagen is opgebouwd zie ik ook geen technische (lees: sterkte) reden om nog een tweede laag glasweefsel aan te brengen. De huid is strak en ik ben nergens door het weefsel geschuurd.
Wel zijn op een paar plekken met plamuur de contouren afgewerkt (glasweefsel heeft toch wat moeite met scherpe knikken ) en is nu alles weer helemaal strak.
Conclusie: Mijn ervaring met epoxy is zeker positief, en ik heb er veel van geleerd voor een volgende keer.
Ik heb misschien wat veel tekst en uitleg gegeven voor een activiteit die velen van ons al lang beheersen.
Maar er zullen zeker meer bouwers zijn met koudwatervrees, net als ik. En vooral hen wil ik hiermee helpen en zeggen dat die vrees nergens voor nodig is.

 

[k-k]

De eerste keer is altijd een beetje griezelig Jan. Helemaal omdat je weet dat er bijna geen weg terug is. Maar met een goede voorbereiding valt het allemaal wel mee. Het 80 grams weefsel dat ik gebruikte liet zich gemakkelijk plooien. De eerste keer lukte het niet om de boeg er in één keer in de krijgen en moest er een sneetje worden gemaakt. Blij voor je dat het goed is uit gevallen en je nu een gladde en waterdichte romp hebt. En nu is er de uitdaging van de halfronden, waarvan de contouren goed zichtbaar zijn. Succes verder met het "aankleden" van de romp. Gr. Klaas.

 

[Jan Blonk]

Inderdaad Klaas. Ik had misschien ook met 80 gr/m2 kunnen werken. Maar dit scheepje is 140cm lang en ik denk dat het 160 grams weefsel daar gevoelsmatig beter bij past. Overigens was het advies van de leverancier wat dat betreft ook duidelijk.
Inderdaad komen straks de halfronden. Maar voordat ik die doe wil ik eigenlijk eerst nog de kimkielen erop zetten. Dan moet ik wel weer in de romp zagen want de kimkielen worden door de huid gestoken . En de afwerking daarvan lijkt me makkelijker als de huid nog glad is. In de komende dagen ook nog even het dek bij de kop verder afwerken. Is ook met glasweefsel en epoxy behandelden moet nog even helemaal strak worden gemaakt.
Maar ik ben wel blij dat deze klus gedaan is.

 

[k-k]

Hoe ga je die kimkielen maken Jan? 1 mm messing en dan 1,5 mm rond langs de buitenste rand? Of worden ze van hout? Met metaal moet je ze haast wel in de huid verankeren. Als ze van hout worden zou ik ze niet inlaten, maar op de huid plakken. Eerst goed pas maken, fixeren met secondenlijm en daarna de naad dicht laten lopen met epoxylijm. Desnoods even föhnen om het mooi uit te laten vloeien. Maar jij zal ongetwijfeld een goed plan hebben. Ik zou er moeite mee hebben om in zo'n mooie strakke romp sleuven te zagen. Maar jij maakt er best wel iets moois van. Gr. Klaas.

 

[Jan Blonk]

Klaas, inderdaad , zoiets.
Op foto’s lijkt het ofdat er geen dikkere afronding aanzit. Althans niet zichtbaar aan de bovenkant. De onderkant kan ik nergens in detail vinden. En ook mijn bouwtekening is hiervoor niet gedetailleerd genoeg.

Ik denk eraan om een smalle zaagsnede in de huid maken, en die dan ook een paar mm in de spanten te laten gaan.
Dan een plaatje erin, langs de huid met de juiste breedte aftekenen , weer eruit halen, afwerken en monteren.
Als ik dit dan met epoxy vast zet, moet ik zeker weer voldoende sterkte halen. En dat vertrouw ik meer dan wanneer een kimkiel alleen buiten tegen de huid opbouw.

Ik denk ook dat een afwerkrandje rondom mooi oogt, maar zoals gezegd, het is nergens zo te zien .
Het lijkt erop dat de afronding hetzelfde is als de dikte van de kimkiel. Op basis van de schaalverhoudingen zou de kimkiel ongeveer 1,5 a 2 mm dik worden.
Zal even moeten zien hoe stabiel dat wordt en vooral hoe scherp de buitenrand gaat worden. Maar 2 mm is volgens mij wel redelijk af te ronden.
Maar ik kan, voordat e.e.a. vast wordt gezet, er altijd nog een randje ( meer voor mijn eigen veiligheid) tegen zetten.
We zullen zien.

Wordt vervolgd.

 

[Marc w]

Ik kleef de kimkielen tot nu toe steeds gewoon tegen de romp zoals klaas beschrijft en daarna enkele schroefjes met rondsel door de romp voor extra stevigheid.
Ik maak ze steeds 2mm dik

 

[Jan Blonk]

Even getwijfeld, maar toch met de nodige voorzichtigheid de zaag in de huid gezet.
Eerst met een klein cirkelzaagje een zaagsnede van 0.8 mm breed gemaakt. En daarna met een een slijpschijfje naar 1 mm gebracht, waarbij ook de spanten een klein stukje zijn ingeslepen.
Dan een malletje gemaakt om de huidvorm over te nemen en uit 1mm messing een in de romp passende brede ruwe vorm gemaakt.
Daarna de breedte van de kiel aan de buitenkant afgetekend en vervolgens netjes op maat kunnen slijpen.

Ik heb er inderdaad voor gekozen om de kielen van 1 mm mening plaat te maken en er dan aan de buitenkant een 2 mm rond tegen aan te solderen.
De reden hiervoor is eigenlijk simpel. Door deze extra rand wordt het als vanzelf mooi strokend.
Overeenkomstig het origineel is de rand aan de bovenkant gelijk gehouden met het vlak.

Omdat de zaagsnede uiteindelijk nauwelijks ruimer is dan de dikte van het kielmateriaal zal afwerken met epoxy meer dan voldoende sterkte geven. Als ik nu nog een mooi stukje. hoeklijn te pakken kan krijgen om bovenop de kiel tegen de huid te zetten zou het helemaal perfect worden.

en hieronder is te zien hoe het zit het aan de binnenkant.
De messing kiel volgt de vorm van het schip en zit ook een opgesloten in de spanten.

wordt vervolgd.

 

[Mauricc03]

Hoi Jan, wbt jouw opmerking over het helemaal perfect worden: het is al een perfect model, het wordt alleen nog maar perfecter. Chapeau! Groet, Maurice

 

[Jan Blonk]

De twee kimkielen afgewerkt, pas gemaakt en met epoxy vastgezet.
Bij de bouw van de helling had ik bij het ontwerp, en later bij het afstellen van de steunen, al rekening gehouden met deze kimkielen.
Toch voor de zekerheid voor het vastzetten eerst nog maar even gecontroleerd, en het bleek helemaal volgens plan.
Zoals ik ook al verwachtte zal de onderste halfrond wel op de steunen gaan rusten. (zie de gemarkeerde positie). Maar gezien het aantal halfrond-ribben, is dit ook eigenlijk onvermijdelijk. En in het groot bedrijf gebeurt dit ook ....
Ga dus straks eerst maar alle halfrondes op de huid maken, en dan beoordeel ik wel of, en zo ja hoe, ik de afsteuning nog aanpas.

wordt vervolgd

 

[ejb61]

Zoals gewoonlijk, weer heel doordacht gemaakt , top!

 

[Jan Blonk]

De eerste halfronde ribben zitten erop. De ribben zijn gemaakt van latjes van 2 x 3 mm. (wat een plezier geeft mij het kleinste proxxon tafelzaagbankje. Volgens mij een van de eerste benodigdheden voor iedere modelbouwer...).
Op het originele schip zijn overigens geen halfronde, maar meer afgeronde balken. Daarom ook deze ' afgeplatte halfronden" als voorbeeld genomen.
Zelfs de dikte van 2 mm lijkt nog wat overbemeten, en misschien kan/moet ik, als alle ribben er eenmaal opzitten, nog wat naschuren.

Voordat de eerste ribben erop gingen heb ik bij de voorste galg overeenkomstig het origineel de scheepshuid opgedikt.
Deze verdikking is denk ik een extra bescherming tegen alle geweld van de visborden. Omdat deze beschermplaat duidelijk opvalt is deze ook nagemaakt van dunne plastic (PS) plaat . (Hier lijkt het ofdat de rib niet helemaal strookt, maar op de foto is het een beetje vertekend)

Heel veel voordeel heb ik nu van de voorgetekende lijnen die onder het glasweefsel zichtbaar zijn.
Na een paar uurtjes schuren en plakken zijn we aardig opgeschoten.

.

 

[Jan Blonk]

Vond dat de middelste lange rib toch niet helemaal naar mijn zin zat . Zoals ook een beetje op de foto van de vorige post te zien is. Hij zit midscheeps net iets te hoog.
Omdat zoiets toch blijft knagen, deze er maar weer afgehaald en opnieuw opgezet.
En omdat ik niet voldoende juiste lijm had om verder te gaan met de volgende ribben, heb ik een deel geschuurd en een grondlaagje gegeven. Want met een egale ondergrond is het allemaal wat beter te beoordelen

In detail bij de achterste BB galg.

Nu komt ook de huidversterking bij de voorste galg wat subtieler over.

wordt vervolgd.

 

[Jan Blonk]

Aan BB zijn zitten alle ribben er op.
Voor de "passing" even op de bouw hellling gezet om te beoordelen hoe de onderste rib op de steunen rust.
Het (negatieve) effect valt me mee. En ik denk dat ik de steunen maar voorzie van een strookje rubber.

De huidige status op de helling.

Hier hoe de onderste rib tegen de steun komt.

wordt vervolgd

 

[Dunsz]

Wouw.............wat mooi

 

[Jan Blonk]

Afgelopen tijd besteed aan het fabriceren van de spuigaten met kleppen.
In de romp komen er 6 stuks aan iedere kant. Overeenkomstig het origineel heb ik deze ook scharnierend gemaakt.
Hiervoor moest ik wel afwijken van het grote voorbeeld omdat mijn scheepshuid met 3,5 mm dikte in verhouding te dik is (een houten basis met daarover een laag van het glasweefsel/epoxy).
Om toch scharnierende messing kleppen te kunnen maken heb ik daarom kunnen kiezen voor een 4 mm brede rand waarin een 1,5 mm dikke klep scharniert.
De bedoeling is deze rand aan buitenkant glad op de huid te laten aansluiten.
En dan wordt aan de binnenkant het raam zichtbaar met daarin het scharnier en de begrenzing van de klep.