setup Spiro met Kontronik (old school)

S

staytuned30

Ik heb enige tijd geleden een spiro overgenomen.
De romp moet heeft nog een klein beetje werk nodig, maar dat komt goed.

Ik heb de spiro overgenomen met motor/vertraging. Daarbij kreeg ik de accu gratis mee. Dit bleek een NiCD pakket te zijn. 14 cellen 1300mAh.
Nu zou ik graag dit gebeuren op lipo's willen ombouwen, maar heb daarbij hulp nodig want ik kom er niet uit.

Het gaat om een kontronik KBM 39-28 (2800Kv) met vertraging 3,7:1
Het gaat nog om zo'n luxe motor met sensor :p
De prop die erop zat was een Falco 14,5x10.
De vorige eigenaar zei, dat hij het model altijd met een hacker 70A regelaar heeft gevlogen, waarbij de sensor kabel niet aangesloten werd. Maar als ik bovenstaande gegevens op een online calculator invoer, dan kom ik over de 100A uit. Vraag me dan af hoe dit ooit goed heeft gegaan.

Kan iemand mij helpen, aangezien ik er niet uitkom. Het liefst kom ik rond de 80-90A uit. Maar wat voor prop en aantal lipo cellen zou ik dan het beste kunnen gebruiken?
En kan ik dit ook weer op een regelaar gebruiken zonder sensor aansluiting?

Ook de vraag, het gaat niet om de jongste motor. Is het verstandig om de vertraging geheel uit elkaar te halen en volledig schoon te maken en opnieuw te smeren?

een fotootje van de spiro als vormgeving, die van mij heeft alleen aan ander kleurenpatroon
CHKSpiro_0.jpg
 
Klinkt bekend, Spiro en Kontronik motor. Maar is >4 jaar terug?

Accu, rustig beginnen met 3S, bijvoorbeeld:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
De regelaar, ja to be on the safe side kwa amperage (met aparte ontvanger accu):
RCtechnics
Uitgaande van een goede zender + ontvanger: 2.4Ghz Fasst bijv. of een laatste variant 35mHz. De optocoupler van deze regelaar is niet van super kwaliteit (komen dus toch nog wat storingen door).

Heb je een wat ouder model zender/ontvanger dan kan je voor een dikke >100A merk regelaar gaan: kontronik of hacker bijvoorbeeld. Maar deze regelaars zijn prijzig.

Goed alternatief voor een dikke storingsvrije merkregelaar:
RCtechnics met optocoupler!!
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=256_1015_1014&products_id=79805
En de ontvanger ver van de motor + regelaar natuurlijk.
 
Wat betreft de motor; ik heb 2 dezelfde Kontronik motoren, een 1400 en een 1600 versie.

zie:
onderhoud-planetaire-vertraging

Ik heb de vertraging eraf gehaald, de boel schoon gemaakt met wasbenzine en gesmeerd met dit vet:

5532 Robbe

De wasbenzine was aardig zwart geworden, dus het was geen overbodige luxe.

Gr. Jan
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Dank je voor het antwoord.

Geen idee hoe oud de spiro is. Hij is bovenzijde wit met paarse strepen. Onderzijde is geheel paars. Misschien ken je hem?

Moet ik dezelfde prop aanhouden?

De vleugel heeft nu geen flaps. Met wat werk zou ik deze er wel netjes in kunnen maken. Zou dit verstandig zijn, vorige eigenaar gaf aan dat het model niet wilde afremmen bij landen?

Ik gebruik een 2,4ghz hot zender (graupner). Deze net achter de vleugel. Als het zou moeten kan deze nog verder naar achteren.
 
blijven nog 2 vragen over.

ik had er een 14 cellen nicd bij.
14 x 1,2Vdc = 16.87Vdc
Een 3S lipo = 11,1Vdc
Waarom geen 4S lipo dan gebruiken? die is 14,8Vdc, dat komt dan toch dichter in de buurt?

En moet ik dezelfde prop maat behouden, of een andere maat gaan gebruiken?
 
Ik zou eerst testen en meten op 3s, 4s kan dan altijd nog wel als de stroom niet te hoog wordt.

Vlieg je in Posterholt? Misschien dat ik binnenkort wel eens langskom met mijn F5B hotliner............. Trainen op vreemd veld is ook wel eens goed. Of je komt een bij de MVC Swentibold kijken/vliegen.

Mijn huidige model is een Zipper met een Powerdekker (Powercroco 12N10P3026scorpion5+4x1,2 scorpion.powercroco 3026scorpion5+4x112YY) buitenloper en 11x10 prop op 4s lipo met een 85 ampere regelaar. Motor trekt ongeveer 160 ampere en draait 15000 toeren. Motorloop is maar een seconde of 3 a 4.........per keer.
De nieuwe wedstrijd modellen van mij worden nog iets extremer!!!!!!!
 
staytuned30 zei:
blijven nog 2 vragen over.

ik had er een 14 cellen nicd bij.
14 x 1,2Vdc = 16.87Vdc
Een 3S lipo = 11,1Vdc
Waarom geen 4S lipo dan gebruiken? die is 14,8Vdc, dat komt dan toch dichter in de buurt?

En moet ik dezelfde prop maat behouden, of een andere maat gaan gebruiken?
Klik om te vergroten...

Hoi hoi, ik zag je bericht gister al staan maar ik denk zal eens even kijken wat andere mensen schrijven.

De Spiro is een leuk model. De motor is ook prima en die regelaar is ook best te gebruiken. Je hebt niet perse een andere regelaar nodig.

Even een paar fijten;

Nicad onder zware belasting 0.8v per cell. Met wat minder belasting misschien 1.0v per cell. Gezien het 1300mah cellen zijn en je setup 90 zou trekken dan komt dat tock op 70C uit. Dat is nog best veel voor een accu uit die tijd en technologie. Dus 0.8v x 14 = 11.2v

Een goed 3S Lipo pakket geeft onder zware belasting nog 3.3v per cell ofwel 9.9v. Onder 90A uit een 3000mah pakket zit je op 30C, dat kan die accu de hele dag door en heb je zeker nog 3.6v per cell of 10.8v. Denk dat de getrokken ampaire ook nog wel ietsje hoger liggen gezien de lagere weerstand van de accu. Je zult dus geen vermogen verliezen. Daarbij is dit accu pakket een stuk minder zwaar. (even goed je zwaarte punt checken voor het vliegen).

Met 4S trek je denk ik te veel vermogen voor de regelaar en ook begint het wat veel toeren te worden voor de 3.7:1 vertraging die denk ik geen naald lagers heeft op de planeten.

Die regelaar kan wel wat meer hebben dan 70A als het voor korte duur is. Vooral als je alleen vol gas geeft en niet met het vermogen speelt. Dat moet geen probleem geven.

De sensor kabel is echt oud nieuws. Dat hadden de eerst brushless regelaars nodig om de motor te kunnen draaien maar tegenwoordig is dat niet meer nodig. Het doet voor de rest geen kwaad, gewoon laten hangen.

Je moet wel even oppassen dat je de Lipo niet helemaal leeg vliegt. Ook al trek je maar 30C en waarschijnlijk alleen maar voor korte periodes per vlucht. Kijken of je op je zender een klok kunt laten tellen als je de motor aan hebt en dan afhankelijk daar van de vlucht stoppen. Nooit meer dan 70% van de accu gebruiken met jou vermogen en met meer vermogen liefst slechts 50%.

Het landen gaat het beste met de ailerons zo ver omhoog als mogelijk. Bij het rollen van het model met de ailerons in de landings stand (omhoog) gaat er enkel 1 aileron terug naar neutraal, de andere blijft omhoog staan. Dit kost wat tijd om te programeren met de zender maar is de moeite zeker waard.

In de toekomst kun je overwegen een 4S pakket te proberen met een andere regelaar maar de kans is dat je de motor om zeep helpt. Dus ga zeker eerst even vliegen met een 3S pakket en kom eventuul een keer bij een F5B dag kijken / een keertje mee vliegen.
 
Kijk ook hier even:
Kontronik KBM 39-28 3.7/1 - RC Groups

Let op: is een post uit 2009, dat betekent een vorige generatie lipo's. Met de huidige 30C,40C of meer lipos zijn de spanningen onder belasting hoger en daarmee stijgt de stroom ook heel snel.

Wimh (hier op het forum) heeft zo'n motor gehad, je zou hem eens aan kunnen schieten.

Deze motor lijkt een beetje op mn 50euro budget hotliner aandrijving, dat was met een 3000kv motor op 4S en een planeta 3.7vertraging. Ging net nog met een 15x13 op 4S, rond de 2.6kw in een Hawk. Met deze gearbox zou ik iets lager in vermogen blijven, 3S lijkt me het veiligste, eventueeel 4S met een iets lichtere prop.

Groet,
Gerben
 
daar had ik inderdaad niet aangedacht. Dat ik met voltages in onbelaste situatie aan het tellen was en niet in belaste situatie.
De regelaar wordt een GX200A. De 70A hacker zat niet bij de koop.

Vandaag bezig geweest met poetsen van de kist. Er zat een stof laagje op.
Daarbij liep ik tegen een probleempje op de vleugel, wat ik niet eerder had opgemerkt.
De vleugel heeft bij de achterlijst allemaal golfjes (ongeveer 10cm in lengte). De voorlijst had boven de lijmnaad (1cm boven de naad) ook een haarscheur van 10cm lang. De haarscheur heb ik met een kogelkopfreesje licht uitgefreest en vervolgens weer met lamineer epoxy gevuld. Dit zit weer goed vast.
De achterlijst is een probleem. De toplaag is niet kapot. Maar de lagen die eronder zitten zijn volgens mij gescheurd. De achterlijst is namelijk niet meer stevig op deze plek. Wat zou de beste manier zijn om dit te repareren?

Moet ik de vleugel open snijden en een latje inlijmen?
Of moet ik met een spuit met naad door de toplaag prikken en vervolgens opvullen met ingedikte hars? Misschien hebben jullie ervaring hoe ik dit weer stevig kan krijgen.

een fotootje toegevoegd, maakt het misschien iets duidelijker. (de pijl wijst waar de golfjes in de toplaag zitten)
full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Paar kleine gaatjes in de toplaag prikken en dan hele verse dunne CA in laten lopen.

Groet,
Gerben
 
@Gerben,

Dank je voor de tip,
Heb vanmiddag nieuwe CA gehaald, zodat ik zeker was dat hij dun genoeg was.
De gaatjes in de toplaag geprikt, vervolgens de CA erin laten lopen.

Na het avond eten voorzichtig gevoeld aan de vleugel. En daar had ik ineens een :-)
De achterlijst is weer stevig. Alleen nog mooi maken, is wat er overblijft
 
Met dank aan het goede weer, heeft de spiro een make over gekregen.
Ik had de vleugel gemaakt, maar op het witte zag je zeer goed waar de reparatie plaats had gevonden.
Ook was de romp niet meer moeders mooiste. Deze is ooit defect geweest in het verleden. Daarom besloten om alle verf van de romp er nat af te schuren.
De vleugel had hier en daar wat deukjes, die zijn nu ook allen herstelt.
En toen kwam het, ik kon hem weer in wit met paars spuiten, maar de romp had diverse kleur verschillen (wit van kleine restanten verf en geel achtig van de epoxy/kevlar). Daarom heb ik de romp zwart gespoten, dit dekt al deze kleur verschillen. Dit scheelt een spuitlaag, dus ook gewicht.
De bovenzijde vleugel en stabilo waren wit, deze zijn vervolgens lekker groen gemaakt. Moet alleen de afdek kapjes vna de servo's nog. Deze zijn nog paars.

Weet iemand ook de roeruitslagen en zwaartepunt van de spiro.
Ik vind wel een zwaartepunt op het internet van 77mm van de voorlijst, maar weet niet of dit klopt. Heeft iemand info toevallig?

full


full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Nice!

Zwaartepunt heb ik niet voor je, de gebruikelijk 1/3 van de koorde op 1/3 van een vleugelhelft werkt ook voor hotliners meestal prima als uitgangspunt.

Uitslagen:
Begin eens met ongeveer:
Ailerons: 8mm omhoog, 5mm omlaag
Hoogte: 6mm omhoog/laag, grote uitslagen op 8mm omhoog/omlaag.
Remkleppen: Ailerons zover omhoog als mechanisch mogelijk, minimaal 20mm. Hoogte 15% down bijmixen en in de vlucht bijstellen (programmeer menu in de eerste vlucht open laten staan).

Succes,
Gerben

(Bekend kleurtje trouwens : http://ajaeromodels.com/uploads/swist/swist_f5d.jpg ) ;)
 
Nee de swist zal er niet komen. Het ziet er uit als een leuk model. Maar voor 400 euro heb ik liever een F5B model, dan een F5D model.

Vond het wel een mooi kleurenschema. Zou doende proberen na te maken.
 
Heeft iemand ervaring met de GX200 regelaar met een optocoupler van YGE?

Gebruik ik de regelaar zonder optocoupler, dan detecteert deze het signaal van de ontvanger. Maar gebruik ik de optocoupler, dan krijgt de regelaar geen of niet juist signaal, want ik krijg een alert signaal van de regelaar terug en er gebeurt ook helemaal niets.

Wie heeft er tips?
 
Heb je een opto of een BEC versie?
Ook al denk je te weten welke jehebt, test dan toch even zonder optocoupler en met de ontvanger accu uit, of je servo's spanning hebben (soms krijg je een andere dan je dacht...)

Voor de BEC versie:
Probeer eens je servoweg iets te vergroten naar 125%.
Een optocoupler verschuift het signaal ca 50ms.

Optoversie: dan kun je geen 2e opto toevoegen.

Gerben
 
Het zou de BEC versie moeten zijn, heb de + draad nu ook netjes losgehaald en met krimpkous afgeschermd. Maar als ze soms de verkeerde uitleveren, dan zou dat een oorzaak kunnen zijn, en dan heb ik inderdaad 2 opto's achter elkaar.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top