Vliegklaar maken Robbe Robin R2160

Hallo, ik ben pas in het bezit gekomen van een Robbe Robin R2160. Het model wordt al lang niet meer gemaakt door Robbe.
Ik ben op zoek naar een bouwbeschrijving zodat ik meer gegevens heb om hem een goede remaiden vlucht te kunnen geven.
De gegevens die ik heb kunnen vinden van dit model :
fabrikant : Robbe
model: Robin R2160
spanwijdte: 1710 mm
lengte: 1443mm
vleugel oppervlakte 64,5 dm2
vleugelbelasting 85 g/dm2
motor: 15cc? 2T (de bedoeling is dat er een FT 120 boxer in komt van 1020 gram)
vlieggewicht 5,5 tot 6 kg
Wie kan mij aan (een kopie) van de beschrijving helpen?
Alvast dank
Michiel
bij deze enkele afbeeldingen van het via MBF gekochte model:

100 2759 door beekman geplaatst op 29 sep 2010 om 08:10

100 2756 door beekman geplaatst op 29 sep 2010 om 08:09

100 2760 door beekman geplaatst op 29 sep 2010 om 08:10

100 2765 door beekman geplaatst op 29 sep 2010 om 08:11

 

Ik heb de bouwbeschrijving inmiddels gevonden, ingescand en gekopieerd. Toevallig had een clublid (thanks Wil) nog de complete beschrijving en montage tekening liggen, tsja de oplossing is soms dichterbij dan je denkt....
Mijn bedoeling is om deze kist op korte termijn vliegwaardig te maken. Dit houd in een motor (OS FT120 boxer) er op, tank inbouwen, besturing inbouwen en nieuwe closed loop aansturing maken. Daarnaast ben ik begonnen met een mal te maken van de motorkap waar nogal veel gaten en schuren inzitten.
Ik denk dat ik het draadje laat verplaatsen naar bouwverslagen, lijkt me hierna meer op zijn plaats.
groeten, Michiel

 

Voorbereiden mal motorkap

De motorkap van dit model is aardig gehavend en van ABS dus repareren is geen optie. Mede omdat een medeclublid ook dezelfde motorkap nodig heeft ga ik er een mal van maken.
Eerst is er flink wat (schuur)werk verricht om alle gaten en scheuren dicht te maken. Aan de binnenzijde met styreen plaat de gaten dicht gemaakt en daarna aan de buitenzijden met 24 uurs epoxy met flink wat microballoons dicht gemaakt zodat het beter schuurbaar is. De kleine oneffenheden heb ik met polyesterplamuur strak gezet. Kapje is nu klaar om er een mal van te maken:




volgende stap is een mal maken.
groeten.

 

hoi,
ik lees zojuist het bericht over je robin2160. ik heb al heel lang hetzelfde toestel, maar geen motorkap (geen enkele !)
zou het misschien mogelijk zijn, van jullie straks eentje over te nemen. ik ben trouwens op het moment bezig om een ZG 20 in mijn R 2160 te krijgen...
mvg, helmuth kramer

 

Hallo Helmuth, ik moet nog aan de mal gaan beginnen, maar als ie klaar is dan wil ik ook wel een motorkap voor je maken. Zover is het nog niet, maar je kan in ieder geval de voortgang van de kap hier volgen. Een ZG is ook een leuke motor voor deze kist.
groeten, Michiel

 

Hallo Michiel, hartelijk dank dat ook een kap voor mij wilt maken.
hier heb je mijn e-mail adres, dat lijkt me wel wa makkelijker.
mvg, Helmuth
Ps: als ik de zg20 in mijn robin vliegklaar heb, stuur ik wel een berichtje.

 

Als je die mal gaat maken kun je wat foto's posten hoe je die mal hebt gemaakt ?

 

@Helmuth, ik heb je email adres opgeschreven, het is wel verstandiger om het uit je post te halen ivm spam.

@ Lindert, ik zal van de voortgang van het maken van de mal foto's maken en hier posten. De originele kap staat nu in de spuitprimer en ga deze nog een keer in kleur spuiten om een gladde ondergrond te verkrijgen. Moet helaas buiten spuiten en het weer is er nu niet naar.

 

verder met de mal

Nog even wat kunnen doen aan het maken van de mal. Omdat de motorkap niet zelf lossend is zal er een gedeelde mal gemaakt moeten worden. Even goed kijken hoe je de deling maakt zodat je het uiteindelijke product wel uit de mal kan krijgen. Om deze deling te maken kun je gebruik maken van een plank, 9mm MDF in dit geval, waar je het contour van de motorkap uitzaagt. Dit heb ik als volgt afgetekend:



met een blokhaakje de contouren overgenomen op papier en dit weer op het MDF geplakt en uitgezaagd. Er mag/moet en kleine ruimte zitten tussen de kap en de contour mal. Dit wordt later met modellerings-klei afgedicht.
Voor de houten mal een paar steunen van resten MDF plaat aangelijmd zodat alles stabiel is neer te zetten.



De bedoeling is dat je de mal gaat delen op het grootste omtrek van de motorkap. Deze denkbeeldige lijn is de bovenzijde van de MDF mal:



Om straks twee helften van de mallen netje te kunnen oplijnen heb ik 4 stalen pennen van 5mm in de MDF mal gemaakt die ook de verbinding vormen met de MDF-steun. Omdat de MDF steun en de motorkap voorzien wordt van hars heb ik Oracover gebruikt om een glad oppervlak te krijgen die met PVA en lossingswax makkelijk losbar is. De motorkap heb ik nog in de witte lak gespoten zodat ook deze gladder is wat de losbaarheid en het eindproduct ten goede komt.
De volgende stap is om de spleet, die zich tussen de motorkap en de MDF mal bevindt, op te vullen met modelleerklei (links onder op foto) zodat hier geen hars tussen kan lopen en er een mooie haakse overgaan ontstaat.



volgende keer verder....

 

motorkap robin

Hallo,
Heb hier ook nog een robin met enya 4T 20cc zou die willen ombouwen naar electro dus als je eventueel een extra motorkap zou willen maken voor me, zou ik dit zeker op prijs stellen, laat mij dan de kosten weten als die eenmaal klaar zijn, dan zien we hoe dit te regelen
Op die manier hoef ik niet de kap te herstellen (dichtmaken) en kan dit mooi afgewerkt worden.
Toestel had slechts een 3-tal vluchten toen ik jaren geleden stopte ,dus in perfekte staat, weegt nu 5.5kg dus de moeite om om te bouwen
vriendelijke groeten
Roger

 

Hoi Roger, als de mal gereed is wil ik ook wel een kap voor jou maken. Het maken van de mal is immers het meeste werk en als ik nog wat aan materiaalkosten terug kan verdienen is dat natuurlijk alleen maar meegenomen. Wat ie gaat kosten weet ik nu nog niet maar daar komen we wel uit, ik ga in ieder geval geen uurloon voor rekenen, moet tenslotte een (betaalbare) hobby blijven. Als je geen haast hebt, volg dit draadje dan weet je in ieder geval hoe het met de voortgang gesteld is.
groeten,
Michiel

 

zo weer wat geknutseld aan de mal:
Eerst heb ik de originele kap vastgezet zodat deze niet kan verschuiven tegen de achterplaat met wat balsa-blokjes aan de binnenzijde. Hierna met modeleer-klei de ruimte tussen de motorkap en de contourmal dichtgemaakt. Door de klei wat warm te maken, door het met je handen te kleden, met een fohn of even in de magnetron, wordt de klei zachter zodat het beter te verwerken is. Ik heb met een afbreekmesje de klei in de rand gesmeerd.



Nu de spleet rondom is opgevuld met klei dan kun je de overtollige klei afstrijken net een haaks houtje (koffie roerstaafje in dit geval). Hiervoor moet je niet iets scherps gebruiken want dan loop je risico het origineel te beschadigen. Hierna met een doek de restjes weg wrijven. Er is nu een mooie haakse overgang ontstaan tussen de originele kap en de contourmal.




Om wat stevigheid in de ronden van de te maken mal te krijgen heb ik met wat grenen latjes de boel omkaderd. Deze zijn met een paar druppeltjes secondelijm op de contourmal gelijmd. Nu alles goed schoonmaken en een keer of 3-4 in de wax zetten. Tussen elke laag moet ongeveer minimaal 5 -10 minuten zitten.



Waxing in.....waxing out.....

 

bijmaken extra motorkap

bedankt voor het voorstel, er is geen haast bij, ik volg uw werkzaamheden op
bedankt op voorhand en succes met het toestel,
groeten
Roger (brugge belgie)

 

Het origineel is 4x met wax behandeld. Opbrengen met een katoenen doek, met tussen de lagen 10 minuten tijd om het oplosmiddel van wax te laten uitdampen en dan uitwrijven met een schone katoenen doek (niet polijsten). Hierna een dagje de wax laten uitdampen om daarna de PVA (Polyvinylalcohol) aan te brengen met een kwast of een fijne spons. Deze zorgt voor een sterke filmlaag tussen het oermodel en de mal. De PVA vloeit heel gelijkmatig uit (zonder kwaststrijken)door de wax op de ondergrond. Maak je niet te druk tijdens het opbrengen van de PVA dat je wat kwaststrepen ziet, deze zullen vanzelf gladtrekken. Na ongeveer 15 minuten is het zaakje droog. Ik heb hiervan geen foto's gemaakt omdat er weinig verandering te zien is.

Na het drogen wordt er modelhars gebruikt om een mooi strak oppervlak zonder luchtbellen te verkrijgen met veel randsterkte.
Het aamaken van de modelhars met verharder wordt nauwkeurig afgewogen (verhouding 100:17):



Bij het aanbrengen van de modelhars is het belangrijk dat je zoveel mogelijk in 1 richting strijkt zodat je zo min mogelijk lucht insluiting krijgt. (voor het opbrengen is het verstandig het aangemaakte mengsel een minuutje of 10 te laten staan om te ontgassen) De verwerkingstijd is 90 minuten dus je hebt de tijd. Oermodel ingesmeerd met modelhars en al wat glasvezel snippers erop gestrooid:



De glasvezelsnippers worden erop gestrooid om een goede mechanische verbinding te krijgen met de glasmat die er later wordt opgebracht om de mal sterkte te geven. Na 2 uur kunnen de overtollige (losliggende) glasvezels er voorzichtig worden afgezogen. Hierna wordt er gestart met het aanbrengen met de glasmat. De modelhars is dan nog niet droog zodat de hechting beter is.
Rijkelijk voorzien van glasvezelsnippers:



stay tuned.....

 

Gaatieweer.....
2 uur na het aanbrengen van modelhars is deze nog zacht en worden de overtollige glasvezelsnippers er afgezogen met een stofzuiger (hars niet aanstoten).
Nu moet je met een papje van epoxy en 50/50 glasvezelsnippers en katoenvlokken de te krappe overgangen voor een glasmat "afronden". Als je dit niet doet dan volgt de glasmat een radius in bijvoorbeeld een haakse hoek waaronder lucht ontstaat; dit gaat ten koste van de stevigheid van de mal, maar ook heeft de modelhars geen basis meer.
Ook wordt rond de stalen paspennen wat verdikt met het papje.
Aanbrengen van epoxy papje in de scherpe hoeken:



Als eerste laag wordt er 163 gr/m2 glasmat aangebracht. Ik heb eerst de mat erop gelegd en deze daarna doordrenkt met 24 uurs epoxyhars. Een kwast en een kleine roller is hierbij handig.



Laag 2, 3 en 4 van glasmat 280 gr/m2






Als laatste laag 5 hiervoor weer een fijnere mat van 163 gr/m2. Probeer hier geen epoxyhars meer toe te voegen, deze zuigt deze namelijk op van de onderliggende lagen. Zeker op de delen die met een mengsel van epoxyhars/glasvezelsnippers/katoenvlokken behandeld zijn blijven altijd "natter":



Zelf vond ik ondanks het grovere weefsel de 280 gr/m2 glasmat makkelijker aan te brengen dan de "soepelere" 163 gr/m2. De dikkere mat blijft namelijk lekker vast liggen

Hierna wordt er nog een laag van modelhars aangebracht voor de afwerking:



En nu 24 uur drogen bij 25 graden:



Na een kleine 24 uur droogtijd (beste bij 25 graden) heb ik de deelplaat losgemakt van de mal. Dit ging boven verwachting goed, niets hoeven wringen of wrikken. Ook de paspennen lieten zich gemakkelijk uit de mal halen. Nu kan de onderste helft van de mal worden gemaakt tegen de bovenste mal zodat dit naadloos op elkaar aansluit. Nog even de klei (blauw) verwijderen en dan kan het wax-proces weer beginnen. Ook wordt er nog een randafwerking met grenen latjes gemaakt boven op de contra mal. Het is wel belangrijk om het oermodel niet uit de mal te halen om zo een exact kopie verkrijgen.
Mal loste goed van de deelplaat:

Hierop wordt de onderste helft van de mal gemaakt:


Damn, het lijkt wel een cursus LOI pappen en nathouden!

zo nu eerst naar de LHS voor epoxy, running out.....

 

Zo weer een voorraad Expoy hars in huis gehaald dus kan ik weer verder met de tweede helft. Weer opnieuw in de wax zetten 3-4 lagen, en daarna instrijken met een laag PVA.
Zo ziet het er op dit moment uit, later deze week maak ik de mal af.

 

De Mal is klaar!

Ik heb nu de tweede helft van de mal afgemaakt. Alvorens het moedermodel te hebben behandeld met lossings-wax (4x) en 1 laag PVA, heb ik weer met grenen houten latjes de randen van de mal omkadert en deze vastgelijmd met enkele druppels secondenlijm.
Ook zichtbaar op de foto is de aangemaakte zwarte modelhars:




De modelhars is nu aangebracht met een zachte kwast, het is een dikvloeibare maar toch goed verdeelbare massa. Hierna zijn de glasvezelsnippers er over gestrooid om na 2 uur de overtollige losliggende snippers met een stofzuiger eraf te zuigen. De hars is nog wel zacht voor een goede hechting met de glasmat die erover gelamineerd gaat worden:




Nu worden alle scherpe hoeken "afgerond" met een papje aangemaakt met 24 uurs-epoxy gemengd met 50/50 glasvezelsnippers en wolvlokken. Dit mengsel kun je vrij "droog aanmaken" maar het moet nog wel verwerkbaar zijn op de mal. Zorg ervoor dat je geen luchtinsluitingen krijgt. Wordt de modelhars niet ondersteunt dan heb je kans op "inzakken" van je mal-oppervlakte (modelhars) zodra je er op drukt.




Nu kan de mal worden gelamineerd met glasmat. De volgende lagen zijn toegepast:
163-280-280-280-163 (gr/m2). Ook hier vond ik de zware mat beter te verwerken door dat deze beter blijft "liggen". Voor de laatste laag heb ik geen epoxy-hars meer toegevoegd, deze wordt onttrokken aan de onderliggende lagen.
Zorg er voor dat de glasmat overal aanligt zodat er geen luchtkamers ontstaan:




na het lamineren wordt er weer modelhars over het geheel gesmeerd.
Het is belangrijk om een homogene mal te maken daarom wordt de lagen ook symmetrisch opgebouwd qua glasmat zwaarte en weer afgewerkt met modelhars:




Nadat de mal een kleine 24 uur gedroogd heeft heb ik het eertse deel eraf gehaald.
Dit ging erg gemakkelijk, niet op de laatste plaats omdat het een goede lossende vorm heeft.
Het onderste deel ging wel wat moeilijker eraf, maar dat kwam deels door dat ik weinig geduld had en zo de mal nog geen 24 uur gedroogd had in ideale omstandigheden van 25 graden celcius omgevingstemperatuur. Ook is de vorm een stuk complexer dan de bovenste helft.
ondanks dat de originele kap van broos ABS is heb ik deze met weinig kleerscheuren uit de mal gekregen, maar hij gaat toch de prullenbak in, zijn werk als model zit er op. Maar goed dat ik deze opgeknapte motorkap niet ben gaan gebruiken op het model, deze is erg gevoelig voor scheuren.

De binnenzijde van de mal is (boven verwachting) superstrak. Ik heb maar op 2 plekjes kleine oneffenheden kunnen vinden (kleine luchtinsluitingen onder de modelhars). Hieronder enkele afbeeldingen van de complete mal:











De laatste stap is de mal schoonmaken en 2 klein oneffenheden wegwerken met modelhars. Hierna moet de mal weer met meerdere wax-lagen worden ingesmeerd om de producten goed te lossen. Deze wax behandeling zal niet bij elk te maken product opnieuw hoeven worden uitgevoerd.
De houten randen zouden er nu afgezaagd kunnen worden, maar ik weet nog niet of ik dit wel ga doen. Wat ik de volgende keer wel wil veranderen, is de stalen pennen in bussen te laten centreren, waarbij de bussen in de mal geharst worden. Nu glijden de pennen rechtstreeks in de hars laag en dit brokkelt op de randen af bij het insteken van de pennen.

De volgende actie is het maken van het eindproduct waar het eigenlijk om draait: de GFK motorkap!

 

erg leuk en leerzaam draatje,zelf hebben wij in de jaren 80 ook n jodel gehad die vloog ik met n 15cc webra supperkist

mvgr johan snijders

 

Zo even weer eens het stof van het draadje afblazen want ik ga de eerste motorkap uit de mal maken. De houten randen heb ik eraf gehaald en enkele kleine luchtbelletjes heb ik met malhars gedicht. Daarna rondom met tape afgeplakt geschuurd met 250-400-800-nat en verder opgepolijst met commandant rode (3) en dan de gele kleur(5) en dan blinkt het weer. Je kan ook de kleine luchtbelletjes met modeleerklei dichtsmeren dat scheelt weer schuur-en polijstwerk.
Ik ben nu de mal aan het insmeren met 5 lagen lossingswax, dit hoeft als het goed is niet elke keer tussen het maken van een afdruk door.
groeten

 

Het eindproduct:

Na het project een tijdje te hebben geparkeerd, heb ik afgelopen week eindelijk een motorkap gemaakt. Ik heb geen foto's van de handelingen maar bij de volgende kap zal ik wat foto's maken van de handelingen.
De kap is goed uit de mal gekomen, ik heb 3 lagen 161 gr/m2 en 1 laag 280 gr/m2 gebruikt. Dit resulteert in een zeer sterke kap maar ik ga de volgende kap met 3x 161 maken dat is ruim voldoende wordt ie ook wat lichter.
Ik heb bij het maken van de kap witte gelcoat gebruikt. Deze was echter niet goed meer. Toen ik de pot open maakte (1e opening) bleek dat er een harde droge brok in zat. Hieromheen wat gelcoat eruit gehaald om dat je toch door wil. Deze met 3% verharder gemengd en in de mal gesmeerd. Na het lossen uit de mal zitten er in het oppervlak van de kap hele kleine deeltjes gelcoat die niet lekker hebben gehecht aan de glasmat. Het oppervlak moet tenslotte gewoon perfect zijn. Je krijgt dit ook niet weggeschuurd omdat het inveert bij het schuren. Ik heb de pot omgeruild voor een nieuwe pot gelcoat bij mijn LHS en ga weer een motorkap maken. Nu moet het wel goed gaan!
Op de foto zie je de kwast aanzetten van de gelcoat er wordt ook aanbevolen om dit 2x op te brengen om een egaal wit product te verkrijgen,. Ik heb het vanwege tijdgebrek maar 1x opgebracht.

101_3794 door beekman geplaatst op 6 okt 2017 om 21:24

101_3795 door beekman geplaatst op 6 okt 2017 om 21:24

101_3797 door beekman geplaatst op 6 okt 2017 om 21:26