zelf maken Pushrod Set: Mini Apprentice S (HBZ3105)

De clevis van de Mini Apprentice deugen niet en zijn snel stuk.
Deze vervangen is ook al een opgave, want blijkbaar is dit geen courante maat.
Heb de Push Rod gemeten en kom op 1.3mm de meesten zijn 2mm
Weet iemand een online shop waar deze Clevis 1.3mm te verkrijgen is?
Zo niet, zal ik de Push Rods zelf moeten maken van 2mm, hier vind je voldoende Clevis (quick link) voor.
Of hebben jullie andere goede ideeën die ik kan doen - die niet teveel tranen en bloed kosten.

 

De pen van een "kwik-link"-clip is meen ik 1,5 mm, tapdraad 2 mm of 3 mm etc al naar gelang de grootte.

Verder heb je soldeerhulzen nodig, M2 (of groter). Meerdere... puntzakje vol bestellen. Kan je even vooruit.

Met die hulzen kan je de clips aan stangetjes solderen, of aan carbonstafjes crimpen/lijmen. Modelbouw... is veel zelf maken. Anders kom je niet zo heel erg ver. Beetje redelijk gereedschap helpt ook... zonder dat worden de mogelijkheden snel minder voor doe het zelfjes...

Een van de handige gereedschapjes is een Z-bend tang. Om een haakje aan een stuurstangetje te buigen, waarmee je een zekere verbinding met een servoarmpje kan maken,
ergens de meest simpele/eenvoudige/deugdelijke connectie met servoarm. Zelf borgend door de vouwwijze...

1,3 mm Ø verenstaal kom je veel tegen bij ARF (bij de vleet zeg maar...). 1,5 mm verenstaal is verkrijgbaar. 1,3 zal even zoeken zijn en in de telefoon klimmen. Check ook Conrad. Anders internet adresjes in de fijnmetaal die rondstaf materialen verkopen.

Zaken waar ik aan denk... HobbyIn of RC-Point. Goed in detail materiaal, maar andere bedrijven vast ook...
Roerhoorntjes... HK heeft goede, zeer betaalbaar, ze komen thans gewoon te duur in Nederland (ze zijn ook veel te luxe verpakt). De HK's komen altijd met meer in een zakje echter zonder schroefjes, M2. Die moet je dus apart bij bestellen, en ze moeten lang genoeg zijn eventueel met M2 mooertjes erbij. Altijd weer lastig.
Vandaag een HK roerhoorntje geplaatst op een projectje, met Multiplex servoschroefje. (ook weer zo een bijzonder schroefje, HobbyIn, 50 stuks in een zakkie). Zelftappers. Zit thans goed vast...

Hieronder wat plaatjes van zelfbouw stangetjes... Carbon staf gekrompen in soldeerhuls, verlijmd met CA-lijm. Uiteindes staf maak je ruw met inkepinkjes met den Dremelschijfje. Geeft een zeer sterke verbinding. Licht en stijve stuurstang.




Hier een voorbeeld van een dubbele kwiklink verbinding voor een vlotte zwever. Ruderhoorntje is zelf gemaakt uit epoxyplaat. Je kan ze solderen aan een stangetje of verbinden via soldeerhulzen of via draadeind (zwakker dan verenstaal)... F5B zwever...




Ander vingeroefeningetje... een aansturing via Z-bend en kwiklink direct gesoldeerd aan het stangetije (proxon hobbybrandertje, kan ook met zware soldeerbout)... maar niet nastelbaar...




Hier zeer compact uitgevoerd met soldeerhuls M2 draad en borgmoertje (moertje kan/mag ook met CA geborgd worden)




Stuurstangetje geborgd met garen en CA-lijm. F5B zweefklasse truckje voor zeer compacte inbouw in zeer dunne carbon vleugels, zeer platte servo's, In het stangetje is een klein sleufje geslepen, opdat de borging niet wegfloept. (MBF methode Gerben en GJVO)




Soldeerwerk... deze dan compact uitgewerkt... maar je kan ze ook langer maken naar behoefte... Draad is ook hier M2. Zie boven in het plaatje het stangetje voor de welfklep. Alleen te stellen door te verhitten/re-solderen. Vooraf heel goed meten, de dan minime rest-fout stel je met de zender. In het stangetje reeds het kerfje ingedremeld om de getakelde/gelijmde borging houwvast te geven. Komt echt niet meer los, tenzij je het weg snijdt. Zie plaatje hierboven...
Een kwik-link is gemaakt uit 1 stuk gestanste staalplaat, daarna gevouwen/gezet, draad getapt.
De draadtap in het buisvormige uiteinde is echter niet gesloten, heeft een naad. Immers naar elkaar gevouwen. Vanwege de de F5B toepassing heb ik er een extra hulsje klemvast omheen geschoven, wellicht overbodig... maar in m'n beleving secuurder... De krachten zijn relatief zeer gering. Zo ook de neiging tot knikken.




De aansturing van ailerons voor een Rascal 40 voor de aillerons. Je ziet, servo lijkt scheef te staan, staat echter exact haaks op de scharnierrichting om de belasting van de te minimaliseren. (in theorie)




Bij wijze van proef een kant met krimpkous geborgd, de andere kant met een stukje siliconen brandstofslang... Later heb ik het weer anders gemaakt... Twee gesoldeerde soldeerhulzen aan 2 mm stangetje met clips...




Hier de stuurstangen hoogte en richting... in de diepte geplaatst zijn die kwiklinks onhandig eigenlijk... bij het loskoppelen een handigheidje of speciaal gereedschapje, gebogen bekkentangetje om ze ongeforceerd los te koppelen. Veel gepiel. Wederom borging met siliconen brandstofslang... Om de afstand tussen servo en Bowden-kabel te overbruggen, is het verloopstuk in 2 mm draad. Soldeerhulzen op de uiteinden. De huls pardoes de Bowdenkabel geschoefd, methode 'Sullivan'-kabels. In de staart dezelfde constructie naar het roerhoorntje. Een puur pragmatische oplossing. Een Bowdenkabel moet over een grote lengte ondersteund worden tegen overmatig doorflexen wat het stuurgedrag beïnvloed. Het stalen gedeeld buigt niet of nauwelijks door. De Bowden-kabel geeft weer een soepele verplaatsing.




Hoogte en richting kan ook bijvoorbeeld zo... mooi snel nastelbaar. Carbonstaf gekrompen/CA-verlijmd via messing buisje, andere deel gesoldeerd (dat doe je als eerste). Zervo's zitten vastgeschroefd met van die markante Multiplex schroefjes. Ik bestel ze altijd bij de HobbyIn. 50 stuks ook niet echt goedkoop... wel perfect schroeffie.




Deze verbindingen zijn alle deugdelijk... mist er goed gesoldeerd wordt. Zwakste schakel... de tandwielkast van de servo... Vele wegen leiden naar Rome. Het is vooral ook improviseren... slimme voorraad aan materiaaltjes is ook prettig...

Solderen... als je dat met soldeerzuur doet, is niet goed het puntje van je Weller radio-boutje of soldeerstation.

Doe dat met een koperen stift-bout. 100 Watt is eigenlijk een mooi vermogen voor dit werk.

Andere geschikte is mogelijk een gasboutje van Weller (stervens duur, koop je een ARF voor) maar bijkans die van de Aldi. Zo een 15 euro setje. (nog niet getest). Anders een nette van Conrad.
Toverbrandertje is die van Proxxon, mijn favoriet in modelbouwland. Komt ook in andere merken. Ze noemen het thans een creme-brulee brandertje. Om toetjes mee te afterburnen, van een flame-out coating te voorzien.
De hitte van de vlam is regelbaar. Aanstekergas, Propaan gestookt. Is serieus heet. 2200 graad? Zoiets? Maar je mag de hulzen ook niet te heet stoken. Messing... stook je de legering stuk. Verwarmen tot het vloeit.
Stangetjes schuur je goed op, de hulzen zijn geprepareerd met een coating waaraan soldeer goed hecht. Oudere hulzen even met de hand opboren-ruimen voor een goede soldeer hechting. Soldeer met radiosoldeer. Soms wat zuur erbij. Na bewerken afspoelen met water of goed schoonschuren. Echt roesten doet het eigenlijk niet de eerste 10 jaar.

Handig is een hardhouten blok. Ik heb zo een blok bij de boorstanddaard staan om werkstukjes op af te leggen tijdens het boren. Die zit thans vol met gaatjes. Daar steek je een hulsje dan rechtop in, en solderen maar. Ook handig om zo stekkers te solderen... maar dat is weer een ander verhaal.

Bij je gereedschapjes horen natuurlijk ook reeksen dunne boortjes te zitten. 1,5 en 2 mm.
Oplopende maten tref je in de vakhandel, op modelbouwzaken die in stoom-modelbouw zijn gespecialiseerd.

Een klein accu-boormachientje is ook handig. IKEA had/heeft 2 accuboormachines in z'n beperkte gereedschaps assortiment. Niet te duur en duurzaam, wel handzaam. De kleine heeft een laag toerental, prima om de gaatjes van ruderhoorntjes mee op te ruimen.

Hoop dat je er wat aan hebt... alles low-tech. Dus voor wat het waard is...

Gr Bas

PS: Heren, gaarne aanvullen waar nodig, andere voorbeelden altijd welkom!

 

Mooi overzicht.
Deze post zou sticky gemaakt kunnen worden.

 

Super H.B.Busking prachtig verslagje - heel erg bedankt

 

Inderdaad mooi, sticky maken, kunnen we veel van leren.