Ariel
PH-SAM
Reparatie Flamingo romp
- Topicstarter Ariel
- Startdatum
Ariel
PH-SAM
De hardingstijd is de tijdsperiode waarin de moleculen met elkaar aan het vernetten zijn en de werkstof zijn uiteindelijke eigenschappen krijgt.
Binnen deze periode is het belangrijk om de werkstof te laten rusten.
De hardingstijd duurt 10 - 20 uur. Uiteraard kan deze tijd worden verkort door druk en vooral door warmte, of door beide.
Na de hardingstijd begin ik direct met het bewerken van het aangebrachte laminaat.
Met een rasp gaat het lekker snel het overtollige materiaal weg te halen.
Of het laminaat netjes is aangebracht wordt al naar de eerste paar streken van de rasp duidelijk. Bij mijn romp is het goed gelukt, dus gaat het nawerken lekker snel.
Bij plekken waar je met de rasp niet bij kunt komen zijn diverse profiel schuurblokjes
een uitkomst.
Wat ook goed werkt is een vijlrasp voor beeldhouwers.
Deze fase, het modeleren is bepalend voor het uiteindelijke resultaat.
Gebruik indien nodig hulpmiddelen zoals sjablonen of profielkam.
Nu de rompcontour voor het oog weer mooi uitziet ga ik verder met het repareren van de kleinere scheuren en de wortelrib.
Beginnen met schoonmaken, schuren, stofvrij maken, lamineren, laten uitharden en weer in contour brengen met een rasp.
De cockpit rand moest ook nog versterkt worden.
Het overtollig glasweefsel wordt pas na het natschuren van de romp verwijderd en daarna afgewerkt.
Tot zover ben ik tevreden over het resultaat.
Het lamineren van de buitenkant romp is nu klaar.
Voordat ik begin de buitenkant af te werken, worden eerst nog de epoxy klusjes aan de binnenkant romp gedaan.
De romp is na deze ingreep niet zwaarder geworden.
Dat was ook mijn verwachting, of alles sterk genoeg is moet in de praktijk nog blijken.
Nog iets belangrijks!
Glasvezels nooit onder een scherpe hoek verleggen, omdat ze dan precies bij deze plek breken.
Waarom? Dat kan het beste door een voorbeeld worden verduidelijkt.
Probeer met je blote handen een bundel glasvezel te verscheuren.
Dat zal erg moeilijk gaan.
En nu maken we een knoop in het bundel glasvezel en proberen het nog een keer,
het zal zonder moeite lukken.
Wat is er gebeurt? Het bundel wordt in de knoop geknikt en de vezels breken.
Nu proberen wij opnieuw de glasvezels de verscheuren door deze over een scherpe rand te leggen, je zult vaststellen dat dit zonder veel moeite gaat.
Wat betekend dat voor ons?
Glas kan je niet over een willekeurig kleine radius buigen, omdat het dan breekt!
Bij koolstofvezel is deze effect nog veel heftiger!
Dus eerst bij scherpe hoeken een kleine radius aanbrengen zodat de bedenkelijke knik niet ontstaat.
Johannes
Binnen deze periode is het belangrijk om de werkstof te laten rusten.
De hardingstijd duurt 10 - 20 uur. Uiteraard kan deze tijd worden verkort door druk en vooral door warmte, of door beide.
Na de hardingstijd begin ik direct met het bewerken van het aangebrachte laminaat.
Met een rasp gaat het lekker snel het overtollige materiaal weg te halen.
Of het laminaat netjes is aangebracht wordt al naar de eerste paar streken van de rasp duidelijk. Bij mijn romp is het goed gelukt, dus gaat het nawerken lekker snel.
Bij plekken waar je met de rasp niet bij kunt komen zijn diverse profiel schuurblokjes
een uitkomst.
Wat ook goed werkt is een vijlrasp voor beeldhouwers.
Deze fase, het modeleren is bepalend voor het uiteindelijke resultaat.
Gebruik indien nodig hulpmiddelen zoals sjablonen of profielkam.
Nu de rompcontour voor het oog weer mooi uitziet ga ik verder met het repareren van de kleinere scheuren en de wortelrib.
Beginnen met schoonmaken, schuren, stofvrij maken, lamineren, laten uitharden en weer in contour brengen met een rasp.
De cockpit rand moest ook nog versterkt worden.
Het overtollig glasweefsel wordt pas na het natschuren van de romp verwijderd en daarna afgewerkt.
Tot zover ben ik tevreden over het resultaat.
Het lamineren van de buitenkant romp is nu klaar.
Voordat ik begin de buitenkant af te werken, worden eerst nog de epoxy klusjes aan de binnenkant romp gedaan.
De romp is na deze ingreep niet zwaarder geworden.
Dat was ook mijn verwachting, of alles sterk genoeg is moet in de praktijk nog blijken.
Nog iets belangrijks!
Glasvezels nooit onder een scherpe hoek verleggen, omdat ze dan precies bij deze plek breken.
Waarom? Dat kan het beste door een voorbeeld worden verduidelijkt.
Probeer met je blote handen een bundel glasvezel te verscheuren.
Dat zal erg moeilijk gaan.
En nu maken we een knoop in het bundel glasvezel en proberen het nog een keer,
het zal zonder moeite lukken.
Wat is er gebeurt? Het bundel wordt in de knoop geknikt en de vezels breken.
Nu proberen wij opnieuw de glasvezels de verscheuren door deze over een scherpe rand te leggen, je zult vaststellen dat dit zonder veel moeite gaat.
Wat betekend dat voor ons?
Glas kan je niet over een willekeurig kleine radius buigen, omdat het dan breekt!
Bij koolstofvezel is deze effect nog veel heftiger!
Dus eerst bij scherpe hoeken een kleine radius aanbrengen zodat de bedenkelijke knik niet ontstaat.
Johannes
Laatst bewerkt:
Ariel
PH-SAM
Hm,... ineens krijg ik mijn foto's niet meer op het forum geplaatst.
Ging altijd goed, het zal wel aan mijn leeftijd liggen, ja .....ben inmiddels te langzaam geworden en kan het tempo van de snelle veranderingen niet meer volgen....
Morgen een nieuwe poging!
Het probleem met foto's plaatsen in het forum is opgelost.
ImageShack ging goed, maar de Direct link werd op het forum geblokkeerd.
Oorzaak van het probleem is de browser mozilla firefox.
Blijkbaar heb ik iets me uitgespookt waardoor die de kluts is kwijtgeraakt.
Met Internet Explorer gaat het nu wel goed.
Johannes
Fotor
Forum veteraan
Ik heb afgelopen zomer in de Alpen mijn Mystique flink in de bomen gehangen, met flinke schade aan o.a. de romp tot gevolg. Ik gebruik dit draadje een beetje als handleiding voor mijn reparatie. Ik ben blij met al je informatie Johannes!
Hieronder een paar foto's van fase 1. Johannes, hopelijk zie je het niet als vervuiling van je Flamingo draadje.
De romp is aan de bovenzijde over een flinke lengte over de deelnaad gescheurd.
Eerst heb ik dit aan elkaar geplakt met epoxy + balloons. De scheur wordt tijdens het uitharden bij elkaar gehouden met rekfolie. Dit kan je onder aardig wat spanning om de romp wikkelen en het kleeft niet aan de epoxy.
Daarna geschuurd
En een strook glasband aangebracht.
Ik wacht met spanning af hoe het er morgen uitziet. Ik heb niet de illusie het resultaat zo strak als Johannes te krijgen, maar dit draadje is een prachtige handleiding voor mijn eerste serieuze rompreparatie met glasvezel. Ik ben nooit goede vriendjes geweest met composietmaterialen, maar wie weet verandert dat nu. Enkele andere plekken worden later ook aangepakt met de methode met de kleine stukjes glas. Ik ben erg benieuwd!
Ik kijk alweer uit naar dinsdag voor de volgende les.
Hieronder een paar foto's van fase 1. Johannes, hopelijk zie je het niet als vervuiling van je Flamingo draadje.
De romp is aan de bovenzijde over een flinke lengte over de deelnaad gescheurd.
Eerst heb ik dit aan elkaar geplakt met epoxy + balloons. De scheur wordt tijdens het uitharden bij elkaar gehouden met rekfolie. Dit kan je onder aardig wat spanning om de romp wikkelen en het kleeft niet aan de epoxy.
Daarna geschuurd
En een strook glasband aangebracht.
Ik wacht met spanning af hoe het er morgen uitziet. Ik heb niet de illusie het resultaat zo strak als Johannes te krijgen, maar dit draadje is een prachtige handleiding voor mijn eerste serieuze rompreparatie met glasvezel. Ik ben nooit goede vriendjes geweest met composietmaterialen, maar wie weet verandert dat nu. Enkele andere plekken worden later ook aangepakt met de methode met de kleine stukjes glas. Ik ben erg benieuwd!
Ik kijk alweer uit naar dinsdag voor de volgende les.
Ariel
PH-SAM
De Flamingo heeft nog geen sleepkoppeling.
Nu ik toch bezig ben komt er een simpele koppeling in de romp.
Een multiplex plaatje dient als basis waarop een messing buisje is vastgelijmd.
Over het buisje heb ik een mengsel van UHU plus met verdikkingsmiddel en katoenvlokken aangebracht.
Het plaatje met buisje is met UHU plus in de romp vastgelijmd. Voor het positioneren heb ik in het multiplex plaatje een klein gaatje geboord, precies in het centrum.
Ook aan de onderkant romp is op een gekozen plek een gaatje met dezelfde diameter geboord. Een stukje staaldraad door de romp gestoken dient als positioneerhulp.
Na het uitharden heb ik een sleuf in de romp gefreesd, dwars door het messing buisje en diep genoeg zodat later het lusje van de sleeplijn zonder problemen gekoppeld kan worden.
Voor het pendel hoogteroer zat in het kielvlak een messing kraagbus gelijmd en die is bij de crash losgebroken.
Het laminaat is daardoor zwaar beschadigt.
Met een klodder epoxymengsel zou de kraagbus weer vastgelijmd kunnen worden en aan de binnenkant romp nog wat weefsel tegenaan en klaar.
Ik heb ervoor gekozen om het laminaat vanaf de buitenkant te repareren.
Eerst voldoende materiaal cirkelvormig weggeschuurd.
De stalen pen met kegelpunt heeft dezelfde diameter als de kraagbus.
Na het lamineren wordt deze pen weer verwijderd en kan de kraagbus in het gat worden vastgelijmd.
De cirkelvormige stukjes glasweefsel met verschillende diameters worden gebruikt om de holte weer op te vullen.
Deze stukjes glasweefsel schuif ik eerst voorzichtig over de kegelpunt zodat de vezels kunnen wijken.
Nu heb ik een gat in het midden met vloeiende vezelpaden en dat is veel sterker als het oorspronkelijke gat wat dwars door het glasweefsel geboord werd.
De verschillende lagen weefsels zijn telkens met de vezelrichting 45° verdraaid aangebracht.
Nu kan de hevel weer worden ingebouwd.
Belangrijk is hierbij dat de hevel spelingvrij en licht kan bewegen.
Johannes
Nu ik toch bezig ben komt er een simpele koppeling in de romp.
Een multiplex plaatje dient als basis waarop een messing buisje is vastgelijmd.
Over het buisje heb ik een mengsel van UHU plus met verdikkingsmiddel en katoenvlokken aangebracht.
Het plaatje met buisje is met UHU plus in de romp vastgelijmd. Voor het positioneren heb ik in het multiplex plaatje een klein gaatje geboord, precies in het centrum.
Ook aan de onderkant romp is op een gekozen plek een gaatje met dezelfde diameter geboord. Een stukje staaldraad door de romp gestoken dient als positioneerhulp.
Na het uitharden heb ik een sleuf in de romp gefreesd, dwars door het messing buisje en diep genoeg zodat later het lusje van de sleeplijn zonder problemen gekoppeld kan worden.
Voor het pendel hoogteroer zat in het kielvlak een messing kraagbus gelijmd en die is bij de crash losgebroken.
Het laminaat is daardoor zwaar beschadigt.
Met een klodder epoxymengsel zou de kraagbus weer vastgelijmd kunnen worden en aan de binnenkant romp nog wat weefsel tegenaan en klaar.
Ik heb ervoor gekozen om het laminaat vanaf de buitenkant te repareren.
Eerst voldoende materiaal cirkelvormig weggeschuurd.
De stalen pen met kegelpunt heeft dezelfde diameter als de kraagbus.
Na het lamineren wordt deze pen weer verwijderd en kan de kraagbus in het gat worden vastgelijmd.
De cirkelvormige stukjes glasweefsel met verschillende diameters worden gebruikt om de holte weer op te vullen.
Deze stukjes glasweefsel schuif ik eerst voorzichtig over de kegelpunt zodat de vezels kunnen wijken.
Nu heb ik een gat in het midden met vloeiende vezelpaden en dat is veel sterker als het oorspronkelijke gat wat dwars door het glasweefsel geboord werd.
De verschillende lagen weefsels zijn telkens met de vezelrichting 45° verdraaid aangebracht.
Nu kan de hevel weer worden ingebouwd.
Belangrijk is hierbij dat de hevel spelingvrij en licht kan bewegen.
Johannes
Ariel
PH-SAM
Hoi Raymond,
Goed zo, ervaring en gevoel voor een werkstof krijg je alleen door veel mee te werken.
Reparatie Mystique.
Je hebt de romp geplakt met epoxy + balloons.
In dit geval lijkt mij dat geen probleem gezien de strook glasband wat er overheen is gegaan.
Mijn keuze was geweest Epoxy + gemalen glasvezels 0,2 mm.
Dat geeft een sterkere verbinding omdat in het uitgeharde epoxy de microvezels elkaar overlappen en zo samen met het hars een soort laminaat vormen.
Johannes
Goed zo, ervaring en gevoel voor een werkstof krijg je alleen door veel mee te werken.
Reparatie Mystique.
Je hebt de romp geplakt met epoxy + balloons.
In dit geval lijkt mij dat geen probleem gezien de strook glasband wat er overheen is gegaan.
Mijn keuze was geweest Epoxy + gemalen glasvezels 0,2 mm.
Dat geeft een sterkere verbinding omdat in het uitgeharde epoxy de microvezels elkaar overlappen en zo samen met het hars een soort laminaat vormen.
Johannes
Ariel
PH-SAM
Het is weer smullen Johanneszo leerzaam.
Wat is de binnen en buiten diameter van het messing buisje die je gebruikt?
Lyckele
Dankjewel!
Binnen- en buiten diameter zijn 1,5 mm en 3 mm.
Johannes
Fotor
Forum veteraan
Johannes, ik heb de romp niet met epoxy+balloons aan elkaar gelijmd om een sterke verbinding te krijgen, slechts om de boel op de juiste plek bij elkaar te brengen en houden voor het aanbrengen van de glasband. De balloons waren om de epoxy wat te verdikken zodat het niet uit de spleet weg zou lopen. Katoenvlokken of glasknipsel hadden misschien mooier geweest. Maar de glasband moet de sterkte weer terugbrengen.
Dan nog een vraag over je hoogteroer reparatie. Waarom gebruik je rondjes in toenemende diameter? Krijg je dan niet aan de rand een cirkelvormige 'gleuf' omdat de buitenste rand van de grootste rondjes wat inzakt?
DirkSchipper
Forum veteraan
Ik denk dat dat wel meevalt. Hij heeft immers eerst de boel uitgeschuurd. Daar heb je nu een soort kommetje. Als eea. echt goed op elkaar zou zijn afgestemd zou de laatste laag exact recht moeten (kunnen) lopen.
Toch zou ik het andersom gedaan hebben (beginnen met de grootste diameter). De reden: als je de boel na afloop glad gaan schruren, loop je een flinke kans de bovenste glaslaag door te schuren. En daarmee verzwakt je de boel weer.
Maar wellicht is zo redeneren en werken voor een 2-3 m model een tikkie overdone.
Ik heb overigens onlangs het pendel-stabilo van mijn Alpina veranderd. Daar zat een zelfde soort kraagbus (alleen voor een dikkere 3 mm stalen pen). Ik heb aan de binnenkant van het kielvlak 5 mm dikke vliegtuig triplex blokjes gelijmd met daarin al een gat voor een flenslager. Het lager met een paar speldepuntjes 5 min epoxy geborgd.
De messing bus die in het lager komt eerst iets te nauw geknepen met een tang, daarna met de verbindingspen weer opgerekt tot het strak maar soepel past. Ik heb nu een 100% soepel lopend stabilo met nul speling!
Ariel
PH-SAM
Of ik rondjes knip met gelijke diameter of met verschillende diameters maakt bijna geen verschil qua hoeveelheid werk.
De schets laat zien waarom ik gebruik heb gemaakt van rondjes met afnemende diameter.
Situatie A, rondjes van gelijke diameter.
Nadeel hierbij is, dat na het uitharden veel materiaal moet worden verwijderd.
Situatie B, rondjes met afnemende diameter.
Minder nawerk, dus tijdwinst ten opzichte van A.
Theoretisch is de eindsterkte van de reparatie voor beide methodes gelijk.
Johannes
Fotor
Forum veteraan
Johannes, de romp van mijn Mystique is inmiddels heel aardig gerepareerd met de door jouw hier beschreven methode. Ik vind het prettig werken en het resultaat is uitstekend. Zelfs de moeilijke plek rond de vleugelaanvorming is erg goed gelukt.
Toch nog een vraag. Aan de rand van de reparaties hou ik toch een heel klein randje, een soort kleine drempel door de dikte van de glasmat en/of epoxy. Hoe krijg jij die rand zo glad? Bij de Typhoon die je vorig jaar hebt gerepareerd voelde ik met mijn nagel geen rand, helemaal niets. Hoe doe je dat? Simpelweg schuren tot je een ons weegt? Of is er een andere truc?
Mijn klus heeft nog geen Ariel-kwaliteit, maar ik ben voorlopig zeer tevreden over mijn eerste serieuze glasvezelreparatie.
Toch nog een vraag. Aan de rand van de reparaties hou ik toch een heel klein randje, een soort kleine drempel door de dikte van de glasmat en/of epoxy. Hoe krijg jij die rand zo glad? Bij de Typhoon die je vorig jaar hebt gerepareerd voelde ik met mijn nagel geen rand, helemaal niets. Hoe doe je dat? Simpelweg schuren tot je een ons weegt? Of is er een andere truc?
Mijn klus heeft nog geen Ariel-kwaliteit, maar ik ben voorlopig zeer tevreden over mijn eerste serieuze glasvezelreparatie.
Ariel
PH-SAM
Raymond, voor een strakke overgang tussen romp en patch is het belangrijk dat de eerste laag weefsel een stukje over de lasrand doorloopt.
Uiteraard moet ook daar de ondergrond geschuurd zijn en absoluut schoon en vooral vetvrij zijn!
Het geschuurde oppervlak niet meer met de blote vingers aanraken.
Let op, epoxy hecht erg slecht op een ondergrond waarop vetsubstanties zitten!
Een minimale restant slijpstof is minder schadelijk, deze wordt door het hars opgezogen.
Johannes
Uiteraard moet ook daar de ondergrond geschuurd zijn en absoluut schoon en vooral vetvrij zijn!
Het geschuurde oppervlak niet meer met de blote vingers aanraken.
Let op, epoxy hecht erg slecht op een ondergrond waarop vetsubstanties zitten!
Een minimale restant slijpstof is minder schadelijk, deze wordt door het hars opgezogen.
Johannes
Ariel
PH-SAM
Nu heb je foto beter bekeken en inderdaad, laagje glasweefsel loopt voorbij de rand, dat is uitstekend.
Ja, de overgang moet nog beter nagewerkt worden.
Zelf gebruik ik daarvoor zoveel mogelijk mijn speciale rasp.
Dat gaat lekker snel en de randjes kunnen daarmee volledig worden weggewerkt.
Daarna pas schuren.
Ik werk het liefst met deze rasp
Johannes
Rick NL
PH-SAM
Ariel
PH-SAM
Op het moment ligt bij mij de modelbouw volledig stil.
Al mijn vrije tijd gebruik ik nu om mijn hobbyruimte opnieuw in te richten.
Ben begonnen met een muur 4m te verplaatsen. 8O
Nu heb ik ruim 50m² hobby plezier.
De volledige elektrische installatie, perslucht leidingen, rookafzuiging en verlichting is meer werk dan ik dacht.
Ook heb ik nu meer werktafels waarop de nodige machines een vaste plek krijgen. Extra opbergkasten zijn er ook bijgekomen.
Het veranderen van mijn hobby ruimte stond al lang op mijn klussenlijstje, maar telkens weer uitgesteld, .....eindelijk is het zover!
Als alles klaar is kan ik veel efficiënter werken.
Dus nog even doorzetten en dan gaat het weer verder met de lopende projecten!
Johannes
Al mijn vrije tijd gebruik ik nu om mijn hobbyruimte opnieuw in te richten.
Ben begonnen met een muur 4m te verplaatsen. 8O
Nu heb ik ruim 50m² hobby plezier.
De volledige elektrische installatie, perslucht leidingen, rookafzuiging en verlichting is meer werk dan ik dacht.
Ook heb ik nu meer werktafels waarop de nodige machines een vaste plek krijgen. Extra opbergkasten zijn er ook bijgekomen.
Het veranderen van mijn hobby ruimte stond al lang op mijn klussenlijstje, maar telkens weer uitgesteld, .....eindelijk is het zover!
Als alles klaar is kan ik veel efficiënter werken.
Dus nog even doorzetten en dan gaat het weer verder met de lopende projecten!
Johannes