Smit Rotterdam

[hastalafisher]

Als winterklusje heb ik een 2e hands sleepboot gevonden die nog niet RC was.
Een Smit Rotterdam. Hij is wat rommelig afgewerkt mbt het houtwerk, het is niet helemaal vlak gemaakt.
Zat al wel licht in via een trafo, hij stond voor het raam bij de verkoper.
En dus nog niet helemaal waterdicht.
Dat is dus ook de eerste klus, schroefassen vastzetten etc.

Hier een aantal foto's.

Na het losmaken blijkt al dat er van alles lek is en niet vastzit, zoals het roerblad. Dat is niet bruikbaar.
Verder 2 motoren besteld bij berlinski, met montage steun van krick en vertraging 1:50 (hoop goede toeren, ca 300 ) met flexibele verbinder naar schroefas.
https://www.modellbau-berlinski.de/...en-und-kupplungen/flexible-wellenkupplung-6x4
Dat lijkt wel mooi voor uitlijningsverschillen, al iemand ervaring mee?

Ook een plaatje messing om gesoldeerd roer te maken.

Zo lijkt het eenvoudig om even RC te maken maar dat is toch weer meer werk dan je denkt. En ook qua kosten.

Er zal ook aanzienlijk gewicht in moeten komen, de boot weegt bijna niets.

De binnenkant heb ik vanavond even met jachtlak ingesmeerd zodat het beter gaat met lekwater. En dus wat zaken gedemonteerd.
Tot zover de eerste stap.

 

[ShabaF117]

Ben beniewd hoe je het allemaal gaat aanpakken .
Rustig de dingen aanpakken is vaak de beste manier .

 

[robbert de rouw]

De brug mist ook wat ramen, gelijk mee besteld?

 

[brutus]

Verder 2 motoren besteld bij berlinski, met montage steun van krick en vertraging 1:50 (hoop goede toeren, ca 300 ) met flexibele verbinder naar schroefas.

Die vertragingen daar ga je naar mijn inschatting weinig plezier aan beleven... 300 toeren per minuut is VEEL te weinig voor een modelboot.
Het scheepje waar ik nu verveeld naar de metertjes, drukken en temperaturen van die kar zit te kijken, draait er ongeveer 330 op de schroefas en dat is met een verstelbare schroef van 2 meter 40...
300 toeren op een schroefje van 60 mm diameter en, wat zal het zijn, 50 mm spoed, dat is volledig zonder slip 900 meter per uur, dus in de praktijk minder dan de helft. Dan doe je er een minuut over om 15 meter uit de kant te komen.
Met 600 toeren ga je vermoedelijk nét een "sukkelgangetje" zien, en je zal toch al wel 1000 willen hebben voor gewoon enigszins "niet dodelijk saai" varen, 1500 tot 2000 om echt te kunnen slepen
(getallen een beetje een losse schatting)

De binnenkant heb ik vanavond even met jachtlak ingesmeerd zodat het beter gaat met lekwater. En dus wat zaken gedemonteerd.

Die lak aan de binnenkant gaat je weinig helpen als je niet EERST de buitenkant goed afsealt. Anders wordt het hout nat en drijft je boot op de lak aan de binnenkant, maar valt na verloop van tijd de huidbeplanking om de spanten weg wegens herhaald nat worden en weer opdrogen.

 

[Bootjebouwer 2]

Sterker: van binnen én buiten sealen moet je óf 100% goed doen, óf aan de binnenkant niet.
Ergens een lekje (en dat kan een gaatje tgv een luchtbelletje in de vernis zijn) en er zal zich vocht ophopen tussen de twee lagen.
Hout + vocht dat niet weg kan = schimmel.

Ik heb jaren met de SR gevaren en eventueel binnengekomen water (wat gemakkelijk gebeurt tijdens serieuze sleepacties) zoog ik er met een injectiespuit uit, het laatste restje met een doekje en daarna een nachtje open laten staan om helemaal te drogen.

 

[k-k]

Raad je aan om voor je verder gaat zoveel mogelijk info te verzamelen. Met de zoekslag modelbouwforum+smit rotterdam zie je een keur aan bouwverslagen met de nodige aanbevelingen. Haal daar de info die je nodig hebt uit. Een houten boot waarmee je wilt varen moet aan de buitenkant waterdicht zijn. De schroefaskoppeling, die je laat zien, zal wel werken, maar mijn voorkeur gaat uit naar een cardankoppeling. Stiller en niet kritisch met uitlijnen.
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...rdan-44-3-2-4-en-4mm-envelop/a-71370-10000257
Zelf heb ik goede ervaringen met Bühler motoren. Zuinig met stroom en fluisterstil. Nadeel is dat ze niet goedkoop zijn.
https://www.rc-point.nl/rc-electron...0-toeren-1-7a-zonv-03-pakket/a-69112-20000271
Zet ze op 12 Volt en dan heb je een ideale aandrijving. Als ballast zou je 2x 12 Volt 7Ah loodaccu's kunnen nemen. Die wegen per stuk 2,5 kg. Totaal gewicht van deze boot is rond de 10 kg. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

[hastalafisher]

bedankt voor de reacties, ik zie dat ik de motortoeren verkeerd heb besteld. Dus gelijk een mailtje erachteraan met verzoek de bestelling aan te passen, dat is al geregeld hebben ze gemaild. meevaller.

maar een cardan koppeling lijkt me wel kritisch als de as iets uit lijn zou zitten? in ieder geval ga ik deze testen hoeveel kracht hij kan hebben en anders zien we weer verder.
De buhler motoren vond ik toch wat te prijzig en deze van krick was met motorsteun en vertraging ingebouwd dat is wel zo handig.
Alhoewel de buhler geen vertraging meer nodig heeft begrijp ik maargoed eerst maar de bestelling afwachten.


wat betreft de lak begrijp ik dat de buitenkant belangrijk is om dicht te zijn, dat is het ook gewoon. Alleen heeft de voorgaande eigenaar deze niet netjes glad gemaakt maar het nogal grof gelaten. Dat is toch voor later, eerst zien dat hij vaart in het algemeen.
Qua ballast heb ik nog loodbolletjes van een duikgordel liggen die wil ik op de bodem insluiten oid. Van een vorig project.
Het is dus de bedoeling om zomaar 6- 8 kg vulling te hebben, dat wordt nog wel een uitdaging.

En ik heb een geluidsmodule gekocht die ik hoop aan te sluiten met motorgeluid. Als dat allemaal werkt komt de buitenkant nog aan de beurt.

 

[k-k]

Moet je allemaal zelf weten natuurlijk, maar raad je nogmaals aan om de buitenkant waterdicht te maken eer de boot te water gaat. Ingesloten vocht laat het hout rotten en dan heb je een hoop geïnvesteerd in een schip waarin op den duur weke plekken komen. Maar goed het is jouw schip en jij bepaalt hoe je ermee omgaat natuurlijk. Mijn avatar is een 60+ jaar oud houten scheepje en tevens een zorgenkindje. Heb nog steeds spijt dat ik haar een jaar of zeven geleden, tijdens het bouwen van een epoxy romp, geen epoxy met keperweefsel "jasje" heb aangetrokken. Succes verder met je Smit Rotterdam. Gr. Klaas.

 

[brutus]

Sterker: van binnen én buiten sealen moet je óf 100% goed doen, óf aan de binnenkant niet.

Precies!

 

[brutus]

Dat is toch voor later, eerst zien dat hij vaart in het algemeen.

Nee... dat is het niet. De levensduur van je schip staat of valt met een goede afwerking VÓÓR de eerste vaart, of zelfs maar proefdrijven in je badkuip.
Zit er eenmaal vocht in het hout, dan kan het afschuwelijk lang duren voordat dat weer verdampt is. Die buitenkant MOET in orde zijn als je lang plezier van je schip wilt hebben.

En het grootste probleem is nog wel dat ALS er vocht in het hout komt, dan wordt die buitenkant door opzwelling van het hout alleen maar ruwer en bobbeliger, en DUS moeilijker naderhand af te werken.

Het is géén leuk nieuws, dat begrijp ik volledig, maar het is nu eenmaal zo.

 

[Stoompomp]

Hout is als een spons, voordat het weer droog is ben je dagen verder.
Verder is vervelend, dat hout niet verder droogt, dan de relatieve vochtigheid van de omgevings lucht.

 

[Herby63]

Met 600 toeren ga je vermoedelijk nét een "sukkelgangetje" zien, en je zal toch al wel 1000 willen hebben voor gewoon enigszins "niet dodelijk saai" varen, 1500 tot 2000 om echt te kunnen slepen
(getallen een beetje een losse schatting)

Volgens het Vanden Bussche recept moet je 1879 toeren per minuut halen om op maximum schaalsnelheid te varen. Je zat er met de losse schatting dus nog niet zo ver naast.

Totaal gewicht van deze boot is rond de 10 kg

Ik dacht me te herinneren dat de mijne helemaal op de waterlijn rond de 8,5 Kg weegt.
Voor de zekerheid toch even de tabellen er op na geslaan:
Full load 4831 tonnes = op schaal 1/75 11,451 Kg;
Light load = 2979 tonnes = op schaal 1/75 6,630 Kg,

Maar het Billing Boats model is wel officieel 1/75, maar niet in werkelijkheid, daarvoor is het 5 cm te kort, of kan ik niet meer rekenen? 75 meter op schaal 1/75 = 100 cm en het model is maar 95 cm lang.

 

[hastalafisher]

Als ik het zo begrijp zou de buitenkant nu niet waterdicht zijn omdat er nog geen epoxy laag op zit?
Hij ziet er zo op het oog wel gewoon waterdicht uit, afgezien van de roerassen.
Ik zal het nog even verder beoordelen.

 

[brutus]

Als ik het zo begrijp zou de buitenkant nu niet waterdicht zijn omdat er nog geen epoxy laag op zit?

Dat is niet gezegd...
Van wat WIJ begrijpen, is de romp niet mooi glad afgewerkt, en het is ook niet duidelijk wat voor afwerklaag er op zit.
Er HOEFT geen Epoxy op, maar niet alle verf vormt een waterdichte huid, en als verf bijvoorbeeld zonder onderlaag rechtsstreeks op ongeschuurd hout gezet wordt, en je ziet de houtnerf nog, is de kans erg groot dat de verflaag poreus is. En dan kan er bijna netzo goed géén verf op zitten, het resultaat is dan hetzelfde.

Als je zeker wilt zijn, dan grotendeels blank schuren, goed in de poriënvuller of plamuur zetten, glad schuren, en dit een keer of 2 a drie herhalen, en dan een goede bootlak er op. Dan heb je een mooi gladde afwerking waar je van op aan kunt. Moet het stootvast zijn, dan moet je inderdaad in de richting van een Epoxy laag gaan, maar meestal is gewoon een goede kwaliteit lak meer dan voldoende. Als hij maar glad is, da's de enige manier om zeker te zijn dat het waterdicht is.

 

[k-k]

Het is nog een oude met latten opgebouwde romp. De nieuwere zijn met triplex panelen. Houten latjes krimpen, waardoor er zich tussen de latjes kleine naadjes vormen. Met het oog amper zichtbaar, maar als daar vocht in komt zwelt het hout op en is de naad dicht. Niks aan de hand als het vocht de tijd krijgt om te verdampen. Vandaar dat je de binnenkant beter kaal kunt laten. Even doorbordurend op brutus zijn verhaal. Als je de buitenkant goed glad schuurt dan zou je die kunnen behandelen met verdunde bootlak, of eventueel poriënvuller. Herhaal dat met tussendoor schuren, een paar keer totdat je ziet dat het hout geen vocht meer opneemt. Daarna nog een keer met onverdunde bootlak. Dat geeft een goede basis voor kleurlak. Wel dof schuren dat die kleurlak houvast heeft. Wat brutus al schrijft het geeft weinig weerstand tegen puntbelasting en als je al varend de laklaag beschadigt, gelijk het water uit, uit laten wasemen en de laklaag repareren. Geef aandacht aan de schroefaskokers en roeraskokers. Bed die goed in met 2K-lijm. Vaak zie je daar lekkages. Ja het is allemaal bewerkelijk en ik snap best dat je vingers jeuken om te gaan varen, maar gun je de tijd voor een goed basis. Dat betaalt zich later dubbel en dwars terug. Wacht zo lang mogelijk om ballast in het schip te storten. Geef eerst de loodaccu's een plaatsje en gebruik daarna je loodkogeltjes om de boot te trimmen. Succes verder! Gr. Klaas.

 

[hastalafisher]

Ok, misschien ben ik niet duidelijk geweest maar het is wel goed gelakt. De intentie is destijds niet geweest om het als varend model te maken maar het is wel door en door gelakt. Er is ook wel een vulmiddel gebruikt.

Echter was de bouwer vergeten dat er ook een schaaf bestond dus je ziet de latjes zitten. (Of de rest was al zoveel werk geweest dat de onderkant maar zo is gelaten.)
Dat bedoelde ik met "het is niet vlak". Op de foto is het lastig te fotograferen maar ik zal het nog eens proberen voor een beter beeld.

De schroefaskokers gaan wel netjs in de epoxylijm en misschien dat ik de buitenkant ook nog wel met epoxyvuller ga behandelen. Maar omdat het hout toch beschermd is doe ik het nu nog even niet.

Van de loodzakjes heb ik zomaar 6 kg liggen, het is in een soort gaaszakje wat in een duikriem zou gaan. Voor de accu heb ik nog een lipo 3s liggen die al jaren ongebruikt is dus dat komt qua gewicht ook handig uit. Loodaccu's zijn maar onhandig als ik vergeet om te laden dan is lipo toch wel handig.
Belangrijkste opstakel is nu even om de roerhevels te fixeren op de roeras en het plaatsen van de roerservo.

 

[brutus]

Wacht zo lang mogelijk om ballast in het schip te storten.

Over ballasten:

Zoek wat geschikte testgewichten, en experimenteer met wáár je de ballast plaatst.
In tegenstelling met wat heel veel mensen denken, is "zo ver mogelijk onderin" ZELDEN de meest optimale plaats. Vaak is het beter om ballast in de zijden, ongeveer op de waterlijn te plaatsen, het schip krijgt dan een veel rustiger "zeegedrag". Uiteraard hangt dat af van hoe zwaar of licht de opbouw en detaillering uitgevoerd zijn, maar vaak zie je een overschot aan stabiliteit, en een gebrek aan massatraagheid (beide een gevolg van teveel gewicht op de kiel) en gaat het schip zich als een dobber gedragen. Dat is niet mooi om te zien.

 

[brutus]

Loodaccu's zijn maar onhandig als ik vergeet om te laden dan is lipo toch wel handig.

De andere kant van dat verhaal is dat je een LiPo "deels ONTladen" weg moet leggen en een loodaccu gewoon NA het varen gelijk weer vol kan pompen.
Een LiPo MOET je vóór het varen laden.
Een loodaccu kan er ook "redelijk goed" tegen om volledig leeggevaren te worden, een LiPo vind dat minder leuk.

Beide hebben hun voor en nadelen. Maar het grootste voordeel van een LiPo (het lage gewicht en de hoge energiedichtheid) zijn voor schaal schepen niet of ternauwernood interessant.

Maar dát moet uiteraard ieder voor zich weten (zei de man die zelf in zijn enige twee scheepjes LiPo's heeft liggen )

 

[brutus]

dus je ziet de latjes zitten

Alleen al dát, zegt mij dat de laklaag niet heel erg betroubwbaar zal zijn qua waterdichtheid.

Maar allee, dat is nu wel vaak genoeg gezegd.

 

[k-k]

Twee 12 Volt 7 Ah loodaccu's in Smit Finland. Passen net onder het dek. Worden geladen via de plug onder het luik van de voorpiek. Accu's gaan alleen voor een onderhoudsbeurt uit het schip. Verder geen omkijken naar. De bedrading verdient geen hoofdprijs, maar alles werkt. Gr. Klaas.