Bouw Thundercat II
- Topicstarter stunthenk
- Startdatum
Zeer leerzaam, het lijkt zo eenvoudig.
Weet zeker dat als je dit voor het eerst zelf gaat doen het tegen valt.
waarom slingeren er toch altijd motors rond op de werktafels?
Weet zeker dat als je dit voor het eerst zelf gaat doen het tegen valt.
waarom slingeren er toch altijd motors rond op de werktafels?
stunthenk
PH-SAM
Het dunne tissue wordt ook nat opgebracht. Bij grote vlakken zoals een halve vleugel leg ik het tissue droog op z'n plaats en spuit het dan ter plekke nat.
Het natte tissue zet uit. Maak het weer strak door steeds een deel voorzichtig op te lichten en strak weer neer te vleien.
Het nog natte tissue krijgt meteen een 'vette' laag spanlak. Je hoeft niet bang te zijn dat de spanlak door de zijde heen drupt, het water in het papier houdt dat tegen. De spanlak zal wit uitslaan, maar dat komt met volgende lagen weer goed. Dan meteen de andere helft van de vleugel bekleden, en na een uur (als de spanlak op het gevoel droog is) de onderkant.
Bij kleinere vlakken, zoals de romp, leg ik het tissue op een krant en spuit het daar nat.
Alleen de achterkant van de romp wordt met tissue bekleed, de voorste helft is al geglast. Het tissue snij ik met een scalpel en een lineaal op een snijmat, dat werkt nauwkeuriger dan knippen. De romp wordt met 2 stukken bekleed: De ene zijkant met de onderkant, en de andere zijkant met de bovenkant.
De kleinere onderdelen zoals de flaps en de staartdelen, worden op dezelfde manier met dun tissue bekleed. Als het gehele model bekleed is, krijgt het twee dunne lagen spanlak en wordt dan geschuurd met schuurpapier korrel 400.
Het natte tissue zet uit. Maak het weer strak door steeds een deel voorzichtig op te lichten en strak weer neer te vleien.
Het nog natte tissue krijgt meteen een 'vette' laag spanlak. Je hoeft niet bang te zijn dat de spanlak door de zijde heen drupt, het water in het papier houdt dat tegen. De spanlak zal wit uitslaan, maar dat komt met volgende lagen weer goed. Dan meteen de andere helft van de vleugel bekleden, en na een uur (als de spanlak op het gevoel droog is) de onderkant.
Bij kleinere vlakken, zoals de romp, leg ik het tissue op een krant en spuit het daar nat.
Alleen de achterkant van de romp wordt met tissue bekleed, de voorste helft is al geglast. Het tissue snij ik met een scalpel en een lineaal op een snijmat, dat werkt nauwkeuriger dan knippen. De romp wordt met 2 stukken bekleed: De ene zijkant met de onderkant, en de andere zijkant met de bovenkant.
De kleinere onderdelen zoals de flaps en de staartdelen, worden op dezelfde manier met dun tissue bekleed. Als het gehele model bekleed is, krijgt het twee dunne lagen spanlak en wordt dan geschuurd met schuurpapier korrel 400.
stunthenk
PH-SAM
De andere romp die je ziet hoort bij een nieuwe Little Pearl, als vervanging voor het model wat vorig jaar in Valladolid verloren ging. Bruno en ik zijn in 2006 allebei met één begonnen, hij voor electro, ik voor een ST G51. Als beide modellen spuitklaar zijn, ga ik ook met dit model verder.
stunthenk
PH-SAM
Na het bekleden is er nog één karweitje voor het lakken/schuren/lakken/schuren etc kan beginnen: het aanbremgen van de vloeistukken tussen romp en vleugel, romp en stabilo en stabilo en kielvlak. Het doel van de vloeistukken is tweeledig: het geeft een breder oppervlak aan de romp om de krachten van de vleugel en de staart tijdens de vlucht op te vangen, en het staat véél mooier! Bijkomend voordeel is dat je in één keer ook minder mooie passingen tussen de romp en de vleugel wegwerkt...
Ik gebruik voor de vloeistukken een pasta, gemaakt van langzaam hardende epoxy en micro balloons.
Ik meng ongeveer 10 gram epoxy (Ik gebruik dun vloeiende lamineer epoxy, de zelfde die ik voor glassen gebruik) in een filmbusje aan, en meng net zoveel micro balloons er door heen tot je een soort stopverf achtige dikte krijgt. Vervolgens moet het model geprepareerd worden. De delen die weer los moeten kunnen, worden beschermd met een vel plastic; hiervoor gebruik ik het doorzichtige stijve plastic wat wel voor op binders van beleidsstukken etc wordt gebruikt. Als er op kantoor opruiming wordt gehouden, vraag ik altijd of ik die plastic vellen mag hebben. Plastic folie is niet geschikt, omdat het niet strak blijft als je je vloeistuk aanbrengt. (Tja, hou zou ik daar achter zijn gekomen?) In het stuk plastic wat de vleugel afschermt, wordt een gat voor de stootstang gesneden, en omdat de voorlijst een pijlstelling heeft, wordt er aan de voorkant ter breedte van de indekking een smalle V uit het plastic gesneden. Het pas gemaakte vel wordt met plakband op de vleugel vastgeplakt, en de romp wordt op de vleugel geschroefd.
Dan wordt de epoxy massa opgebracht, met een stokje of zo. Breng flink wat op!
Vervolgens kun je het vloeistuk vorm geven met een houtje met een afgeronde vorm, of een in vorm geschuurd houten propellerblad.
De overtollige epoxy kan worden hergebruikt
Dan komt het 'natte vinger werk' om het vloeistuk voorzichtig nog wat gladder te stijken; dat scheelt straks wat schuurwerk. Zorg er vooral voor dat er voldoende epoxy massa rondom de voorlijst komt. Dat hoeft niet helemaal mooi en netjes afgewerkt te worden, dat gaat ook niet omdat het vel plastic in de weg zit.
Het is het beste als je in één sessie alle 4 kanten van de romp/vleugel verbinding afwerkt.
Ik gebruik voor de vloeistukken een pasta, gemaakt van langzaam hardende epoxy en micro balloons.
Ik meng ongeveer 10 gram epoxy (Ik gebruik dun vloeiende lamineer epoxy, de zelfde die ik voor glassen gebruik) in een filmbusje aan, en meng net zoveel micro balloons er door heen tot je een soort stopverf achtige dikte krijgt. Vervolgens moet het model geprepareerd worden. De delen die weer los moeten kunnen, worden beschermd met een vel plastic; hiervoor gebruik ik het doorzichtige stijve plastic wat wel voor op binders van beleidsstukken etc wordt gebruikt. Als er op kantoor opruiming wordt gehouden, vraag ik altijd of ik die plastic vellen mag hebben. Plastic folie is niet geschikt, omdat het niet strak blijft als je je vloeistuk aanbrengt. (Tja, hou zou ik daar achter zijn gekomen?) In het stuk plastic wat de vleugel afschermt, wordt een gat voor de stootstang gesneden, en omdat de voorlijst een pijlstelling heeft, wordt er aan de voorkant ter breedte van de indekking een smalle V uit het plastic gesneden. Het pas gemaakte vel wordt met plakband op de vleugel vastgeplakt, en de romp wordt op de vleugel geschroefd.
Dan wordt de epoxy massa opgebracht, met een stokje of zo. Breng flink wat op!
Vervolgens kun je het vloeistuk vorm geven met een houtje met een afgeronde vorm, of een in vorm geschuurd houten propellerblad.
De overtollige epoxy kan worden hergebruikt
Dan komt het 'natte vinger werk' om het vloeistuk voorzichtig nog wat gladder te stijken; dat scheelt straks wat schuurwerk. Zorg er vooral voor dat er voldoende epoxy massa rondom de voorlijst komt. Dat hoeft niet helemaal mooi en netjes afgewerkt te worden, dat gaat ook niet omdat het vel plastic in de weg zit.
Het is het beste als je in één sessie alle 4 kanten van de romp/vleugel verbinding afwerkt.
Daggutniet... :nooo: Hoe dacht je dan te trimmen voor symmetrie in de figuren?Owen zei:
Les 1.: Tanks NOOIT vast inbouwen.
a. Het ziet er niet uit: vreselijke kleuren c.q. 'plastic-look'Niek zei:
b. Bij hetzelfde gewicht levert het veel minder structurele stevigheid.
c. Het is gewoon niet mooi genoeg, het is prima voor modellen die je toch nooit van nabij ziet (de gemiddelde RC kist.... :lol: )
d. Duurzaamheid. Plasticfolie wordt dof door slijtage. De toplaag van zo'n F2B kist moet gewoon beter zijn.
e. Geen gezicht.... (had ik al gezegd, geloof ik...)
Weegt ruimschoots op tegen de ergernis van het tegen zo'n plastic model te moeten aankijken.Niek zei:
Bruno van Hoek zei:
Op een persoon na die de uitzondering op de regel bevestigde afgelopen NK vliegen wij bijzonder weinig figuren bij onze klasse... En symmetrie in onze figuren is zeker ver te zoeken, dus mijn tank gaat gewoon met zeer veel 2k lijm op zijn plek hoor
Neemt niet weg dat het gat waarop gedoeld werd gewoon de uitsparing voor de demper is in mijn ogen...
Hmm demper, weer zoiets wat we niet gebruiken. :roll: Veel te veel gewicht.
stunthenk
PH-SAM
Het gat in de romp achter het motorcompartiment is inderdaad de opening van de tankruimte. Het wordt straks met een alu plaatje afgesloten. De tankruimte is ongeveer 6 mm hoger dan de tank, om de tank precies op de juiste hoogte te kunnen trimmen voor een symmetrische motorloop in de figuren. De plastic dubbel clunk tank wordt met balsa plaatjes op zijn plaats gehouden. Bij de Rozenberg motor wordt de achteruitlaat langs het afdekplaatje gevoerd, zoals op deze foto van de T'cat I te zien is.
Als een motor met een zijuitlaat gemonteerd wordt, is het afdekplaatje goed te zien. Deze motor is een Double Star 60 Lite.
Als een motor met een zijuitlaat gemonteerd wordt, is het afdekplaatje goed te zien. Deze motor is een Double Star 60 Lite.
Henk,
kun je vertellen waarom je een clunc tank gebruikt en wat het voordeel is t.o.v. de uniflow tank.
Hoe ga je de tank kwa hoogte instelbaar maken?
De door jouw ingebouwde motoren, Rozenberg(achteruitlaat!) en Lite, maken me nieuwsgierig. Kun je daar wat meer over vertellen.
Frits.
kun je vertellen waarom je een clunc tank gebruikt en wat het voordeel is t.o.v. de uniflow tank.
Hoe ga je de tank kwa hoogte instelbaar maken?
De door jouw ingebouwde motoren, Rozenberg(achteruitlaat!) en Lite, maken me nieuwsgierig. Kun je daar wat meer over vertellen.
Frits.
stunthenk
PH-SAM
De plastic tanks die ik gebruik, hebben door hun dubbel klunk uitvoering juist een uniflow systeem. Ik gebruik plastic tanks omdat het minder werk is dan een blikken tank solderen. Probleem is echter, dat je moet beginnen met een plastic tank met een enigsinds acceptabele vorm voor LB Kunstvlucht: relatief lang en dun, en dan met een ronde zijkant. Veel plastic tanks zijn vierkant in doorsnede, en nogal kort. Een tank voor LB kunstvlucht moet relatief lang en dun zijn om in onze traditionele bouwwijze waarbij de motor op beuken latten gemonteerd wordt, te passen. De zijkant moet rond zijn, omdat de toevoerklunk tijdens het vliegen steeds op dezelfde hoogte moet uitkomen. Met een rechte, verticale zijkant moet de toevoerklunk steeds 'zoeken' naar de juiste hoogte en is je motorloop in elke vlucht verschillend.
De toevoerklunk reikt tot op 2mm van de achterkant van de tank, en is een sinterbrons filterklunk. Met zo'n ding heb je nooit meer last van vuil in je motor, alle vuil blijft in de tank achter. De Uniflow of ontluchtingsklunk reikt tot 10 mm voor de toevoerklunk, en is over het algemeen de reguliere klunk die bij de tank is meegeleverd. De slangetjes van de pijpjes in de stopper naar de clunks moeten stijf zijn, ik voeg er meestal stukje pijp aan toe zodat de slangen als je de tank met de stopper naar beneden houdt, niet omvallen. Dan is er nog een derde lijn, die als overloop dient. Die gaat gewoon van de stopper naar de bovenkant, voor, van de tank. De tank wordt gevuld door de ontluchting; na het vullen wordt de overloop met een dopje afgesloten. Ik heb twee geschikte tank types gevonden: de MK 150 van inderdaad 150cc (dit Japanse merk wordt de laatste jaren helaas niet meer in Nederland gevoerd) en de Sullivan 6 oz Slant Oval van 177 cc, dit merk wordt wel in Nederland gevoerd maar het specifieke type moet je tegenwoordig bij de winkel bestellen. Beide tanks zijn 38mm hoog, je moet dus al rekening houden met je tankruimte en/of je sproeierhoogte om ze te kunnen gebruiken. Verder lijkt me de DuBro 4 oz (100 cc) geschikt omdat hij wat bolle zijkanten heeft, maar ik heb hem nog niet geprobeerd.
Motoren: De Rozenberg is een unieke motor, 9cc AAC achteruitlaat met de timing van een ST 60, in kleine oplage gebouwd door mijn goede vriend Eli Rozenberg, en niet te bestellen! De Double Star serie motoren worden in de Oekraine gemaakt in de formaten .40, .50 en .60 volgens specificaties van Bob Dixon, ook al een vriend die graag een catalogus stuurt als je hem dat vraagt dmv een briefje op P.O. Box 671166, Marietta, GA 30066, USA of Fax 404 973 9238, vierde beltoon. De .40 past in de zelfde boutgaten als een Fox 35, de 60 in de boutgaten van een ST 60. Deze motoren zijn niet goedkoop maar van goede kwaliteit, maar lopen alleen op hun best als je Toms instructies over plugs, props en peut op de letter opvolgt.
De toevoerklunk reikt tot op 2mm van de achterkant van de tank, en is een sinterbrons filterklunk. Met zo'n ding heb je nooit meer last van vuil in je motor, alle vuil blijft in de tank achter. De Uniflow of ontluchtingsklunk reikt tot 10 mm voor de toevoerklunk, en is over het algemeen de reguliere klunk die bij de tank is meegeleverd. De slangetjes van de pijpjes in de stopper naar de clunks moeten stijf zijn, ik voeg er meestal stukje pijp aan toe zodat de slangen als je de tank met de stopper naar beneden houdt, niet omvallen. Dan is er nog een derde lijn, die als overloop dient. Die gaat gewoon van de stopper naar de bovenkant, voor, van de tank. De tank wordt gevuld door de ontluchting; na het vullen wordt de overloop met een dopje afgesloten. Ik heb twee geschikte tank types gevonden: de MK 150 van inderdaad 150cc (dit Japanse merk wordt de laatste jaren helaas niet meer in Nederland gevoerd) en de Sullivan 6 oz Slant Oval van 177 cc, dit merk wordt wel in Nederland gevoerd maar het specifieke type moet je tegenwoordig bij de winkel bestellen. Beide tanks zijn 38mm hoog, je moet dus al rekening houden met je tankruimte en/of je sproeierhoogte om ze te kunnen gebruiken. Verder lijkt me de DuBro 4 oz (100 cc) geschikt omdat hij wat bolle zijkanten heeft, maar ik heb hem nog niet geprobeerd.
Motoren: De Rozenberg is een unieke motor, 9cc AAC achteruitlaat met de timing van een ST 60, in kleine oplage gebouwd door mijn goede vriend Eli Rozenberg, en niet te bestellen! De Double Star serie motoren worden in de Oekraine gemaakt in de formaten .40, .50 en .60 volgens specificaties van Bob Dixon, ook al een vriend die graag een catalogus stuurt als je hem dat vraagt dmv een briefje op P.O. Box 671166, Marietta, GA 30066, USA of Fax 404 973 9238, vierde beltoon. De .40 past in de zelfde boutgaten als een Fox 35, de 60 in de boutgaten van een ST 60. Deze motoren zijn niet goedkoop maar van goede kwaliteit, maar lopen alleen op hun best als je Toms instructies over plugs, props en peut op de letter opvolgt.
Mooie informatie Henk,
nog even door op het thema tank.
Hoe verstel je de tank in hoogte, wellicht door vulstukjes onder en boven? Verder denk ik dat een zijwaards gerichte motor het verstellen van de tank lastiger maakt dan een rechtoppe of onderste boven gemonteerde motor.
In principe kun je een dergelijke tank ook solderen. Hierbij heb je meer mogelijkheden om de gewenste vorm te krijgen. Tevens meer mogelijkheden om een verstelmogelijkheid te construeren.
nog even door op het thema tank.
Hoe verstel je de tank in hoogte, wellicht door vulstukjes onder en boven? Verder denk ik dat een zijwaards gerichte motor het verstellen van de tank lastiger maakt dan een rechtoppe of onderste boven gemonteerde motor.
In principe kun je een dergelijke tank ook solderen. Hierbij heb je meer mogelijkheden om de gewenste vorm te krijgen. Tevens meer mogelijkheden om een verstelmogelijkheid te construeren.
stunthenk
PH-SAM
Hoi Frits, (eh, skraa),
Mijn keus voor een plasictank wanneer mogelijk is tweeledig: 1. blikken tank solderen kost 4 uur; plastic tank pijpjes buigen etc kost 40 minuten; 2. in een blikken tank gebruikt je geen sinter brons klunk filter dus blijft het knoeien met een minder fijn filter (zgn. keienvanger) in de brandstoflijn.
Je andere punt: het maakt geen klap uit of je motor rechtop, op de kop, zijdelings of onder een hoek gemonteerd is, het gaat erom waar het gat in de sproeierbuis waar de peut door komt, zich bevindt. Je tankhoogte moet zich aan dat punt relateren. Nu is het wel zo dat de tankhoogte verschillend is naar mate de opstelling van de motor verschillend is, en dat komt weer door de spoeling in de motor. Zo loopt een klassieke stuntmotor die verticaal of op de kop is gemonteerd meestal mooi symmetrisch als het midden van de tank zich op de hoogte van de sproeierbuis bevindt, en loopt dezelfde motor die horizontaal is gemonteerd symmetrisch als het midden van de tank 3 tot 6 mm hoger dan het gat in de sproeierbuis is gemonteerd.
Mijn keus voor horizontale montage van de Rozenberg komt doordat de achteruitlaat demper bij verticale inbouw slechts een tank van 25mm toelaat. Als je de motor op zijn kant monteert, ben je niet meer afhankelijk van de ruimte de de uitlaat biedt. Ik heb de tankruimte hoog genoeg gemaakt om de tank flink te kunnen verstellen als ik een ander type motor inbouwen wilde.
De tank zit in een tankcompartiment met drie zijden (onder- boven- en zijkant de vierde zijde is open en wordt door het metalen plaatje afgedekt). De tank wordt op z'n plaats gehouden met plaatjes balsa onder en boven de tank in een klempassing, wat een andere afstelling gemakkelijk maakt. Bijvoorbeeld als je het 3mm balsa plaatje onder de tank verwisselt met een 2mm balsa plaatje boven de tank, zakt het midden van de tank 1mm. De tankruimte is vanwege de duurzaamheid geglast met epoxy.
Mijn keus voor een plasictank wanneer mogelijk is tweeledig: 1. blikken tank solderen kost 4 uur; plastic tank pijpjes buigen etc kost 40 minuten; 2. in een blikken tank gebruikt je geen sinter brons klunk filter dus blijft het knoeien met een minder fijn filter (zgn. keienvanger) in de brandstoflijn.
Je andere punt: het maakt geen klap uit of je motor rechtop, op de kop, zijdelings of onder een hoek gemonteerd is, het gaat erom waar het gat in de sproeierbuis waar de peut door komt, zich bevindt. Je tankhoogte moet zich aan dat punt relateren. Nu is het wel zo dat de tankhoogte verschillend is naar mate de opstelling van de motor verschillend is, en dat komt weer door de spoeling in de motor. Zo loopt een klassieke stuntmotor die verticaal of op de kop is gemonteerd meestal mooi symmetrisch als het midden van de tank zich op de hoogte van de sproeierbuis bevindt, en loopt dezelfde motor die horizontaal is gemonteerd symmetrisch als het midden van de tank 3 tot 6 mm hoger dan het gat in de sproeierbuis is gemonteerd.
Mijn keus voor horizontale montage van de Rozenberg komt doordat de achteruitlaat demper bij verticale inbouw slechts een tank van 25mm toelaat. Als je de motor op zijn kant monteert, ben je niet meer afhankelijk van de ruimte de de uitlaat biedt. Ik heb de tankruimte hoog genoeg gemaakt om de tank flink te kunnen verstellen als ik een ander type motor inbouwen wilde.
De tank zit in een tankcompartiment met drie zijden (onder- boven- en zijkant de vierde zijde is open en wordt door het metalen plaatje afgedekt). De tank wordt op z'n plaats gehouden met plaatjes balsa onder en boven de tank in een klempassing, wat een andere afstelling gemakkelijk maakt. Bijvoorbeeld als je het 3mm balsa plaatje onder de tank verwisselt met een 2mm balsa plaatje boven de tank, zakt het midden van de tank 1mm. De tankruimte is vanwege de duurzaamheid geglast met epoxy.
M.l.v.Doesburg
PH-SAM
Worden er ook bubless fuel tanks gebruikt?
Op deze manier zou ik verwachten dat je nooit last hebt van luchtbellen.
http://www.darrolcady.com/Tettra_Tanks/tettra_tanks.html
Martijn
Op deze manier zou ik verwachten dat je nooit last hebt van luchtbellen.
http://www.darrolcady.com/Tettra_Tanks/tettra_tanks.html
Martijn
stunthenk
PH-SAM
Ik weet wat je bedoelt met bellenloze tanks; die zorgen voor een constante gelijke toevoer van brandstof onder welke vliegbeweging dan ook. Dat is echter wat je nodig hebt bij een model wat voortdurend volgas moet vliegen. Bij LB kunstvlucht moet de motor afhankelijk van de positie van het model, wat meer of wat minder vermogen leveren. Als het model sterk klimt, zoals in het opgaande deel van een looping, is er meer vermogen nodig; als het model daalt, zoals in het neergaande deel van een looping is er minder vermogen nodig. Wij gebruiken daarom vrij lange, dunne tanks en een rijke afstelling, zoadat we de zwaartekracht kunnen gebruiken om de motorloop te beinvloeden. Stel een model vliegt met een lekkere vette viertakt reutel 5,2 sec per ronde. Du moment dat je de neus omhoog stuurt, moet de motor harder aan zijn brandstof (die opeens onder de motor zit ipv op de zelfde hoogte) trekken en zal dus armer (sneller, in tweetakt) gaan lopen en meer vermogen leveren. Zodra het model over de top van een looping is, krijgt de motor een extra plons brandstof vanuit de tank (weer vanwege de zwaartekracht) en zal dus langzamer gaan lopen waardoor het model afremt. De kunst met LB stunt is om motor en tank dusdanig te trimmen dat deze vermogenswissel steeds op het optimale moment gebeurt. Wij spelen hiertoe met venturi diameter, tankhoogte en compressieverhouding van de motor. En dit lukt alleen als de motor in kwestie qua spoelsysteem en - poorten geschikt is.