Bouw Nautilus sub (Jules Verne / Walt Disney)

willemvdm

willemvdm

Ik heb besloten om ook te beginnen aan een nieuw model project.
Een onderzeeboot dit keer.
Eerst was ik van plan om een Seehund mini sub schaal 1:10 te gaan bouwen, met alles zelfgebouwd (ook duiktanks etc) maar na zorgvuldig lezen van dit forum leek mij dat toch wat ambitieus.
De Seehund gaat dus op de planning naar 2009.
Eerst ga ik dus de Nautilus van Engel bouwen.
Een beproefd model dat dus beter geschikt is voor een "beginnend" duikmodelbouwer.
Ik heb gelukkig wel veel ervaring in andere vormen van modelbouw.
(van dit forum en de website van Engel begrijp ik dat ik die ervaring hard nodig zal hebben).

Waarom de Nautilus?
1) Het uiterlijk is gewoon prachtig, echte victoriaanse styling.
2) Ik heb er nog geen een gezien in Nederland, is dus redelijk uniek.
3) Op het internet zijn veel foto's en tekeningen te vinden van de details.
4) De romp is redelijk ruim (dus breed) ten opzichte van de lengte, dus ruimte voor opties.

Afgelopen zondag bij Quartel geweest, maar die moeten hem ook in Duitsland bestellen, en hij is daar niet goedkoop.
Dus maar direct bij Engel besteld, de verzendkosten vallen weg tegen de 2% korting die je krijgt bij vooruit betaling, kwam 200 euro goedkoper uit dan Quartel.
Kost nog steeds wel wat, maar dan weet ik waar mijn 13e maand blijft, en met de kerst 2007(en 2008 ;-) heb ik wat te doen.
Gisteren op marktplaats al een gebruikte Robbe FX18 besturing gekocht.
Computerzender 40 Mhz met 4 ontvangers, dus kan ik even vooruit.
Ik hou julie op de hoogte!

Groeten Willem
 
Hallo Danny

Ik wil hem zo uitgebreid mogelijk maken, maar ik heb nu de Tmax versie besteld.
Later kan ik er nog de statische diepte regeling, lageregeling en verlichting bijkopen.
Ik denk dat ik toch nog wel een paar keer wat moet bestellen bij Engel.
Maar eerst weer sparen (zakgeld raakt snel op).

Mogelijke opties:
1) richtingsroer bediening weggewerkt in de romp (geen zichtbare kwiklink)
2) speed screw in de kiel (met electro moter?)
3) details onderwaterschip (is helemaal kaal bij Engel).
De koelwater in en uit-laten kan ik op het onderwaterschip plakken of erin verzinken (veel mooier maar wel meer werk)
4) verlichting
5) meer klinknagels (orgineel is 20.000, Engel is 3.000, mijn streven is 8.000) graag advies wat de beste manier is, lijmdruppels of spijkerkopjes.
Zowel het achterschip, de vinnen en roeren als het onderwaterschip hebben bij Engel geen nagels.
6) orgineel heeft 6 duikroeren, engel 4 dus 2 dummies maken.
Engel gebruikt 4 servo's voor de duikroeren, 1 zware servo met stangen maken?
7) ventilatie luiken achter toren detailleren of werkend maken?
8 ) Iris of diafragma luiken achter zijramen maken?
9) interieur van stuurkamer en salon (zichtbaar door de 4 ramen)
10) dekroosters
11) waterdichte doorvoeren zijn bij Engel stukjes slang en rubber balgjes, vervangen door model Norbert bruggen?
12) ram speer op schaal van RVS in plaats van veel te dikke uitvoering van Engel.
13) deksel van WTC van perspex i.p.v. alluminium (inspectie mogelijk)
14) dat bedenk ik over een paar maanden wel, voorlopig genoeg werk.

Ik ben van plan in de volgende stappen te gaan bouwen:
1) Onderwaterschip detailleren (kom ik slecht bij als het middendek gemonteerd is).
richtingsroerbediening wegwerken
2) Middendek, lood(basis) en aandrijving installeren.
3) Romp afbouwen (vinnen en roeren) en apparatuur installeren
4) Testen en trimmen en rest van lood.
5) Bovenwaterschip detailleren
6) Spuiten / weatheren.

Zo weer aan het werk, Willem
 
Laatst bewerkt:
Willem,

gefeliciteerd met je aankoop! Volgens mij is dit de mooiste sub van Engel, en ook nog een met een handzame lengte. De prijs heeft mij altijd tegen gestaan.
Wees wijs en doordacht met 't bouwen. De Nautilus is nog niet door m'n handen gegaan maar ik heb genoeg 'onvolkomenheden' (zachies uitgedrukt) van Engel gezien om te vermoeden dat er beren op de weg liggen...

V.w.b. jouw ideetjes over aanpassingen van jouw eigen unieke Nautilus:

3) Koelwateruitlaten? Functionerende? Waarom? Lijkt mij toch dat je ook voor een nautilus géén waterkoeling voor je regelaar nodig hebt. In ieder geval ken ik geen duikboter die dat heeft. 'n Kwestie van de juiste regelaar bij de juiste motor. Toeren maak je sowieso niet.
Daarbij: koelsysteem=2 extra gaten in je WTC; beetje apart als je dat wel wilt maar de Engel as-doorvoeren wilt vervangen door die van Norbert...
5) Klinknagels (en andere details): http://www.archertransfers.de/Surface-Details:::37.html
Ik weet 't, ze zijn 'namaak' maar als je ze goed gebruikt en aflakt zie je 't verschil niet.
11) De Engel asafdichtingen van siliconeslang zijn goedkoop maar ook effectief. Geen problemen daarmee gehad. Omdat je toch nog moet beginnen kun je natuurlijk gelijk Norbert's afdichtingen inbouwen. Juist daarmee heb ik dus wèl problemen gehad.
13) Nóóit Perspex gebruiken maar Lexan. Dit is véél sterker en makkelijker te verwerken. Perspex gaat gegarandeerd scheuren. Voor Lexan minimaal 6mm gebruiken want dit materiaal is wat flexibeler.

Dan nog 'n opmerking: met 'n Tmax uitvoering + Lageregler zit je gebeiteld. De statische diepteregeling (dus de S van de TAES) brengt je in de praktijk weinig. M'n 206 heeft ook die voorziening en ik heb die gadget al 1x gebruikt (om te testen). Zonde van het geld.

Succes!

Jos
 
Beste Willem,

Dit lijkt me een erg leuk project en ben net als Danny benieuwd naar je vorderingen. De nautilus is natuurlijk een prachtige fanatasie boot waar je qua details volledig in kunt uitleven.

Wat betreft de klinknagels, heeft Dream-Arts hiervoor kant en klare setjes liggen, maar volgens mij zijn hier ook draadjes op dit forum aan gewijd, even zoeken dus.


Succes,

Mathijs
 
Hallo wat een reakties.
Goed dat er een forum is.
Ik heb dus veel foto's gedownload van het 11 foot model van Walt Disney,
Dit is geheel gemaakt van messing en gebruikt voor de film in 1954.
Het model was te zwaar om te varen en werd in de film gesleept aan kabels vanaf de oppervlakte.
Jammer dat de bakboordzijde geheel verwoest is door corrosie (zout water) maar de stuurboordzijde is nog redelijk.
Voor mijn model zal ik beide zijden maar symetrisch maken.

Over die koelwater uitlaten: bovengenoemde model heeft dus 8 rechthoekige openingen in het kielvlak voor koeling van de kernreactor.
Deze zijn afgedicht met een messing rooster.
Engel heeft dit soort details niet.
Veel bouwers schilderen dus een zwarte rechthoek en plaatsen daar een rooster bovenop.
Dan steekt dit rooster dus 2 tot 3 mm uit.
Ik wil dus een verdieping maken in de romp (zeg 5 mm diep) en het rooster (zeg 2 mm dik) vlak houden met de romp.
Mits goed verlijmt moet dat geen problemen geven.
Al zal het natuurlijk de weerstand in het water iets vergroten.

Ik zal eerst gaan varen met de Tmax, de statische diepteregeling is daar als uitbreiding voor te koop, maar als ik die niet nodig heb... geen geld uitgeven wat niet nodig is.
Engel geeft zelf aan dat de Nautilus zowel problemen heeft met diepte houden op snelheid (wil vanzelf duiken als je sneller gaat) als met de draaicirkel.
Zij gebruiken daarvoor dus achter de schroef een roer met 2 vertikale vlakken (bestuurbaar) en 1 vast horizontaal vlak, niet echt op schaal maar wel praktisch.

groeten Willem
 
Laatst bewerkt:
hallo

voor klinknagels kijk eventje bij
bouwverslagen oudje van 30 jaar opkalfateren
in luxemburg heb ik de nautilus mogen bekijken en nu blijkt dat de klinknagels die ik gebruik op de u en nog wat de juiste schaal voor de nautilus zijn
heb je interessen dan kan een pb tje wonderen doen
want zo een zakje met een 8000 klinknageltjes weegt haast niets
het enige nadeel 1 voor 1 plakken
groetjes raf
 
klinknageltjes

Fantastisch die plaknageltjes!
Blijft een hoop werk maar ze zijn dan allemaal even groot.
Wat is de diameter?
Bij Engel zijn ze wat groter als de juiste schaal, maar dat maakt ze wel beter zichtbaar na het spuiten.
(daarom heb ik straks ook "maar" 10.000 nageltjes i.p.v. 20.000)

Groeten Willem
 
hallo willem

de diameter is 3.22 mm
en ze zijn niet echt kogel rond maar zoals een echte klinknagel wat afgeplat
ik heb een malletje en giet er zo een 180 per keer
dat is dus om de 10 minuten een 200 nageltjes
het gieten gaat goed vooruit meer het plakken wat met ca lijm gebeurt daar gaat inderdaad wat meer tijd in zitten
maar het effect mag er dan ook zijn
voor de VII zijn ze normaal wat groot maar daar dit model bedoelt is om tegen een plafond te komen hangen in een duikers club kantine mag het een beetje overdreven zijn
daar anders de details verdwijnen en je van heel het werk niets meer ziet

groetjes raf
 
Heren,

nu we het toch over klinknagels hebben, welke kan ik het best gebruiken op mijn U-96 van Robbe?
Zelf zat ik te denken om die van Dream Arts te bestellen.
Nu zag ik in het linkje van Jos :pim: dat die klinknagel setjes wat goedkoper waren.
Nu is dat relatief, want als je er daar van ook 4 setjes nodig hebt, ben je net zo duur als uit als die set van Dream Arts.
Met het setje van D A heb je alleen minder werk om dat ze mooi op een rij zitten.

Wat is jullie advies?

Groeten,

Joris
 
Pakjes avond !!!

Gistervond was het dus pakjesavond, de Nautilus was binnen.
Ik moet zeggen wat verpakking betreft krijgt Engel een 10.
Eerst in bolletjesfolie, dan in karton, dan in een kleine doos en vervolgens in een grote doos.
De romp ziet er goed uit, over de details ben ik minder te spreken, voorbeeld, stuurwiel veel te klein, maar 1 anker en waar moet ik dat bevestigen?
Gebruiksaanwijzing zegt b.v. "maak afdekking bijboot volgens tekening uit megeleverd materiaal", de tekening is een zeer ruwe schets en het materiaal een plaat messing.
Gelukkig heb ik zeer veel tekeningen en foto's van het internet gehaald, waaronder een tekening met alle details van het 11 foot model wat ik voor 10,50 euro bij Multicopy heb laten afdrukken op A0 (is schaal 1/34 van het orgineel).

Over de klinknagels, die zijn dus 2,7 mm, niet echt op schaal (1 mm is betere schaalgrootte).
Er zit een zakje met 600 losse stalen nagels bij voor de achterzijde van het bovenwaterschip, deze wil ik gebruiken om een rubber mal voor plaknagels te maken.
Ook wil ik een vacuum pomp aanpassen om een sort pincet te maken om de plaknagels op te pakken, in de lijm te dopen en dan te plaatsen.

Voorlopig wat te doen! Groeten Willem
 
@Joris,

volgens mij is er naast de prijs nog 'n verschil. Het spul van DA is 'opliggend' en zelfklevend. De stickers van Archer vaak gewoon decals als bij de meeste statische bouwmodellen.
De DA klinknagels zijn dus 3D en komen echt naar buiten. De Archer spullen zijn vlak en hebben geen diepte.

Jos
 
toneburst zei:
@Joris,

volgens mij is er naast de prijs nog 'n verschil. Het spul van DA is 'opliggend' en zelfklevend. De stickers van Archer vaak gewoon decals als bij de meeste statische bouwmodellen.
De DA klinknagels zijn dus 3D en komen echt naar buiten. De Archer spullen zijn vlak en hebben geen diepte.

Jos
Klik om te vergroten...

Duidelijke uitleg Jos,
Ik ga voor die van Dream Arts,
bestel ik gelijk een nieuwe bajonet sluiting bij hem.
Spaart weer verzendkosten...;)

Groeten,

Joris
 
Passen en meten

Ik ben de afgelopen dagen vooral bezig geweest met passen en meten.
(en bezoek aan het ziekenhuis, maar dat had niets met modelbouw te maken)

De bovenromp en onderromp van Engel passen keurig op elkaar, maar het zware tussen dek was aan de voorkant veel te breed.
(zal later foto's toevoegen).
Na 3 keer passen en vergelijken met de tekening dus 2 lange V-naden in het dek gezaagd, en nu past alles perfect.
Maar een paar uur werk als je het direct ziet, maar een ramp als je het pas door hebt nadat je het tussendek ingelamineerd hebt!

Verder blijkt dat ik voor de inwendige richtingsroer bediening maar 6 mm breedte beschikbaar heb, dus even op het forum gespiekt en besloten een variant te maken van de "houtje touwtje" oplossing die Jos in zijn Gato gemaakt heeft.
Dat moet binnen 6 mm kunnen, alleen moeten bij mij de touwtjes ook nog 15 graden omhoog door de vissestaart lopen.
Zal een klusje voor de freesbank worden!

Groeten Willem
 
even een update

Zo, even een update.

Zodra ik een vriend van het forum ben zal ik foto´s plaatsen.
Gewerkt aan de richtingsroerbediening, omdat in de rommelbak geen messing maar wel RVS lag deze dus gaan frezen uit RVS, dat valt nog vies tegen, is taai spul :-( (veel koelen = rommel), koste dus extra uren.
Ook een nieuwe schroefas afdichting/lager gedraaid uit fosfor brons, dat gaat makkelijker! :-)
Hier past een asafdichting van Norbert B in (heb ik besteld)

Verder meer passen en meten.
De dikte van de romp wijkt af van de tekening, vooral waar de 2 delen samengelamineerd zijn is de romp wel 10 mm dik (3mm op tekening), ook het tussendek is dikker (4 mm).
Dit maakte dat de voorste duiktank, die op de tekening 3 mm speling heeft maar zeer moeilijk in het vooronder paste.
Omdat ik overweeg om aangepaste duiktanks van 600 cc i.p.v. 500 cc te gaan gebruiken wilde ik de voorste duiktank zelfs wat verder naar voren plaatsen, dat kon dus nooit.
Omdat ik het tussendek toch wat moet aanpassen dus ook maar een verhoging in het dek gemaakt waar de tank zonder problemen meer naar voren in kan.
Ik vind 2 tanks van 500 cc wat krap voor een boot van 16 Kg en denk er dus aan de Engel tanks te voorzien van Delrin zuigers met X-ringen, iemand ervaring mee?
De huidige tanks hebben veel loze ruimte en ik denk dat ik zonder problemen 10 mm meer slag kan maken.


Groeten Willem
 
Laatst bewerkt:
iedereen een goed 2008 gewenst!

Ik sta nog steeds niet als vriend van het forum geregistreerd (3 weken geleden betaald, zal wel door feestdagen komen) en heb dus nog geen foto's.
Even geduld dus nog. :pc:

De bouw vordert wel, ben nog steeds ziek dus doe veel detailwerk (kan in de huiskamer).
Roerbediening is bijna klaar, Lexan is binnen en ga dus het deksel van de WTC maken.

Wat mij opviel in de bouwbeschrijving: de sub bevat ca. 7,5 Kg lood (en een loodaccu van bijna 2 Kg) op een totaal gewicht van 16 Kg.
Dit lijkt mij veel.
In de kit zit een plaat PU schuim, hiervan moet 1500 cc in de bovenbouw komen (dus net onder de waterlijn), dus 1,5 Kg drijfvermogen.
Blijkbaar is deze sub van nature dus niet erg stabiel en moet de combinatie van schuim boven in en lood onderin de sub stabiel maken.
Om deze reden ga ik de details op de toren en bovenbouw zo licht mogelijk maken.
De ventilatie openingen worden niet beweegbaar.
De dekroosters en roosters op de ventilatieopeningen maak ik van polystyreen.
Ook de bovenkant van de bijboot maak ik van styreen (volgens de kit moet deze van messing gemaakt worden).
Ook al bespaar ik maar 100 gram boven de waterlijn, toch hoop ik dat ik hierdoor minder schuim en dus ook minder lood nodig heb.
De testvaart zal het duidelijk moeten maken. :???:
Ook blijkt dat als ik het tussendek gemonteerd heb de binnenruimte moeilijk bereikbaar is. (opening is maar 75 mm breed)
Ik ga dus eerst alle duik en RC apparatuur installeren, aansluiten en testen, daarna weer demonteren om het tussendek in te lijmen en dan alles weer monteren, houdt je bezig.;)
Goed nieuws voor Norbert B, ik moet dus al eerder de lageregler etc aanschaffen, slecht nieuws voor mijn zakgeld. :neutral:

Groeten Willem
 
Willem,

het wil niet persé zeggen dat het schuim alleen bedoeld is om je model stabiel te krijgen. De U19/klasse 206 van Engel heeft ook nogal wat schuim op en boven de waterlijn maar dit is noodzakelijk om de boot onder water goed uitgetrimd te krijgen.
Oftewel: zonder schuim zinkt de boot als een baksteen als je duiktanks op 85% vulling ('zweefstand') staan.
De gedachte dat je dan net zo goed lood zou kunnen verwijderen zou correct kunnen zijn maar waarschijnlijk ligt je model dan 'boven water' te hoog en niet aan de goede waterlijn.
Dat is nu eenmaal een fijn technisch vraagstukje bij een duikboot: hij heeft twee trimmomenten/zwaartepunten (één boven water en één onder water)
Hoe het precies bij de Nautilus zit, en zeker bij jouw toch wat verbouwde model, is pas achteraf te zeggen. Het is dus niet altijd verstandig om álles aan je model zo licht mogelijk te gaan maken. Dat heeft te maken met de wet van een bepaalde Griekse natuurkundige die zegt over 'het gewicht van verplaatst water'. Kort samengevat komt het er op neer dat een 'gewichtsbesparing' van 100gram v.w.b. de details aan de toren NIET wil zeggen dat je dat 100 gram drijfvermogen onder water meer oplevert. Het volume van je van styreen gebouwde onderdelen blijft immers hetzelfde als dat van de gelijke messing onderdelen.....
Even doorgeredeneert: het zou best zo kunnen zijn dat je door het lichter maken van je details op de toren juist méér ballast moet toevoegen om de Nautilus aan de waterlijn te krijgen en dús ook méér schuim aan de waterlijn/boven de waterlijn om de boot straks op 85% gevulde tanks 'neutraal drijfvermogen' te geven....
De definitie dat een model (duikboot of niet) stabieler wordt als het zwaartepunt verlaagd wordt blijft natuurlijk staan, maar in het geval van het (irritante) tweede zwaartepunt van een duikboot ónder water kan je dit hele andere problemen opleveren.
Jouw ideeën zijn dus niet fout maar verwacht er geen wonderen van en kijk er niet van op dat het zelfs averechts gaat werken....

Succes en beterschap!

Jos
 
bedankt Jos

Bedankt Jos

een testvaart zal het dus moeten uitwijzen.
Je hebt gelijk dat een duikboot ingewikkelder is als een gewone boot.
zowel boven water als gedoken moet de boot horizontaal liggen, in beide situaties moet het zwaartepunt dus goed liggen.
Een andere reden om styreen te gebruiken is dat het veel sneller werkt.
Ik kan dus meer details maken.

Hier nu wat foto's
11153477e25098c645.jpg

boven dus het tussen dek zo uit de doos, onder het door mij aangepaste tussendek.
11153477e2548204b0.jpg

past goed in de romp (smaller gemaakt) en door de verhoging kan de duiktank meer naar voren.
De achterste duiktank is 10 mm naar achteren geplaatst en de voorste 10 mm naar voren, dus meer inbouwruimte.

Ook de roerbediening is klaar.
asjes zijn 3 mm messing, achterste gelagerd in een messing buisje 4 x 0,5 mm

11153477e259484e34.jpg

RVS heeft een paar beschadigingen, maar als het ingebouwd is zie je er niets meer van.
Ik zorg wel dat ik alle 4 de draaipunten kan smeren met WD40.
alleen als ik de vislijn (met staalkern) moet vervangen wordt het slopen.

Groeten Willem
 
Laatst bewerkt door een moderator:
foutje gemaakt

Hallo duikbootvrienden.

Ik heb dus het eerste foutje gemaakt. (zal wel niet de laatste zijn).
Ik werk volledig met epoxy lamineerhars (heb ik altijd op voorraad, koop ik per kilo).
Door toevoeging van earosil poeder maak ik daar lijm van, en door toevoeging van microbaloons plamuur.
Is goedkoop en je kan dus zelf bepalen hoe dik je lijm of plamuur moet worden.
Vorige week was ik lood aan het ingieten in de kiel, en had als gewoonlijk epoxy over.
Het restant maakte ik dik om nageltjes te maken, en toen ik nog wat over had lijmde ik de roerbediening in.
De lijm begon al dikker te worden dus werkte ik te snel en een druppel epoxy liep naar binnen over de touwtjes.
Ik kon de romp niet omkeren (epoxy om de loodkorrels in de kiel was nog vloeibaar) en moest dus toezien hoe de roerbediening vastgelijmd werd.
Dit weekend dus maar 2 luikjes gefreesd in de romp om de epoxy te verwijderen (zie foto).

11153478e5f7bb4859.jpg


De luikjes laat ik nog maar even open tot ik alles getest heb, nu heb ik wel de ruimte om het touwtje aante spannen of te vervangen.

Het gieten van de nageltjes gaat beter.
Ik heb eerst een plug gemaakt met 8 x 14 = 112 stalen nageltjes.
Hiervan heb ik 6 mallen gemaakt van PU rubber (had ik op voorraad).
PU rubber is transparant geel maar ik heb een druppel zwart pigment toegevoegd zodat ik de epoxy goed kan zien.
Epoxy met microbaloons is wit.
Rubber mallen smeer ik in met wateroplosbare lossingswas.
Met een stukje polystyreen als plamuurmes smeer ik de putjes vol met epoxy.
volgende dag buig je de mal en druk je de nageltjes eruit.
Met warm water maak ik de mallen weer schoon.
En dan het monniken werk, 1 voor 1 de nageltjes sorteren en slechte weggooien, sommigen hebben een stukje vlies wat ik verwijder door het nageltje tussen duim en wijsvinger te rollen.
500 bruikbare nageltjes is een paar uur werk!

11153478e5f7bd7736.jpg


Groeten Willem
 
Laatst bewerkt door een moderator:
You must log in or register to reply here.
Back
Top