Tamiya 58389 Ebbro Maziora 350R TA05IFS

Hallo Forumleden, na de bouw van mijn 2e kit is nu ook het verslag daarvan bijna op orde. Relive zogezegd, hier het begin van het verslag. In de aankomende dagen zal ik het verder aanvullen. In ieder geval veel leesplezier ...

Dag 1 – vrijdag 20/2/2009

Vandaag is de start van de bouw van mijn 2e bouwproject. Na het bouwen van de Swift heb ik de smaak goed te pakken, in mijn jeugd heb ik ook menig bouwpakket (Revell) in elkaar geknutseld. Het bouwen van de Swift heeft deze lange tijd verborgen en vergeten interesse in de modelbouw weer nieuw leven en elan ingeblazen . De statische bouwpakketten van vroeger waren heel gedetailleerd en aangezien ik wel een beetje een “pietje precies” ben, kon ik mijn ei daar prima in kwijt. Het bouwen van RC auto’s is nu een mooi vervolg, ik vind de toegepaste techniek zeer fraai en het feit dat alles uiteindelijk gemaakt is om te gebruiken en ook nog middels aftermarket onderdelen is te verbeteren is natuurlijk fantastisch !! En met het spuiten van de kap is er bovendien ook nog enige ruimte voor wat eigen creativiteit !! Super !!

Al kort nadat ik klaar was met de Swift heb ik de 2e kit besteld, de handen kriebelden nog enorm. De keuze voor het nieuwe project is gevallen op de Tamiya Ebbro Maziora 350R (TAM58389), een auto op basis van het TA-05IFS (Inboard Front Suspension) chassis. Vooraf had ik wel besloten om een kit te kiezen op basis van het TA-05 chassis, mede omdat er veel hopups beschikbaar zijn. De uiteindelijk keuze is volledig gebaseerd op de “looks”, ik vind de kap van deze auto er gewoon top uit zien . Overigens is het eenvoudig om met de standaard parts voor de front suspension van de TA-05 het chassis om te bouwen naar de standaard uitvoering, als je dat zou willen.


ðheader58389

De opzet van de bouw is deze keer wel anders als bij de Swift, daar had ik vooraf aan de bouw alle hopups reeds uitgezocht, besteld en in bezit. Dit uiteraard omdat het de eerste keer was en ik graag in 1 keer een complete auto wilde hebben. Nu is de insteek van het project om de auto eerst helemaal op te bouwen met de standaard onderdelen en er de aankomende zomer lekker mee te rijden. Daarna ga ik het chassis van de Ebbro in de loop der tijd blijven verbeteren en verbijzonderen met de nodige aluminium hopups en verbeterde onderdelen. Dit wordt dus een langlopend project waar ik hopelijk langere tijd plezier aan zal hebben en nog regelmatig op terug zal komen.

Zoals al eens eerder aangehaald praten we hier over een hobby, anders gezegd "een bezigheid ter eigen tevredenheid en zorgend voor de nodige ontspanning". Ik zal de bouw dus weer op mijn gemak en in een rustig tempo uitvoeren. De meeste bouwactiviteiten zullen doordeweeks in de avond moeten plaatsvinden aangezien er overdag gewoon gewerkt moet worden. Uiteraard zal ik elke andere gelegenheid in het weekend benutten om de bouw voort te zetten, mits ik zin heb …. en de directie het toelaat !

To the point: Standaard wordt de kit geleverd met de alom bekende J-motor van Tamiya, een ESC en servo zijn niet inbegrepen. De besturing en aandrijving moet uiteraard wel in 1 keer goed voor elkaar zijn, daarom heb ik de LRP A.I. Reverse Digital ESC+ Eraser Sports Modified 13.5 turns (BL) motor combo en een Futaba 3151 Digitale Servo aangeschaft. Voor de besturing gebruik ik de DX3S zender en extra ontvanger (zonder telemetrie functie) welke ik vorige maand voor mijn verjaardag heb mogen krijgen.


ðoverzichtfoto doos + LRP combo + Futaba servo [img5171]


ðclos-up LRP combo + Futaba Servo [img5176]

Vanavond heb ik de doos voor het eerst opengemaakt en heb ik voor het totaaloverzicht de verschillende onderdelen eens op tafel gelegd. Deze avond zal ik verder besteden aan het doorlezen van de handleiding, het kan nooit geen kwaad de handleiding vooraf door te lezen !


ðoverzichtfoto alle onderdelen [img5180]

Morgen gaan we beginnen met de feitelijke bouw van het chassis.


Dag 2 – zondag 22/2/2009

Gisteravond onverwacht visite gekregen, het was de buurman die even kwam aanlopen en na een gezellige avond slap ouwehoeren :celebrateas dik na middernacht huiswaards keerde. Een dag later als gehoopt dus verder met de bouw.

De duidelijke handleiding en manier van inpakken van de onderdelen maakt de bouw van een Tamiya kit overzichtelijk en eenvoudig te volgen. Allereerst open ik “Parts bag A” met de verschillende niet-kunststof onderdelen voor de eerste paar stappen uit de handleiding:
-het maken van 2 stuks ball differentiëlen
-het maken van de center-pulley voor de snaar aandrijving
-het monteren van de aluminium motormount
-de assen van de servo-saver
-het bevestigen van de bovengenoemde onderdelen op het chassis


ðoverzicht parts bag A + kunststof onderdelen [img5195]

Stap 1 is het monteren van de aluminium motormount en de assen van de servo-saver. Het is in 1 oogopslag duidelijk dat we hier te maken hebben met een hoogwaardiger chassis dan het M-03M. De gebruikte schroefjes en dergelijke zijn van onmiskenbare betere kwaliteit. Ook de kunststof onderdelen zijn van een hoogwaardigere soort. Dit zit er veelbelovend uit en met genoegen schroef ik de eerste schroefjes in het chassis .


ðmotormount gemonteerd + onderdelen diffs [img5199]

Stap 2 is het vervaardigen van de differentiëlen, aangezien het een 4wd auto betreft moeten er twee gemaakt worden. Voor de voor en achterkant worden dezelfde diffs gebruikt, zogenaamde kogeldiffs. Volgens de handleiding moeten de metalen delen worden voorzien van anti-wear grease welke met de kit wordt meegeleverd. Ik probeer zo zuinig mogelijk met het vet om te gaan, maar let er wel goed op dat alles voldoende gesmeerd is. Enneh voldoende is een beetje een gevoelskwestie, door ervaringen zal dat steeds makkelijker te bepalen zijn.


ðdiffs gereed [img5204]

De behuizing van de difs is wel verschillend dit natuurlijk vanwege de verschillen in de positie van de schokdempers. Een puntje om op te letten bij het monteren van de diffs op de bodemplaat. De volgende stap; het monteren van de diffs in de behuizing inclusief de snaren en het samenstellen van de center-pulley.


ð1x behuizing gereed + onderdelen diffs [img5208]


ð2x behuizing gereed + onderdelen center pulley [img5216]


ðonderdelen snaaraandrijving compleet [img5219]

Nu alle onderdelen voor de snaaraandrijving klaar zijn is de volgende stap uiteraard het monteren van het geheel op de bodemplaat. Zoals gezegd even opletten op de behuizing zodat de diffs op de juiste plaats komen.


ðaandrijving gemonteerd [img5224]

Alle andere auto’s in mijn garage zijn 2wd (2 stuks) of 4wd (1 stuks) met stalen assen in de aandrijving. Dit chassis met de snaaraandrijving is nieuw voor mij en daarom dus ook meer interessant . De andere soort van aandrijving is medebepalend geweest om voor het TA-05 chassis te kiezen.


ðclose-up centerpulley [img5227]


ðclose-up diff voor [img5228]


ðclose-upp diff achter [img5230]

Voor deze dag zit het erop, de complete centrale aandrijflijn is gemonteerd. Mijn eerste indruk van het chassis is goed , ik ben zeer benieuwd naar de rest van de onderdelen. Wordt vervolgd ….

 

Leuk verslag, mooi overzichtelijk, net zoals het vorige. Kan niet wachten op een volgende update

Succes met de verdere bouw!

 

wow, lekker uitgebeid bouwverlsag!

als ik nog een hop-up tip mag geven, koop eerst aluminium diff outdrives. de standaard plastike breken erg snel... (heb ik zelf ook ondervonden helaas)

verder zijn tamiya TRF dempers altijd een goed verbeter punt!

succes verder nog met bouwen!

 

Ziet er netjes uit allemaal.

Ben benieuwd naar de rest en wat je gaat doen om hem beter te maken. TRF dempers zijn daarin wel een goede vooruit gang.

 

Bedankt !! Wat betreft de hopups ben ik nog bezig met het samenstellen van een lijstje met mogeijkheden. De TRF dempers en stalen diffcubs staan er nu in ieder geval op !! Naast universal shafts, rubbersealed bearings en diverse alu onderdelen . In ieder geval hier de eerste aanvulling op het verslag....

Dag 3 – maandag 23/2/2009

Ok we gaan weer verder met de bouw, de volgende taak is het maken van de complete voor- en achterwielophanging inclusief het monteren van de aandrijfassen en de wielassen. De benodigde onderdelen zitten samen verpakt in “parts bag B”, daarnaast zijn nog de kunststof draagarmen en wat busjes nodig.


ð overzicht parts bag B [img5253]

Ik begin bij de achterwielophanging met het monteren van 1 van de 2 kunststof delen op de bodemplaat die samen de draagarmen aan het chassis verbinden. Met het aanbrengen van de ball connectors op het diff huis is het voorbereidende werk op het chassis klaar. Nu kan ik beginnen met het samenstellen van de draagarmen. Hierbij moeten een paar “kritische” werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij je als beginner de mist in kan gaan. Het gaat hier over het uitboren van een bestaand gat (van 2,5 naar 3mm) over de halve diepte van het gat !! En vooral die halve diepte is moeilijk en belangrijk. Op de foto onder zie je de zwarte boutjes boven de draagarmen liggen, deze moet je in het gat draaien en 2mm onder de draagarm laten uitsteken. Het voor de helft ruimen van het gat maakt het aandraaien en losdraaien van dit boutje gemakkelijker (minder weerstand). Het uiteinde van dit boutje zal uiteindelijk op de bodemplaat rusten, met het los- en vastdraaien kan je de rijhoogte regelen door de einduitslag van de dempers te beperken of te vergroten .


ð overzicht draagarmen [img5266]


ð draagarmen gereed [img5268]

Als de draagarmen gereed zijn kunnen deze met het 2e kunststof deel definitief op de bodemplaat bevestigd worden. Dit vergt wel even wat geduld, maar uiteindelijk klikt het geheel onder de nodige duimdruk op zijn plaats en kunnen de schroeven aangedraaid worden . Nu zijn de wielassen en de aandrijfassen aan de beurt. Argh :evil:, weer zo een ding waarbij je weer even goed moet opletten. Omdat de beide snaren en de diffs net naast het midden van het chassis zitten moeten de dogbones links en rechts worden voorzien van rode stootkussentjes van verschillende dikte!! Op de foto onder zie je het bewuste onderdeel liggen, in 1 stuk !! Deze moet dus in tweeën worden gesneden en wel in de verhouding 1/3 en 2/3, ook weer een klusje wat gemakkelijk mis loopt 8-O. Ik ben dan wel een pietje precies maar ben ook “gezegend” met de nodige onhandigheid !! Er is dus nooit 100% garantie op een aanvaardbaar resultaat !! Ik zal hier dus wel wat langer over doen en alle geplande handelingen en mogelijke manieren eerst rustig overdenken. Deze klus moet ook nog eens 2 keer uitgevoerd worden, dus denk ik dat ik het vandaag na de achterwielophanging wel mooi vind.


ð draagarmen gemonteerd overzicht aandrijving [img5275]

Uiteraard is het belangrijk om er goed op te letten dat je de juiste dikte kussentjes aan de goede kant doet !! Morgenavond dus een zelfde verhaal als vandaag, maar dan voor de voorwielophanging. Uiteindelijk is alles naar volle tevredenheid gelukt en zijn ook deze uitdagingen weer overwonnen. Zo zie je maar, als je rustig aan doen en je je inzet komt het allemaal dik in orde .


ð achterwielophanging gereed [img5276]

Nog even de damperstay monteren en de werkzaamheden aan de achterkant van het chassis zijn voorlopig even klaar.

Dag 4 – dinsdag 24/2/2009

Hetzelfde kunstje als gisteravond moet vandaag geflikt worden. Het uitboren van de stelboutjes voor de rijhoogte ging duidelijk beter als gisteren. Daar heb ik eigenlijk toch 1 gat voor het mooie net iets te diep uitgeboord. Vandaag zijn ze top gelukt, ik gebruik een 3mm staalboortje die ik gewoon met de hand door het gat rond draai. Dat werkt uitstekend en je hebt een hoop controle als je maar niet te hard duwt. En tussentijds even kijken kan zeker geen kwaad , voor je het weet is het toch te diep.


ð overzicht draagarmen [img5289]

De bevestiging van de draagarmen op de bodemplaat is gelijk aan de draagarmen achter. Volgende stap de wielassen en wederom het 2 keer op maat snijden van de rode kussentjes. Dat ging deze keer iets minder goed, gisteravond was de verdeling 1/3 en 2/3 perfect, vandaag bij de eerste keer snijden zeker niet !! :shock: Met het snijden van de tweede kan je gelukkig nog het verschil in dikte compenseren !! Uiteindelijk alles weer prima gelukt.


ð overzicht wielassen [img5294]


ð voorwielophanging gereed [img5300]

Bij het samenstellen van de voorste wielassen kwam ik er achter dat ik gisteravond aan de achterkant de verkeerde assen heb gebruikt !! Ik vond het al raar dat de passing en afwerking overal dik voor elkaar is en dat de assen voor de bevestiging van de wielhubs aan de draagarmen eigenlijk te kort is !! Op [img5276 - foute as - a] is dat duidelijk gezien, uiteraard heb ik de blunder snel hersteld .


ð foute as [img5276a]

Genoeg voor vandaag, nog even relaxt wat TV kijken en dan is deze dag weer voorbij :sleepy:.

 

Dat boutje in de draagarm is er juist niet voor om de rijhoogte in te stellen. Dit is een droop schroef die je draagarm beperkt in beweging.

Wat je wil is dat als je de auto neer zet deze iets door de veren zakt. De hoeveelheid kan je dus met die schroef instellen. Ga je met deze schroef de rijhoogte instellen kan je mindere rij eigenschappen verwachten tijdens het maken van bochten. Omdat dan het geheel niet kan uit veren aan de binnenkant van de bocht.

De rijhoogte stel je in met de dempers. Heb je de standaard dempers voeg je van die C clips toe of haal je ze weg om zo de auto hoger lager te zetten. Bij TRF dempers draai je de ring aan of los om de rijhoogte af te stellen.

Verder een net verslag en lekker uitgebreid.

 

@Pasqual: Ik zie het zo; het schroefje in de draagarm rust op de bodemplaat en beperkt inderdaad de beweging van de draagarm. Maar doordat het op de bodemplaat rust kan de draagarm dus niet lager komen als de bodemplaat . Ook niet als je de e-clips of de schroef op de dempercilinder draait, dan verhoog je alleen maar de spanning in de veren en wordt de vering dus stugger. Als je nu in die situatie het schroefje indraai en de veren meer ruimte geeft (doordat de draagarmen lager kunnen staan) zal de spanning in de veren weer iets lager worden en zal de auto dus ook hoger (kunnen) staan.

 

het afstellen van de downstops doe je anders. je zet eerst de gewenste rijhoogte (d.m.v. die clips of schroefring) zonder de downstops erin. als je de goede hoogte hebt draai je de downstops erin en stel je deze af.

 

De draagarm rust inderdaad op de bodemplaat zodat de draagarm niet lager kan komen. Dit is ook de bedoeling van die schroef en daar gebruik je hem ook voor. Dit wordt de droop schroef genoemd.

Echter de rijhoogte stel je er niet mee in, dat wil je niet. Je wilt altijd dat de auto iets door de veren zakt als je deze neerzet. Door de schroef te gebruiken om de rijhoogte in te stellen gebeurt dat niet.

De veer wordt er niet stugger van als je c-clips gebruikt die blijft het zelfde. Je voegt een C-clip toe en hierdoor duwt de veer de auto omhoog en blijft dus net zo stug als dat je met een C-clip minder rijdt. De veer moet de zelfde druk geven en omdat je een C-clip minder rijdt is de druk het zelfde maar de rijhoogte lager. Door de droop schroeven te gebruiken maak je de veer juist stugger omdat je hem dan indrukt na het aandraaien om zo de juiste rijhoogte te krijgen, en dan wil je dus niet.

Pak pagina 17 er even bij van je Manual en je zal zien dat ze daar ook aangeven dat je de rijhoogte met de dempers afstelt. Je theorie is aannemelijk maar toch is het niet zo zoals je zelf aangeeft. Loop is langs een wedstrijdrijder op een circuit die zijn setup in de auto altijd perfect wil hebben en die zal je ook vertellen dat je de rijhoogte instelt met de dempers en niet met de droop schroeven.

Wil je nog meer weten download dan de Hudy setup book waar heel veel tips en uitleg staat over het juist afstellen van de auto en de effecten daarvan.
HUDY

 

Check !

Dag 5 – woensdag 25/2/2009

Vandaag ga ik verder met de bouwwerkzaamheden aan de voorkant van het chassis, de stuurinrichting, de damperstay en de rockers zijn aan de beurt. Als er nog voldoende tijd is gaan we verder met de dempers, maar ik verwacht het niet. Bij het samenstellen van de wielophanging is gebleken dat het in elkaar draaien en op de juiste lengte afstellen van de turnbuckles (tot nu toe 4 stuks) best wel wat tijd kost aangezien ik hier nog niet zo handig in blijk te zijn . Ook nu zijn weer 2 exemplaren nodig … We zullen wel zien. Ik zoek alle benodigde onderdelen voor de stuurinrichting eerst bij elkaar en leg deze voor de foto neer zoals ze in elkaar moeten worden gezet. Dit is een eenvoudige klus en het verloopt ook lekker snel


ð onderdelen stuurinrichting [img5305]


ð stuurinrichting gereed [img5308]


ð stuurinrichting gemonteerd [img5317]

Snel verder met de damperstay en de rockers. De assen voor de rockers bestaan uit 2 onderdelen een schroef en een speciale schroefbus welke de as is en waar een groef in zit voor en e-clipje. Deze moeten met liquid threadlock eerst op de damperstay gemonteerd worden. Dit is de eerste keer dat ik threadlock ga gebruiken en weet dus niet hoeveel je moet gebruiken , ik kies maar voor de gulden middenweg, dus een (in mijn ogen) medium hoeveelheid. Voor de rockers gebruik ik de meegeleverde metal "bearings", deze zullen in de toekomst vervangen worden voor echte rubber gesealde kogenlagers. Net zo als alle andere standaard lagers.


ð overzicht damperstay + rocker onderdelen [img5326]

De voortgang is prima, opnieuw wat turnbuckles in elkaar geschroefd. Deze noemen we vanwege de toepassing in het demper systeem een pushrod. In ieder geval staat de teller inmiddels op 9 turnbuckles en zijn mijn vingers er wel even klaar mee, die zijn wel een beetje gevoelig nu .


ð damperstay en rockers gemonteerd [img5330]

Nu is de complete inhoud van “parts bag B” gebruikt , op de altijd meegeleverde reserve schroefjes na dan .

Uiteraard is “Parts bag C” de volgende, eerst maar eens op mijn gemak de inhoud bekijken. Conclusie: Hoofdzakelijk onderdelen voor de dempers, de piniongear, wielmoeren en clipjes en ook een stuk verfrommeld dubbelzijdige tape, dat na veel gladstrijken toch nog aardig recht en bruikbaar is geworden.


ð Overzicht parts bag C [img5334]

Eens kijken of ik de dempers vandaag nog in elkaar krijg. Zo te zien is de constructie van de standaard oliedempers opgebouwd uit minder onderdelen als de speciale Tamiya M-03M dempers. Ik begin maar met het samenstellen van de pistons. Hier zitten wel hele kleine e-clipjes bij die ik meestal wel een keer of tien laat vallen voordat deze op zijn plaats zitten.


ð onderdelen oliedempers [img5338]

Ik heb 4 pistons klaar en ben het gepriegel nu wel zat, ik gooi het bijltje erbij neer. Nog even wat relaxen en hopeta een keertje redelijk op tijd naar bed. Het eindpunt van vandaag:


ð onderdelen oliedempers + pistons gereed [img5344]


Dag 6 – donderdag 26/2/2009

Met nog enigszins beurse vingers van het maken van alle turnbuckles ga ik aan de slag met de dempers. Tijdens het werken met de olie zal ik geen fotos maken, het overlopen van de dempers en knoeien met de siliconenolie is helaas onvermijdelijk.

De lekseal in de onderkap bestaat uit 2 rubber O-ringen ingesmeerd met demperolie. Het aandraaien van de het onderste bevestigingsoog op de pistons is een moeizame klus. Het aandraaien vereist best veel kracht waardoor de grip op de piston wel erg goed moet zijn. Helaas is door het doorglijden van de bescherming onder de tang 1 piston licht beschadigd geraakt. Dit kan lekkage van olie veroorzaken, maar het lijkt allemaal niet zo ernstig. Wel iets om in de gaten te houden tijdens het rijden. Uiteindelijk is het wel de bedoeling de dempers te vervangen voor alu TRF dempers, maar voorlopig moeten deze dempers het werk doen .


ð gevulde dempers zonder veren [img5348]


ð dempers compleet met veren [img5350]


ð Inboard Front Suspension 1 [img5356]


ð Inboard Front Suspension 2 [img5358]

Het “fysieke” gedeelte van het chassis is bijna compleet , volgens de handleiding is het tijd om aan de elektronica te beginnen. En wel met het monteren van de motor, het inregelen van de ESC en servo. En het aanbrengen van dit alles in het chassis. Voor dit project heb ik een LRP ESC + motor combo gekocht, een zgn. Artificial Intelligence ESC en 13,5T Eraser BL motor met sensor. Dit is geen overdreven snelle motor (lees ongeleid projectiel) als ik het goed begrepen heb, en dat is voor mij als beginner voorlopig wel even goed. Voor de servo heb ik deze keer wat dieper in de buidel getast en een degelijke Futaba 3151 digitale servo aangekocht. Zo in de verpakking heb ik al meer vertrouwen in deze servo als die low-budget servos die ik bij mijn vorige bouwproject heb gebruikt .


ð LRP combo + Futaba servo [img5362]


ð LRP combo [img5365]

Voor de besturing ga ik mijn nieuwe DX3S zender gebruiken, deze heb ik nog niet zo lang en om de elektronica te kunnen afmaken moet ik eerst de ontvangen en de zender "binden", een profiel maken en instellen. Dit ga ik straks eerst nog eens nalezen in de handleiding dus beperk ik mij vanavond nog tot het monteren van de motor en piniongear. Later meer ...


ð motor + pinion gemonteerd [img5378]

 

Erg leuke bouwbeschrijving en mooie auto! De voorophanging is interessant met de rockers Ik blijf dit volgen!

 

Bedankt , ik ben inmiddels weer wat verder met uitwerken van het bouwverslag ... dus voila

Dag 7 – zaterdag 28/2/2009

Zo ik heb de handleiding van de DX3S gelezen, moet zeggen dat dat eigenlijk niet eens nodig is. De bediening en menu structuur van de DX3S is heel eenvoudig . Nu het profiel is aangemaakt en de ontvanger aan het profiel is verbonden is het tijd de ontvanger, ESC en servo aan te sluiten en te testen. Alles werkt prima dus het geheel kan in de auto ingebouwd worden. Van het monteren van de servo heb ik geen foto’s genomen, vergeten … Ben na het testen zo begonnen met inbouwen en had de fotocamera eens niet op het buro liggen!! In ieder geval heb ik de camera nu weer binnen handbereik.


ð wielen / bodyposts / bumper [img5381]

De laatste onderdelen die op het chassis moeten worden gemonteerd zijn de voorbumper, bodyposts en uiteraard de wielen. Nog een klein stukje bouwen dus en ik kan spreken van een rollend chassis gereed voor de volgende stap: De spuitcabine !!

Maar eerst de bumper, met totaal 8 schroefjes zit het geheel in elkaar, inclusief de voorste bodyposts, deze zitten vanaf de onderzijde op het bovenste kunststof deel van de bumper geschroefd. De achterste bodyposts worden onafhankelijk van elkaar met 1 schroefje aan het chassis gemonteerd. Nu de banden nog … Na het lijmen van de banden, het afmonteren van de wielassen (de buitenste lagers) en monteren van de wielen is het rollend chassis gereed !!!


ð chassis gereed 1 [img5384]


ð chassis gereed 2 [img5391]

Ok dan, nu is de kap aan de beurt, Ik heb nog geen idee over hoe de kap gespoten gaat worden . Daar moet ik de aankomende dagen dus over gaan nadenken, en hopelijk komt er een mooi idee uit. In het begin heb ik nog even gedacht de auto in de standaard uitvoering (blauw/zilver) te maken, maar een uniek uiterlijk is toch beter bevonden . Ook ga ik zo zoetjes aan maar eens beginnen een lijstje met hopups op papier te zetten, de TRF dempers, universal shafts en stalen diffcubs staan er op.
Als iemand nog suggesties heeft (als het kan met art.nrs dan graag), hoor ik dat graag natuurlijk. Vandaag ga ik wel alvast beginnen met wat voorbereidende werkzaamheden, namelijk het uitsnijden van de kap en het maken van de gaten voor de bodyposts, spiegels en achtervleugel.


ð body uitgesneden [img 5410]

Voor de wielkassen heb ik gelukkig een cirkelsnijder, een klein investering die ik zeker niet betreur !! Even goed uitmeten en het middelpunt bepalen, even passen en als alles goed is prik je de punt in de kap en snij je de cirkel. Moet wel zeggen dat je met het snijden met de cirkelsnijder wel goed moet opletten de afstandschroef en het schroefje van het mesje goed zijn aangedraaid. Elke wielkast aandraaien dus :teacher: Een van deze 2 iets te los en je cirkel wordt een beetje ei-ig. Dat was het voorlopig even, ik zal nu eerst creatief moeten worden en een ontwerpje en kleurstelling moeten bedenken.

De oplettende lezer en kijker heeft in het bovenstaande zich misschien wel afgevraagd waar de ESC is gebleven ? Daar heb ik een (hopelijk klein)probleempje (=uitdaging) mee. De ESC is blijkbaar groter als de standaard maatvoering van Tamiya want de LRP AI past niet in het chassis . Op de bodemplaat is tussen de motor en de achterwielen ruimte voor de ESC gemaakt, het gebied voor de ESC wordt afgebakend met een klein opstaand randje. Laat de LRP ESC nu net 0,5 a 1 mm groter zijn, deze staat dus net op het randje … Argh !! Nu kan ik 2 dingen doen, het plastic randje weghalen en de ESC gewoon daar aanbrengen, of ik kan een alternatieve plaats voor de ESC bedenken.

Ik heb besloten voor de laatste optie te gaan, ook omdat ik de lege plaats van de ESC nu kan gebruiken voor de ontvanger. De ontvanger gaat volgens de standaard Tamiya indeling bovenop de servo geplakt worden met dubbelzijdig tape. Dat vind ik niet echt een handige plaats, het is in mijn ogen onnodig de ontvanger te moeten herplakken als ik de servo zou willen/moeten vervangen. Abosluut geen ideale indeling !! Met een kleine aanpassing of aanvulling op het chassis moet toch wel een geschikte indeling mogelijk zijn . Genoeg denkwerk voor de boeg, wordt vervolgd …



Dag 8 – maandag 2/3/2009

Gistermiddag en vanavond nog even gepuzzeld over de plaats van de ESC en ben eigenlijk al vrij snel tot de conclusie gekomen dat de enige geschikte plaats in het midden van het chassis boven de snaar is. Hier zal ik een klein upper-deck moeten gaan maken. Ik heb het huis doorgezocht naar beschikbaar en geschikt materiaal en heb uiteindelijk flexibel kunststof DVD hoesjes gebruikt en hier een gelamineerd plaatje van gemaakt, prototype 1 linksboven op de foto (nu 2,5mm dik). Prototype 1 is gemaakt uit 3 massieve lagen en reeds voorzien van de nodige gaten voor de bevestiging op het chassis .


ð prototype 1 gereed / prototype 2 in delen [img5417]

Tijdens het maken van type 1 bedacht ik dat het wel handig zou zijn een opstand te maken waar de schakelaar geplakt kan worden :-D. Dus nog maar een prototype maken, het materiaal is ideaal om mee te werken, even uittekenen, dan uitknippen en uitsnijden, en vervolgens op elkaar plakken met Pattex secondengel (= vullende lijm). Op de foto boven van links naar rechts de onderlaag, tussenlaag (uitgesneden voor gewichtsbesparing), en de bovenlaag. Na het plakken van alle lagen de buitenkant nog even vlak schuren met fijn schuurpapier en ook prototype 2 is gereed. Morgen op het werk nog even de gaatjes boren en klaar .


ð prototype 1 en 2 gereed 1 [img5422]


ð prototype 1 en 2 gereed 2 [img5430]

Morgen zal ik ook nog even langs de bouwmarkt gaan voor wat M3 schroefjes, ringetjes en moertjes en hopelijk een geschikt aluminium of kunststof pijpje om busjes van te zagen om het upper-deck te ondersteunen. Een mooi punt om te stoppen vandaag .

 

Mooi verslag ondertussen.
Voor dat upperdeck voor je regelaar wel een opmerking.
Dat lijmen zal bij een schok gewoon afbreken vrees ik. Secondelijm geeft niet mee en is dus bros. En wellicht krijg je af en toe toch een klap of schok.

 

Daar was ik in begin ook bang voor, de enorme hardheid van uitgedroogde secondenlijm maakt de lijmverbinding dusdanig star dat deze gemakkelijk breekt. Maar in mijn geval zijn er geen haakse lijmverbindingen die belast gaan worden en met prototype 1 heb ik flink wat buigtesten gedaan, het plaatje is nog flink buigzaam en de lagen blijven gewoon goed vast zitten . Het zijn in mijn geval grote oppervlakken die in langsrichting van de eventuele belasting (door crashes) gelijmd zijn dus breken zal deze naar mijn idee niet. In de volgende post zal je het gemonteerde upperdeck zien miscchien ben je dan ook overtuigd. In iedergeval zal de praktijk een zeker uitsluitsel brengen, haha

 

als ik vragen mag, hoezo kun je de regelaar niet direct achter de motor plaatsen? daar zit behoorlijk wat ruimte voor zover ik kan zien. (en dan kan de ontvanger tussen de stuurservo en de motor in, of op de stuurservo natuurlijk. )
Ik kan me voorstellen dat je het zwaartepunt zo laag mogelijk wilt hebben.

 

Hij past helaas net niet daar. Zie de Quote!

 

ach, helemaal overheen gelezen! hoe hoog is dat randje? (of zou je niet een milimeter van de regelaar kunnen halen? (van de uitstekende print waar de draden aan komen bijvoorbeeld. )

 

boh, vervelend dat se esc daar niet past.

ik vind het idee wat je nu hebt zeker creatief bedacht! maar volgens mij verhoogt dat wel het zwaartepunt van het chassis. wat je zou kunnen doen is de regelaar op de plek van de ontvanger doen, en de ontvanger op de plek van de regelaar, maar dan kom je niet handig uit met de antenne, die door het antenne buisje moet.

wat ik zou doen is denk ik de esc op zn kant op de plek waar hij moet, en de ontvanger ook op zn eigen plekkie. of een klein stukje van je esc/chassis afhalen.

verdere handige upgrades zijn vind ik alu wielmenemers van Tamiya, die blijfen op je assen zitten, erg handig als je vaak je wielen verwisseld (zoals ik ) en verder zijn armid versterkte snaren ook geen slechte optie. en ik heb sinds een tijdje ook lagers in mn stuurset, scheelt ook wel (maar dat was je al van plan toch?)

verder succes met afbouwen, en super veel plezier met rijden ermee!

 

@Klamath en pandaboy: De ESC is nu waterdicht en als je de behuizing open maakt, stekkers en/of draden verwisseld vervalt de levenslange garantie, aldus het garantiebewijs van LRP. Dit weerhoudt mij ervan om ook maar iets aan de behuizing te schuren . Het verwijderen van het kunststof randje heb ik overwogen maar de eniszins langwerpige spektrum ontvanger past ook niet op de plek tussen de servo en de motor. Ook net iets te groot en daardoor niet over het hele oppervlak te plakken, misschien een kwart. En bovenop de servo vind ik geen OK plaats. Dus is deze oplossing in mijn geval de beste keuze, nu heb ik een goede plek voor de ontvanger op de oorspronkelijke plaats van de ESC en ruime plek voor de ESC bovenop het upperdeck boven de snaar aan de achterkant. De ESC op zijn kant is ook een aardig idee, maar met de bedrading aan de zijde van de achterwielophanging niet echt ideaal.

En wat dat hogere zwaartepunt betreft daar heb ik als beginner waarschijnlijk maar weinig last van, denk ik

In ieder geval in onderstaande post het vervolg met eidresultaat


Dag 9 – woensdag 4/3/2009

Oorspronkelijk was ik van plan te kijken of ik een afdekkap zou kunnen maken voor de snaren ter afscherming tegen vuil uiteraard. Door het IFS dempersysteem aan de voorzijde is dat daar haast onmogelijk en dat idee heb ik ook maar laten varen. Maar voor de achterkant is het wel mogelijk en ook te combineren met een upperdeck. Met dit in gedachte heb ik besloten een derde prototype te maken, een langer exemplaar met opstand voor de schakelaar en met een tunnel vorm. Hier heb ik mij gisterenavond mee bezig gehouden. Verdere stappen met het chassis waren toch niet mogelijk aangezien ik er gisteren niet aan toe ben gekomen (geen zin meer) langs de bouwmarkt te gaan .



ðprototype 1, 2 en 3 gereed [img5443]

Vandaag is het bezoek aan de bouwmarkt een feit en heb ik de benodigde materialen kunnen bemachtigen. Een heel assortiment schroefjes, ringen en moertjes, en 2 aluminium pijpjes van rond 6 en 8mm. Vanavond zal ik de busjes zagen en het upper-deck op het chassis monteren. De keuze zal zijn tussen 2 en 3, allereerst moet ik de tunnelpanelen van prototype 3 nog pas maken aan het chassis.



ðsleuven tunnelpanelen prototype 3 [img5448]

Tijdens het pas maken blijft er eigenlijk maar weinig over van de tunnelpanelen en besluit ik deze optie af te breken en prototype 3 aan te passen naar type 2 . Het originele prototype 2 is dus de uiteindelijke keuze.

Met in totaal 4 schroeven zal het upper-deck prototype 2 aan het chassis worden verbonden. Twee schroeven naast elkaar in 2 beschikbare gaten op het diff huis, met kunststof ringen tussen het chassis en het deck. En nog 2 los geplaatste schroeven met aluminium busjes in beschikbare gaten op de aluminium motor-mount en de middenrib van het chassis .



ðupper-deck prototype 2 gemonteerd 1 [img5457]



ðupper-deck prototype 2 gemonteerd 2 [img5459]



ðupper-deck prototype 2 gemonteerd 3 [img5470]

Ter voorkoming van het insnijden van de aluminium busjes en schroeven in het chassis en het upper-deck heb ik overal ringetjes gebruikt. Zoals je merkt praat ik nog steeds over prototype 2, dit heeft als reden dat ik ook dit onderdeel in de toekomst wil verbeteren. Het upper-deck vervaardigen uit een mooier materiaal en met verzonken bevestigingsmiddelen (met kruiskop of inbus!!). Maar voorlopig zal deze constructie dienst doen .

Het aanpassen van prototype 3 naar type 2 verloopt niet geheel zonder kleerscheuren 8O, door de sleuven van de tunnelpanelen is de constructie aan de zijkanten bezweken bij het inkorten. Dit zal ik dus moeten herstellen, met wat rest stukken en wat geduldige afwerking is de klus uiteindelijk geklaard. Inmiddels is het net na middernacht en is het de hoogste tijd om naar bed te gaan …. Later meer … :sleepy:

 

Dag 10 – donderdag 5/3/2009

Nu de geestelijke inspanningen, het bedenken van de kleurstelling en de paintscheme, groter zijn dan de fysieke inspanning is het tempo in het bouwproces even op een lager pitje. Vanavond beperk ik mij tot het inbouwen en aansluiten van de ESC en ontvanger. De plaats en oriëntatie (qua richting van de bedrading) van de ESC en bijbehorende schakelaar is eenvoudig na dagen productie van het upper-deck dus plak ik deze als eerste op het chassis . De ontvanger past op twee manieren in het chassis, op manier 1 is de antenne mooi te bevestigen aan het upper-deck en zal dan zeker onder de kap blijven. Nadeel is dat de aansluitingen van de ontvanger dan meer naar het midden van het chassis zitten en minder goed toegankelijk zijn, is wel een klein beetje onhandig . Op manier 2 (180 graden gedraaid) zijn de aansluitingen uitermate toegankelijk en is bevestiging van de antennehouder op het chassis eenvoudig mogelijk. Nadeel is dat de antenne dan eigenlijk boven het chassis zal moeten uitsteken als ik de draad volledig zou willen strekken.

Ik besluit uiteindelijk voor manier 2 te kiezen vanwege de betere toegankelijkheid van de ontvanger. Voor de antennehouder moet ik uit DVD hoesjes plastic een kleine afstandhouder maken. De antennebuis maak ik voorlopig dusdanig kort dat deze nog onder de body blijft.


ð elektronica bijna gereed 1 [img5475]


ð elektronica bijna gereed 2 [img5476]


ð elektronica bijna gereed 3 [img5479]

Ook de antennehouder is een prototype en zal in de toekomst worden vervangen voor een exemplaar van betere kwaliteit in materiaal.

Als laatste punt van de montage van de elektronica en ook van deze vanavond nog even de motordraden inbinden. Deze bungelen nu nog losjes boven de snaar. Om de draden netjes in te binden heb ik besloten om van een klein reststukje lexaan een lipje te maken waar ik een taairip aan kan vastmaken. Het lipje komt onder de schroef van het upper-deck in de alu motormount.


ð motorkabels ingebonden 1 [img5506]


ð motorkabels ingebonden 2 [img5508]

Ok dan, dat is het dan voor het chassis. Nu de kap nog ...


Dag 11 – zaterdag 7/3/2009

De afgelopen dagen heb ik nagedacht over de paintscheme van de body en het ontwerp is in grote lijnen voor elkaar. Vandaag heb ik met de blanco kap op tafel het globale idee dat de afgelopen dagen is ontstaan tot in detail verder uitgedacht en schetsmatig op een klein papiertje getekend. Dit eigenlijk alleen maar ter ondersteuning van de verbeelding. Het eindresultaat is nog steeds maar een ‘afbeelding’ in mijn gedachten. Deze keer dus niet tien verschillende opties vooraf bedacht en getekend zoals bij de bouw van de mijn M-03M Swift. De werkwijze is dus meer free-style zullen we maar zeggen .


ð blanco kap [img5530]

In ieder geval heb ik vandaag de volgende kleuren Tamiya spuitbussen besteld; PS1 (wit), 2x PS5 (zwart), PS41 (bright silver), PS43 (translucent orange) en PS31 (smoke) maar ik weet niet of ik de smoke op deze kap ga gebruiken . In ieder geval zal er voor de rest van dit weekend weinig gebeuren, vanavond gaan we bij mijn zwager op visite roost: en zondag zal een echte rustdag worden.

Voorlopig ga ik er vanuit dat de spuitbussen ergens donderdag zullen worden geleverd dus heb ik nog 3 vrije avonden voor 2 avonden werk. De planning is in ieder geval weer zo snel als maar kan uiteraard, dus maandag body schoonmaken en ontwerp uittekenen en dinsdag het ontwerp afplakken. Als de levering onverhoopt eerder is ben ik er dan in ieder geval klaar voor … Haha