Gebreken Savage X SS

Hallo,

Soms hoor ik van andere hobbyisten dat er bepaalde onderdelen op hun auto zijn die eigenlijk te snel kapot gaan, zoals bijvoorbeeld een plastic tandwiel waar je beter een metalen tandwiel kan hebben. Nu vraag ik mij af welke onderdelen er bij een savage snel kapot gaan en waardoor deze het best kunnen worden vervangen. En is het verder ook nodig om bijvoorbeeld locktite te gebruiken en dat soort dingen.

En als je er dan mee gaat rijden is het dan het beste om hem in te rijden zoals HPI voorstelt of via de W.O.T.-methode?

Gr. Weetniet

 

op mijn savage zijn er nog maar 2 dingen stuk gegaan.
1) het kunststoffen spur gear die ik vervangen heb door een gehard stalen en daarbij horende gehard stalen kopelingsklok.
2) inbus boutjes die ik rond gedraaid heb. met name in de 6kant waar de rem over zit. dus gebruik alleen maar goede inbus sleutels/schroevendraaiers.

grtz wouter

 

bij mij is het diff kapot gegaan, maar die is bij de xss al verbeterd. En mijn stuur servo is kapot, maar die moet je bij de xss zelf uitzoeken. Locktite is altijd beter om erop te smeren, schroeven trillen toch wat los.

De inrij methode moet je zelf uit kiezen, daar zijn al genoeg discussies hier op het forum, en iedereen blijft zijn eigen voorkeur hebben.

 

Ik zou de WOT meethode gebruiken, die van HPI is maar 3 tankjes, en daarna is de motor ver van ingelopen.. wot is toch even het stukje beter vind ik.

Als je de tandwielen goed op elkaar afsteld gaat ook een plastiken heel lang mee, op de XSS zit standaard al een stalen..

Savage is gewoon erg stevig, je moet alleen goed erop letten of je de diffs goed uitshimt, doe je dat niet, gaan ze snel stuk... ik rij nu ook met die geharde stalen diffs en rij er al 30 liter mee, enige probleem wat ik heb is dat mn schroeven afbreken, maar die dingen blijven heel!!!

 

voor als je snel rijd heb je een stalen clutch bell nodig en een stalen spur gear dat zijn die 2 tandwielen die je zo kunt zien zitten. voor de rest enkel de stuurservo die was bij mij is een week kapot. het is ook vaak te zien welke savage je koopt...

 

En dan alleen locktite waar de schroeven in metaal zitten in kunststof is dit niet nodig.

 

Hey,

Bedankt voor jullie antwoorden, maar nu nog een vraagje: Net las ik ergens over iemand die ook een savage had. Toen hij hem wilde starten lukte dat alleen met geen mogelijkheid en wat bleek: Nadat hij andere brandstof ging gebruiken (25% nitro i.p.v. 16%), liepm de motor gelijk en veel beter. Nu had deze persoon geen "standaard" K4.6 motor, maar een andere, maar toch geven meer mensen aan dat 25% beter is dan 16%. Klopt dat? en wat is eigenlijk het verschil tussen de K4.6 motor van de ss en de F4.6 motor van de RTR versie? Ikzelf zie namelijk weinig verschil.

 

ikzelf rij op 16% en nog geen probleem mee gehad.

dit is de k4.6


en dit is de f4.6


het verdere vershil weet ik ook niet de mijne heeft momenteel geen motor

grtz wouter

 

ik rij momenteel mijn lrp z .28r motor op 10% nitro zeker geen problemen mee rijd zeker ook over de 80 per uur

 

Bij de K4.6 zit het het eenrichtingslager in de motor en bij de F4.6 zit het eenrichtingslager aan de buitenkant in de starter (rotostart of trekstart). Wat is beter? Als je een trekstarter gebruikt dan maakt dat weinig verschil. Gebruik je een rotostart dan is de kracht waarmee het starten gebeurt veel groter dan met een trekstarter (en kun je langer doorgaan, dat heb je zelf in de hand ). Als gevolg van te lang doorstarten kan het lager gaan doorslippen als deze vet wordt. Schoonmaken van het lager is dan lastiger bij de K-versie. Bij de F-versie kan er dan weer makkelijker zand in komen, maar vervangen is wel weer makkelijker.

Mijn ervaring is dat de K-motoren wat feller zijn dan de F-motoren. Mijn laatste blokje was zelfs een K4.6 HO (High Output) van de HPI Hellfire. Met een vertanding van 20T pinion en 49T spur gewoon wheelies op commando en zoveel kracht dat de versnellingsbak hoe dan ook altijd direct naar zijn tweede versnelling sprong. En lekker snel dat-ie reed.... 8)

Overigens is mijn Savage wel met een verlaagd chassis, ingekorte schokbrekers (de draagarmen staan horizontaal, zie verschil) en ik gebruik de spiraaltandwielen van Hot Bodies in mijn diffs. Die gaan nu ruim twee jaar zonder problemen mee. Belangrijk is om op alle assen waar tandwielen op zitten alle speling weg te halen door gebruik te maken van opvulringen (shims in het Engels).

 

daar ging ik eigenlijk al vanuit maar dat is natuurlijk wel handig om erbij te vertellen

 

Gemeten?

Nitro doet niet veel aan de topsnelheid maar wel aan de tijd die nodig is om op die top te komen. Als de motor prima loopt op 10% heb je of een motor die in zeer goede conditie is of gewoon geluk, de motor is namelijk geoptimaliseerd voor het gebruik op 20 tot 30%

Het omswitchen van brandstof vereist ook een andere afstelling, zeker als je van merk wisselt, als je niet afstelt geeft dat problemen. Naast dat vormen, de plug, nitroperccentage, compressie en omgevingstemperatuur een samenspel in een goed lopende motor, ga je er 1 drastisch veranderen moet je 1 van de andere 3 aanpassen.

 

met deze motor die ik nu gebruik heb ik nog nooit meer dan 10 procent nitro gereden... en met mijn vorige motor altijd 16 procent en zie daar niet echt zo een verschil mee hoor komt waarschijnlijk omdat ik nog nooit met 25 procent gereden heb hee en scheelt ook een stuk in prijs hee 10 of 25 %

 

Dus 16% is altijd goed en ook goedkoper dan 25%, of toch maar 25% omdat de motor daarvoor is gemaakt? Het gaat nu dus om de K4.6, want ik hoefde er geen motor bij uit te zoeken

 

Probeer het maar eens voor de gein, 25% merlin expert of iets dergelijks. Reken er maar op dat je het verschil merkt. Als je nog nooit hoger als 16 hebt gereden dan weet je gewoonweg niet wat je mist, of beter gezegt wat je blokje mist.

Nitro is de sambal in de nasi. Je blokje is (als het goed is) gemaakt voor optimale prestaties zoals roelof al zei, die verkrijg je alleen door hogere percentages te gebruiken.

Ik heb hier een VTX 1:16 buggy met een 0.7 motor, die loopt top op merlin expert 20%.

 

het verschil tussen de F en de K versie is het toerental

F4,6 = 32.000 rpm
K4,6 = 39.000 rpm
K4,6HO = 39,500 rpm

 

Met een 4.6 motor moet je gewoon op 20% of 25% gaan rijden, lagere percentages geven minder trekkracht, je motor wordt heter en is lastig af te stellen. Ik heb mijn Axial 4.6 ingereden op 16% (om de temperatuur een beetje op peil te krijgen), na het inrijden zowel op 20% als 25% gereden en het verschil tussen 20% en 25% is al groot!

Als je op 10% rijdt kan ik me niet voorstellen dat het goed rijdt, dan heb je volgens mij gewoon een HPI Savage Tractor

 

De koppelkromme van de K4.6 en K4.6HO zijn heel anders! De K4.6HO heeft meer trekkracht onderin. Is bedoeld voor auto's zonder versnellingsbak, zoals bijv. truggy's en buggy's.

Hoe hoger het percentage des te eerder de motor warmer zal worden! :teacher: Redelijk logisch, als de verbranding heftiger is, zal de temperatuur sneller toenemen. Dus op 16% blijft je motor aanmerkelijk koeler dan op 25%. Ook moet je bij hogere percentages dus koudere gloeipluggen gaan gebruiken.

10% is wat aan de lage kant maar ik heb er velen zien rijden op 16% zonder enig probleem. Plugje 2 of 3 erin en knallen.

 

Nou ik weet niet, maar volgens mij is het zo dat meer nitro voor meer motorkoeling zorgt dus als het percentage nitro hoger wordt heb je ondanks de betere prestaties een koelere motor en dat is mijn ervaring ook;

Met een pruttelende auto tijdens het inrijden op 16% werd mijn motor ongeveer 80 graden, tijdens het afstellen ging dat rap richting de 130 graden. Nu rijdt ik op 25% met een scherp afgestelde motor en de temperatuur komt niet boven de 120 graden.

 

Ja, ik kan met mijn 4.6HO en 25% ook op 80/90 graden gaan rijden zonder problemen. Maar net zo makkelijk op 200 graden. Net hoe schraal je het mengsel maakt natuurlijk. :?