Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer

Zie hier http://reprap.org/wiki/G3D_driver

 

Thx jongens.

Als ik kijk op de reprap pagina over de drivers staat enkel iets over de tweede potmeter die volledig 'counterclockwise' moet staan, niks over de eerste potmeter.
Er staat enkel op een foto REF = Reference Voltage.
Ik laat alles gewoon staan zoals ingesteld vanuit de fabriek.
Ze lijken ook allemaal hetzelfde afgesteld.

Die hotend-fan laat ik nog even voor wat het is, de electronica-fan ga ik al aansluiten.

 

Geweldige draad! Dit heeft me de doorslag gegeven om toch voor de Prusa te gaan. Bedankt!
Ik ben al een paar weken onderdelen aan het zoeken voor één van de printer clones.
De droomdoos die ik wilde bouwen is de Griffin delta printer.
Helaas heb je daar natuurlijk plastic bouwmateriaal voor nodig, wat nog nergens als kit te krijgen is, vandaar 1 stapje terug.

Ik ga eerst de Prusa bouwen, met op dit moment als doel om deze te verbouwen tot de Griffin.
Of het iets toevoegt aan snelheid/kwaliteit zal ik pas achter komen als ik er daadwerkelijk mee begin.

Zogezegd zogedaan, ik was aan het zoeken naar losse onderdelen en dacht ook onder de €400,- te kunnen blijven.
Helaas zie ik dat niet meer gebeuren.
Ik heb al 2x bij de ebay veiling er naast gezeten en verkoopt de Spaanse shop de bouten en moeren-set niet meer.
Deze kan ik elders ook niet vinden (althans niet met de details dat alles ook daadwerkelijk compleet is).

Nu kom ik uit op 2 keuzes, waarvan beide printers elk een andere zeer positieve eigenschap hebben:

Prusa i3 MASTER KIT (3D printer shop, spaanse site) €540,- incl shipping
E3D v6 - 1.75mm / 0.40mm nozzle
Heeft een metalen frame, lijkt me rete-stabiel en oogt goed.
100 micron layer height (gevonden, maar kan dit niet bevestigen)

Prusa 10" i3v Kit (Makerfarm) € 523,- incl shipping
heeft helaas een "houten" frame
een OpenBuilds V-SLot Linear Rail
De 10 inch lijkt een iets grotere afdruk te kunnen maken.
50 micron layer height (lijkt een verdubbeling van resolutie te zijn.

Mijn voorkeur gaat uit naar de Makerfarm variant.
Alleen de Nozzle. Hoe kom ik daar wijs uit. Duur grapje als je de verkeerde aanschaft.
Als filament kies ik 1.75, omdat het lijkt dat daar meerdere meerdere mensen over lees printen met als hoofdreden dat de draad minder stug is.
Dus minder terugslag geeft en makkelijker smelt. Maar waarom verkopen ze hier meer 3mm's? Zit ik op het verkeerde been?

.35mm J-Head Nozzle for 3mm Filament (Prints ABS & PLA)
.50mm J-Head Nozzle for 3mm Filament (Prints ABS & PLA)
.40mm Magma Nozzle for 3mm Filament (Prints ABS, PVA, Polycarbonate, HIPS), Higher Print Speeds, DOES NOT PRINT PLA
.40mm Hexagon Nozzle for 3mm Filament (Prints ABS, PLA and Higher Temp Materials) +$20.00
.40mm Hexagon Nozzle for 1.75mm Filament(Prints ABS, PLA and Higher Temp Materials) +$20.00

 

Als vervolg op m'n vorige post.
Als ik nog eens goed kijk naar de Makerfarm Prusa i3v kijk, dan zie ik dat alleen de x-as dmv een riem is aangedreven. de Z-as (voor de hoogte) blijft op dezelfde mannier via een draad-stang aangedreven. Dan lijkt het me vreemd dat deze een hogere resolutie heeft (50 micron) dan de gewone i3, niet?

Constructie-vragen:

Wordt er bij een Z-as altijd een draadstang gebruikt?
Is dat ivm het gewicht dat er geen riem wordt ingezet?

Kan de extruder niet van de X-as worden verplaatst bovenop de printer?
Hoe lichter de printkop, hoe sneller.
Er moet dan wel een buis met vaste lengte vanaf de extruder naar de printkop lopen.

heeft er al iemand geëxperimenteerd om een laser-kop als 2e kop te monteren om ook eenvoudige uitsnijdingen te kunnen maken?
Kan een laser op "laag" vermogen de bovenste printlaag verwarmen, om de volgende laag beter te laten hechten?

En toch, elke keer als ik de Cherry Pi (nr III alweer) en de Griffin zie....
Moet ik niet meteen hier de energie insteken? Hoe kom ik dan aan de plastic parts?
Ik hou van de delta robot techniek Can't help it.

 

Je zou eens moeten kijken bij mijn posts, ik kocht mijn hardware-set bij 3dlabtek.
Heel mooie set.
En op ebay moet je zoeken op 'ramps 1.4 mega set'. Enkel kopen van de verkoper die in m'n posts staat.
Enkel dan ga je een complete set hebben waarmee je de printer kan bouwen.

 

@streetbiker1977
Toen ik de drivers heb afgesteld ben ik begonnen met de fabrieksinstellingen. Bij mij had dat het resultaat dat het klonk alsof de motor ergens klemde dus moest de potmeter verder opengedraaid worden totdat de stappenmotoren soepel liepen. Ingewikkelder is het echt niet.

@sprk
Als ik jouw verhaal lees wil je het ineens goed doen
Ik zou dan ook inderdaad voor een delta ontwerp kiezen.
Qua toevoer aan materiaal is het inderdaad beter om het extern te regelen en dan met een bowden kabel het filament aanvoeren. Bij e3d-online.com hebben ze daar echt mooie oplossingen voor. Voordeel is ook direct dat je er extra printbereik mee krijgt.
Stuur voor die plastic delen een PM en dan kan ik wel voor je printen.

Jan-Willem

 

Thx Jan-Willem voor het aanbod, waardeer ik zeer.
Maar voordat ik me verlekker om het te laten printen, probeer ik eerst een andere oplossing te vinden. Er moet toch een simpele oplossing zijn voor het verbinden van wat v-slot elementen in driehoeksvorm? Na mij wil ik dat meerdere mensen het systeem kunnen bouwen.
De onderdelen voor de griffin zijn te vinden via de volgende link.

Ik probeer alles te documenteren en straks te posten, maar ik heb nog nooit zo intensief met sketchup gewerkt
Eens zoeken hoe ik de v-slot elementen hierin kan gebruiken.

 

Ben zelf ook van plan om na 3 maal een prusa i3 gebouwd te hebben eens iets anders te bouwen. Ik zat zelf aan een corexy te denken.
Weet iemand wat de voor en nadelen van een delta tov een corexy zijn?

 

Ik heb me redelijk ingelezen in de verschillen tussen een delta en cartesian, maar puur theoretisch wat ik er van begreep en met de middelen die wij als consument kunnen betalen:

Een delta kan met vergelijkbaar materiaal dmv de 3 poten sneller een positie bereiken dan een cartesian.
Een cartasian is dan iets trager, maar kan meer gewicht verdragen aan de kop.

Over resolutie durf ik niks te roepen.
De nummers die ik voorbij heb zien komen, laten bij de delta's een hogere resolutie zien. Maar of deze in de praktijk ook nuttig/bruikbaar zijn bij het printen?

Geen enkele robot is perfect.
Het doel wat je voor ogen hebt, moet aansluiten bij de robot die je wil gaan bouwen.

 

Ook ik wilde een 3d printer gaan bouwen, en ben op zoek gegaan naar hoe een prusa i3 te bouwen. Toen ben ik dit topic tegen gekomen en ben ik langzaam onderdelen gaan bestellen. Ondertussen is de printer af, en moet ik alleen nog wat experimenteren met de eerste laag wat beter te krijgen (PLA).

Ik heb nu pas een account aangemaakt aangezien ik niet echt een modelbouwer ben, maar dit topic is zo handig dat ik het niet kon laten

Ook ik heb veel moeite gedaan om die schroeven te vinden. Op die spaanse website kun je hun via de chat vragen of ze die set alsnog mee willen leveren, waarna je de schroevenset gewoon krijgt (voor 20 euro dacht ik, wat het waard is want hij is vrij compleet). Vergeet alleen niet een hobbed bolt en de z-as connectors etc los te bestellen (en de lagers etc zitten er ook niet bij).

 

Vooraleer ik stroom zet op het boardje... toch nog enkele vragen...

Moeten beide stroomvoorzieningen worden aangesloten? (2 x 12v = 1 x 5A + 1 x 11A?)
Ergens heb ik gelezen dat het volstaat de 1 x 12v 11A aan te sluiten als die ook 16A kan leveren.
Klopt dat? Of toch beide ingangen van stroom voorzien?

Wat de fans betreft.
Zoals fagotje aangaf moet je een keuze van motherboard aangeven. Optie 33 maakt dat D9 de fan van je hotend van stroom voorziet.
Maar kun je dan niet gewoon beide fans (zowel electronica als hotend) in D9 aansluiten?

Mag ik trouwens de USB kabel apart aansluiten om te programmeren zonder de rest van stroom te voorzien? (cfr. 12V voorziening?)
Ik vraag dit wegens proberen die er vroeger waren met de APM flight controller, daar kon je je boardje kapotmaken door stroom te trekken via je USB. Is dit gevaar hier ook aanwezig?

Ik hoop nu echt snel aan de slag te kunnen... :grin:

 

Over de stroomvoorziening, ben ik niet 100% zeker. Zelf heb ik gewoon beide aangesloten, en geen problemen gehad.

De fans kun je zeker beiden in d9 aansluiten, alleen heb je dan het probleem dat ze allebei zelfde behavior hebben. Je kan ze dus niet apart inschakelen.

De USB kabel kun je gewoon inpluggen op elk moment. Of je nou de voeding actief hebt of niet. Het voltage op de arduino is wel lager wanneer geen voeding eraan zit, wat je terug kan zien in dingen zoals een backlight van de lcd wat donkerder wordt. Verder werken natuurlijk de heaters en motoren niet zonder voeding

Zelf ben ik nu ook eindelijk wat beter op weg sinds ik van hairspray naar kapton ben gegaan.
Dit legt hij toch maar netjes in een keer weg

 

@ streetbiker1977 - Beide ingangen 5A en 11A moeten aangesloten worden. dit kan uiteraard van 1 voedingsbron komen, mits deze genoeg amp kan leveren.
@ robbiedobbie - ziet er netjes uit

 

Het uiteindelijke resultaat

 

Ik vraag me toch af waar het verschil zit tussen gebruik van haarlak, kapton ed.
Zelf ben ik ooit begonnen met kapton, maar sinds ik de haarlakmethode heb ontdekt zou ik niets anders meer willen. Blijkbaar zijn er toch omstandigheden die de hechting van het filament beïnvloeden. Welke zouden dat kunnen zijn; merk haarlak, merk filament, oppervlakte printbed (vensterglas, spiegel, borosilicaat)?

 

Ik weet ook niet waar het aan ligt, maar met haarlak (Etos extra strong) wil mijn Dutch PLA van RRW totaal niet hechten, zelfs niet op 202 graden en met heatbed op 65. Nu heb ik een velletje kapton tape, en ik krijg het er gewoon niet af zolang het nog warm is

Ik had verwacht dat kapton tape veel ellende zou geven met plakken, en dat haarlak stuk simpeler was, maar eig. valt kapton tape wel mee. Wanneer je haarlak gebruikt is het schoonmaken ook niet zo'n pretje.

 

Heb nu bijna alles werkend, enkel de richtingen kloppen nog niet helemaal.
Zo gaat de homing functie de verkeerde kant op en reageren de endstops wel wanneer je ze indrukt maar ze stoppen enkel in de tegenovergestelde richting.
Kortom een paar instellingen in de Marlin firmware.

Om de stepper drivers af te stellen heb ik de procedure van gadget3D gevolgd: nauwgezet de spanning instellen met een multimeter.
Daarna liepen de motoren heel zacht en nauwkeurig.

Bijna klaar om te printen dus!

 

Oooooookay, alles werkt behalve één iets: de endstop voor de x-as.
De prusa denkt dat de endstop op de linkerkant is gemonteerd.
Maar dat is niet zo, de endstop voor de x-as staat op de rechterzijde.

Momenteel reageert de enstop dus wanneer de kop naar links gaat, -x richting.
Dat moet omgekeerd.
Ik heb al zitten stoeien met alle instellingen maar ik zie iets over het hoofd.

Hoe verandere je dat de enstop zogezegd op de andere kant is gemonteerd?

 

Mogelijke opties / redenen:

De richting van x is verkeerd om, de stappenmotor moet de andere kant opdraaien, verander true in false of omgekeerd, dus één van onderstaande:
define INVERT_X_DIR true
define INVERT_X_DIR false

Je homed naar de verkeerde eindstop verander -1 in 1 of omgekeerd:
#define X_HOME_DIR 1
#define X_HOME_DIR -1

In mijn opinie: Als je "homed" moeten alle stappenmotoren zo draaien dat hetgeen wat beweegt in de richting van de min eindstop gaat.<O:razz:<O:razz:

 

Het probleem is dat mijn endstop voor de x-as niet aan de min-zijde staat (links) maar op de plus-zijde (rechts). Alles gaat de goede richting uit enzo.
Ik zou dus gewoon rechts willen homen. (Moet ik dan de endstop op max endstop aansluiten voor de x-as?)
Of misschien is het toch beter om de endstop gewoon van zijde te wisselen.