Hamburg II

daar ga ik zeker mee aan de gang!

zonder gekheid, bedankt voor alle tips weer! De motor is inmiddels schoon en draait mooi

 

ok , ik heb het amperage gemeten (hier op een 3S lipo, dus 11,2V)



Houdt dit nu in dat hij onbelast 8,2 A trekt?

Wat weet ik daar nu dan mee?

Sorry voor de domme vragen.

 

Haha, what's on a man's mind... prachtige vertikking
Zullen we dekseltjes voortaan Monoperm-deksletjes benoemen... past wel bij dat bootjes gebeuren

De motor trekt 0,82A bij net geen 12V. De meter kan tot 2A meten. Daarna blaast de zekering door.
Daarom gebruik ik de losse metertjes die je in allerlei verdelingen kan verkrijgen.
10, 15 of 30A. Alleen de duurdere multimetertjes kunnen wat hogere stromen aan (10A). Of met stapt over op Ampere tangen (meten van wisselstroomdynamo's.. of gelijkstroom) voor auto's.
Ga je dus echt belasten... dan spaar je multimeter en de reserve-zekeringetjes met een los metertje. En of de aanschafkosten van een prijzig ampere-tangetje...

Wat je nu weet is dat de motor bij 11,1V 0,8 ampere trekt. Ga je hem belasten zal het hoger uit gaan pakken. Eigenlijk moet je nu nog toeren gaan meten.

Sluit hem maar eens aan op de schroefas. Doe dit via een kardan, dus twee kruiskoppelingen. Dan hoef je de motor niet perfect uitgelijnd te hebben staan. Niet uitgelijnd kost energie. Daarom is mooi uitgelijnd beter. Maar het is de manier om krachten over te brengen. Denk maar aan de aandrijving van autowielen. Dat gaat via kardans op de achterwielen of bij voorwielaandrijving via homokineten... (ook bij snelle vierwielaangedreven brikken zijn het homokineten rondom...)
Maar dan zou je een kort statisch meetproefje kunnen doen in bad, bij wijze van, of even in de parkvijver. Weet je wat je motortje trekt, en kan je daar je accuutje op afstemmen voor de vaartijd. Een lipo is een veel krachtiger accu dan een loodaccu. Kan in korte tijd veel amperes afgeven. Veel meer dan een loodaccu dat kan. Met een sterke accu kan je feitelijk een lasrups leggen. Is we snel leeg. Maar de stroom kan hij zeker afgeven.

Bijkans zelfde vaargedrag als bij Roel's slepert.

Stel dat je motor onder belasting 1A zou trekken... en je hebt een accu van 5A ofwel 5.000mA (lipo, bijvoorbeeld).... dan zou je bijna 5 uur kunnen varen (volgens de belofte van de fabrikant, want je mag hem nimmer leeg trekken)...

Nah... kachelmotor? Ford WS6H-8K620-BA
https://www.google.nl/search?q=ford...0754-WS6H-8K620-BA-Bj-%2F281480699956;300;225
Mooi niet... ook op de radiator... die twee standen heb ik niet op m'n rode schicht...

 

Haha,, ja, maar om die deksletjes er nou met een schroevedraaiertje af te wippen? dan krijgen we problemen met de monoperm deksletjes vakbond lijkt me zo ;-)

Ok, on topic maar weer

Dat het een koelfanmotor was wist ik al, want dat plastic heb ik er zelf allemaal afgehaald. 3,33 euro was dus een koopje als i jouw ebaylisting zie

Die twee standen zitten op de bosch en heb ik hier dus geen last van.

Ik buig mij nu over het maken van een adequate motorsteun.

 

En die dingen zijn niet duur. Ik heb er, net als Bas eentje die tot 15A gaat. Heb ik al jaaaaaren. Veel plezier van.
De ampere-stand van mijn (analoge) multimeter gaat maar tot 500 mA. Daar kan ik net het motortje van een klein modelletje mee meten, maar dan houdt het echt op.

Aanvulling op Bas:
Ik doe bij een nieuw model altijd 4 metingen:
1) op de losse motor. Nergens op aangesloten, gewoon de motor laten draaien op het voltage waarmee hij straks in het water gaat.
Doel: startwaarde.

2) Motor aangesloten op de schroefas. Daarmee kan je hem mooi uitlijnen tijdens het inbouwen (vastzetten als het opgenomen vermogen het laagst is) en als hij eenmaal vastzit nogmaals om te controleren of de uitlijning nog steeds goed is. (Dat kan soms iets verschillen, doordat bijvoorbeeld lijm of kit inzakt.)
Doel: uitlijning en controle uitlijning motor-schroefas.

3) Motor op de schroefas, schroef er aan, model in het water, met een touwtje vastgemaakt aan de wal. Hiermee meet je de maximale belasting van de motor: vanuit stilstand in een keer plankgas geven. Je ziet dan de amperemeter in een keer uitslaan en vervolgens, als de motor op volle kracht draait, wat terugkomen op het verbruik op volle kracht.
Doel: vaststellen maximum verbruik. Dit om bijv de waarde van de zekering en/of de minimale capaciteit van de regelaar te bepalen

4 Motor op de schroefas, het model normaal varend (dus op RC) met een camera op het dek, gericht op de amperemeter. Hiermee meet ik de diverse waarden die bij een "normale" vaart voorkomen.
Doel: vaststellen gemiddeld verbruik bij "spelevaren". Dit om de capaciteit van de accu vast te stellen.

Afhankelijk van de spoed van de schroef schat ik dat je motor op volle kracht 2 tot 3 Ampere zal trekken.

 

De meeste motoren van dit kaliber zijn demontabel, dus als de as te dik is; het anker in de draaibank en de as afdraaien naar 6 mm (of minder).
Dit heb ik ook bij mijn fan motor (laten) doen.



Groeten, Jan.

 

goeie tip! maar ik denk dat ik het gewoon eerst met de ford motor doe.

Bas: Kijk eens wat ik net gekocht heb bij de electronica zaak!



een toerenteller hadden ze helaas niet.

moet deze enorme zekering er echt tussen, en zo ja waartussen?

 

zojuist een motorsteun gemaakt van een hoekprofiel. meteen ook de motor even van een nieuw kleurtje voorzien. De bedoeling is dat hij op een houten plaat geschroefd wordt met wat siliconenkit ertussen tegen het trillen en er met wat vulstukjes de juiste hoek aan wordt gegeven als straks de cardan binnen is.

Lijkt me te gaan werken




overigens raakt de motor de bolling van de steun niet (ivm met uitzetten) maar hangt hij aan de bevestigingslippen.



Lijkt dit ok zo?

 

...

 

Wat bedoel je daarmee als ik vragen mag?

Roland

 

Sorry, ik was verkeerd.

 

Hallo Roland,
Zou een steuntje zou gangbaar kunnen zijn... ware het niet. (zie ook tips van Roel...)

Doch, het is belangrijk de steun aan te passen aan de bodem van het schip.
Het is de montage-overbrugging. Dus niet zomaar schilderijtje aan de muur spijkeren...

De motor 'moet' mooi in lijn van de schroefas komen te staan.
Zal dus eerst alle maten opnemen, inzichtelijk krijgen. Die gegevens overzetten in een tekeningentje. Dat werk sneller dan wat in elkaar flansen op de plek.

Trek de schroefas en steek er een staf doorheen van dezelfde diameter.
Zet een passend stuk karton in de kiel, langs de staf en teken alle postities af met een potloodje/stiftje/marker etc.
De motor zeker 95% recht voor de schroefas. de 5% vangt de Kardan op. (die kan tot 15 graad uit lijn staan, daarna draait het minder goed.
Uitgelijnd is de norm.


Dit is een plaatje van een middel-stevige kardan.
Je kan ook met metalen werken....




De wat zwaardere via Conrad ooit gekocht... Het plakkertje links is/was voor toerental meting, reflectorstripje. Overigens ook zo een metertje van Conrad. In het model gaat dat nu telemetrisch-live afleesbaar op de zender...



Hier zie je hoe forum lid Kareltje het heeft geplanned. Met modelletje tekenen, plakken en knippen. Baggeraar planned zich het 'schompes', die draadjes zijn een soort handboeken geworden.
Ik heb op vergelijkbare wijze als Kareltje de boel geplanned. Malletjes...
meten en bijstellen. Leuk werk overigens...

[222382] bouwverslag-azimut-atlantic-challenger-4

Gr Bas

 

Hallo Bas,


Ik weet dat ie netjes in lijn moet, daar moet ik inderdaad een plaatje hout pas voor maken. Ik heb dit trucje ook al bij de najade en de san diego uitgehaald, dus komt goed (hoop ik)

Ik heb de raboesch cardan gekocht. Mooi stevig ding, IS net binnengekomen, en zit er al op.

Ik had 3 mm in huis, maar die is net een beetje ruim voor de schroefas, en ik heb een 2,3 binnenkregen, maar die gaat er echt niet op. De 3 mm zit wel goed gefixeerd als ik de inbus aandraai. Zou dat werken, of moet ik de 2,3 opboren tot exact het juiste formaat?

Ik heb bij de vorige boten de motoren in een soortgelijke steun op aanraden van jan, met een gefixeerde cardan met hi-tack kit rechtsreeks op de bodem gelijmd. Zit als een huis. Nadeel is echter dat de kit met geen mogelijkheid meer los te krijgen is (merkte ik toen ik de 600 motoren uit de San Diego voor 700 wilde vervangen.) Ga het dus nu proberen met een schroefconstructie op een houten bodemplaat op te lossen. Het voordeel is dat de bodem vlak is bij dit schip, dus dat maakt het een stuk eenvoudiger.

Ik ga proberen tekeningen te maken, maar zo mooi als jullie dat doen gaat me dat echt niet lukken (ken uw beperkingen ;-) )

 

is het een zekering of is het de shunt (weerstand) van de ampere meter?

 

Hmm geen idee eigenlijk. Dit zat in het doosje

 

Net even de boot provisprisch laten varen waaruit een aantal dingen duidelijk werden

1) jan en roel hadden gelijk, hij moet op 12 volt

Op 12 volt vaart hij prachtig. Ik heb nog zon oude robbe regelaar ( dacht 540 ) liggen. Zou ik die nog moeten koelen?

Is er een reden waarom ik geen 3 s lipo moet gebruiken maar een lood accu? Ik heb twee 3 s lipos van 8 Ah een 12 v lood accu heb ik alleen maar dooie van

2) het flensje 3mm van raboesch doet de schroefas uit onbalans draaien. Ik moet de 2,3 dus uit laten boren. Nu nog zoeken waar want zal wel op een draaibank moeten.

Tot zover maar weer!

 

Die ken ik niet. Wat zijn de specificaties? Kan die 12V verwerken? En hoeveel ampere kan hij aan? (Je zou nu, met je mooie nieuwe meter, kunnen weten wat je motor in het water verbruikt)

Niet echt. Of het uit een fles komt of uit een pispot: benzine blijft benzine. Zo blijft stroom ook stroom, of het uit een lipo of uit een loodaccu komt.
Maar... Met een loodaccu merk je wanneer "het sap" er bijna uit is: je boot vaart steeds langzamer totdat hij op een gegeven moment vrijwel stilligt. Bij lood geen punt. Met een lipo merk je dat niet of nauwelijks (dankzij een vrijwel vlakke spanningscurve), met als gevolg dat je 'm leegtrekt. En een leeggetrokken lipo... Laat ik het zo zeggen: is niet helemaal meer te vertrouwen. Als je die lipo's gebruikt, moet je er een lipo-saver op zetten, zodat ze niet helemaal leeggetrokken worden.
In mijn Thames Tug staan 4 x 10A,12V lood-accu's. Niet alleen omdat ik zoveel ampere's verstook, maar ook voor het gewicht. Waarom ballast toevoegen als je nuttige ballast (in de vorm van loodaccu's) mee kunt nemen?
En: (stukje veiligheid) Ik meen dat dit model uiteindelijk voor je zoon is. Ik zou liever hebben dat mijn zoon loodaccu's laadt dan lipo's...

Hmmmm.... bekend. Sommige van die flensjes zijn niet netjes gecentreerd geboord. Kan ook aan de koppeling zelf liggen: de lipjes willen nog wel eens uitgebogen zijn, en dan "flappert" het ook. Probeer de flens t.o.v. de as te draaien en kijk waar hij het minste onbalans heeft. Wil nog wel eens helpen.

 

Dat klopt het is/was een 535 zag ik net. Helaas is hij bij het proberen wat vochtig geworden en speelde hij net voor open haard. :-( ik vond het toch altijd al een rotding.

Ik heb nu een opgerookte 535 en een zwart broertje: v40 van graupner. Heb nog een v40 die het zou moeten doen maar niet in de programmeerstand wil en dus niet op de zender reageert. Nou moet ik weer zo'n duur kreng kopen vrees ik. Hobbyking heeft superregelaars voor 8 euro maar die gaan maar tot 2s

Jammer

De lipo's en de savers heb ik allemaal de loodaccus niet.

Het zwabbert omdat de 3mm te ruim is, en dus door aandraaien van de inbus gedecentreerd op de as zit. Ik moet dus de 2,3 die te klein is op maat uit laten boren. Weet alleen nog niet waar

 

Loodaccu's kosten je de kop niet...

Oplossingen:
1) kijken of er bij jou in de buurt een modelbouwer met draaibank woont
2) een dun messing pijpje om de as zetten, met een gaatje er in waar de imbus doorheen gaat, zodat het aanpasstuk toch stevig op de as zit.

 

Loodaccu is toch snel weer 25 eu.

Ik denk dat ie uitgeboord moet worden. Het verschil tussen 3 mm en 2,3 mm lijkt me moeilijk met een buisje op te vangen.

Zou een graupner navy 15r regelaar deze setup aankunnen of is dat te licht?