Tijd voor iets nieuws: .50 klasse benzine!

Laat daar eens een plaatje van zien, als je wilt, want ik heb nog steeds het gevoel dat we niet allebei hetzelfde bedoelen....

 

Jawel jij wil dat onderste knikje er uithebben omdat je denkt dat die dan efficienter word, ik weet dat het niet zo is en heb nu na veel simulaties een goed systeem gevonden.

Klaar om 1 set te printen (als de printer er is.)


En die schotjes komen er in gelijmd te zitten.

Zal met een flir camera wel wat filmpjes maken met de standaard en aangepaste met en zonder schotjes.

 

Zal een hele uitdaging zijn om dat met een draadsmeltprinter zo glad te krijgen dat het nog wind geleidt, met al die "hangende" delen.

 

Nee, sorry dat ik het zo cru zeg, maar dat weet je niet... Jij weet dat jouw Solidworks jou een percentage geeft, maar niemand hier weet wat voor een percentage dat nu precies is.

Dat het stromingsrendement van jouw ontwerp optimaal is, is bij lange na geen garantie dat de fan ook daadwerkelijk zijn maximale hoeveelheid lucht geeft, alleen maar dat het leveren van de lucht die hij geeft, zo weinig mogelijk energie kost....

En laat ik dáár nu nét niet in geïnteresseerd zijn....

Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de maximaal haalbare hoeveelheid lucht in liters per seconde. En dat is niet hetzelfde....

 

Aantal liters lucht regel je met de inlaat diameter minus lekage door OVERDRUK in de fan.
Ga je de volute minder eficient maken krijg je die overdruk.

 

Als het zo simpel was...

Er is geen overdruk in de fan.... Er zijn alleen snelheden en onderdruk in de fan (Wet van Bernouilli zegt dat als de snelheid toeneemt, de druk af MOET nemen) en het beste bewijs daarvoor is dat de lucht aan de zuigzijde de fan in stroomt.
Zelfs aan de buitenkant van het wiel is geen overdruk, uitsluitend snelheid (en nog steeds die onderdruk), maar er is niets wat de lucht verhindert om rechtdoor te gaan terwijl de schoep de bocht om gaat. Da's de enige reden waarom die lucht het blowerwiel uit stroomt. Het wiel perst niet, peddelt niet, roeit niet, het geeft uitsluitend snelheid aan de lucht.
De volute en de drukkegel (het uitloop kanaal), DIE zorgen voor "druk" door de snelheid weer af te laten nemen (wet van Bernouilli de andere kant uit)... Dat HOORT zelfs zo.

Ik weet ECHT hoe een fan functioneert, en hoe je dat construeert, en ik probeer je te helpen.

 

Vanavond weer gevlogen maar toch wat problemen er mee.
Hij staat heel erg rijk terwijl die op de naalden wel redelijk arm staat.
Morgen de carb maar even uitzuigen en tevens de bougie vervangen.

 

Zou voor de bougie wat aan de vroege kant zijn.... Veertje niet kwijtgeraakt of slecht contact ergens?
Versleten bougie zou eigenlijk het tegenovergestelde moeten laten zien volgens mij
Tenminste, de laatste twee versleten bougies (eentje van mij en eentje in een methanol heli bij ons op de club) deden allebij alsof ze veel te arm liepen.

 

Ontsteking sensor is niet los geweest, enige wat er gebeurt is is de kop er af en de brandstof slang maar kan me niet voorstellen dat die daar zo veel rijker van gaat lopen.
Veertje zit nog in de dop en de dop is schoon.
Hij liep gewoon alleen rookte als een idioot en was slecht op toeren te krijgen.

 

Hoe bedoel je de sensor is niet los geweest? Ik neem aan dat de motor uit de heli geweest is, dus dan heb je minimaal het stekkertje van de sensor losgehad. Wie weet zit er wat vuil in de contactbussen of zo?

Voor het zelfde geld heeft er een vuiltje ergens gezeten en is dat nu weg, of heel mischien heeft het kool wat je van de zuiger verwijderd hebt, de compressieverhouding wat veranderd. Dat laatste lijkt me heel stug, maar als de motor anders loopt, moet je het zoeken in de dingen die je veranderd hebt of die door wat je gedaan hebt veranderd kunnen zijn.....

 

Sensor heb ik niet los geschroefd dus timing is hetzelfde.
Lijkt me stug dat het aan de stekker ligt want hij loopt verder goed alleen super rijk, alsof de naalden beide een ruime halve slag opengedraaid zijn. (Ben ik wel vanaf gebleven)
Dat beetje kool wat ik er af gehaald heb zou dat niet verklaren, als het een mm dik geweest was was het een ander verhaal.
Overigens was het aanraken met de starter en lopen.

Ik draai er een nieuwe bougie in want dat word toch tijd, controleer de sensor steker en zal woensdag middag wel even kijken hoe die loopt.
Staat die nog zo ga ik hem gewoon afmageren.

 

In dit soort dingen.

Wantrouw alles.

Ik dacht ook eens dat mijn sensor niet kon verschuiven.
Is hem toch gelukt.
Check gewoon ff. 2 tellen, oorzaak uitgesloten.
Is hij wel verschoven, ben je blij dat je niet verder hoeft te zoeken

 

Sensor staat goed, 1mm spleetje naast het boutje die is niet verschoven.
Overigens zou de timing het niet verklaren dan reageert die heel anders.

 

Tsja... als dat het niet is moet je verder zoeken....

 

Ik lees hier ook af en toe mee, heb hier veel aan gehad.
Heb ook een rotorstar in mijn trex 600 zitten.
Had in het begin de nodige problemen o.a.:
Hoofdnaald liep stroef, niet te verstellen, coating eraf geschuurd, had nu ook een groter regelbereik.
Gaui ontsteking, gemaakt door Go engine, stoorde vreselijk op mijn fbl Beastx.
Go Engine adviseert om deze met koperfolie in te pakken, vervangen door rcxel ontsteking, probleem opgelost.
Toen begonnen met inlopen, eerst in heli, maar ook een paar tankjes op een bok met prop.
Motor wilde toch niet lekker lopen, kreeg hem ook niet rijk lopend, hobbking filterklunk vervangen door gewone klunk, werkte beter.
Beide naalden stonden zeer ver open.
Gebruik trouwens tankdruk en gewoon een gas curve.
Motor liep warm, met de zogenaamde "klemmers " als gevolg, temp liep dan op tot 160 graden.
Ben ook vetter gaan smeren, met minerale olie, castrol 2 takt, 4:1, ga als de fles leeg is over op castrol power rs.
De modificaties uitgevoerd, ging al een stuk beter, maar motor liep nog warm, tot hij plots uitviel en niet meer wilde starten.

Had in de tussen tijd ook de Go V2 kop binnen, deze gemonteerd en nog een extra koelelement van een oude atx voeding, bij de uitlaat.
Nieuwe bougie met zwarte opdruk, i.p.v. geen opdruk, naalden eruit gehaald om te kijken of er geen vuil in zat.
Moest de naalden weer ver indraaien, nadat de motor startte, deze liep nu ineens zeer rijk.

Kan nu ineens de hele tank leeg vliegen,zonder dat hij stopt, met een temp van rond de 110 graden, waar hij eerst soms de 160 zag.

Ben nu aardig tevreden zoals hij nu loopt.
hierbij ook nog een paar foto's van mijn heli.

Cor

 

Héééé.....

Gaaf om te lezen, dank je voor het posten!

De problemen met de hoofdnaald (slecht te verstellen) heb ik eigenlijk niet meegemaakt, ik heb wat vaseline op de O-ringen gesmeerd en daarna werkte dat gewoon goed.
De storing van je ontsteking, dat heeft "Kleijntje" ook gehad, en vermoedelijk ben je het contactveertje in de bougiedop verloren, in elk geval loste dat bij hem het probleem op, en hij gebruikt ook de GO (GAUI)-ontsteking voor zover ik weet.
Inderdaad is de bougie zonder opdruk minder geschikt voor deze toepassing (al doet dat type het op zich wel goed in vliegtuigmotoren met benzine).
Aangezien je eerst minerale olie gebruikt hebt, KAN het verstandig zijn, bij het overgaan op volsyntheet vóór je die olie gaat gebruiken, in elk geval de kop en de zuiger te demonteren en voorzichtig te reinigen van koolaanslag.

Je hebt een indrukwekkende hoeveelheid extra koeling aangebracht, daar zitten een aantal leuke ideetjes bij hoe je dat gedaan hebt.

Korte vraag: heb jij ook de carburateur beter van warmte geïsoleerd (kunststof plaatjes onder de boutkopjes)?

Want de temperaturen die je éérst had (160 graden) gaven bij mij ook problemen, maar nu niet meer.
Moet zonder meer zeggen, dat de 110 graden die je nu draait, indrukwekkend OK zijn.

Proficiat!

Hoop dat er méér mensen hun ervaringen willen posten met deze motor.

EDIT: ik raad je aan dat tuitje van je uitlaat er af te halen: het brand alleen maar door, maar het houd nauwelijks olie van je heli (tuitje trilt en schud, is net een hondje wat uit het water komt en zich droogschudt...).

 

Ik heb ook kunstof ringen onder de boutjes van de carburateur gedaan.
De hoofdnaald was blijkbaar te dik door die coating die er op zat, kwam een groef in te zitten en was slecht/ niet te verstellen.

In de toekomst misschien een andere uitlaat met uitgang meer van onder, zoals bij mijn zimmerman uitlaat van de zg 20 motor van 1 van mijn andere benzinehelies.

 

Oh, je bedoelt de naald zelf???? Als daar een groef in komt, word afstellen inderdaad een ramp....

Als je effe googlet, vind je in Italie een shop die de originele uitlaat voor die GO, voor iets van 6 tientjes levert. Heeft ongeveer 1 mm meer uitlaat diameter, is stiller dan de pijp die je nu hebt (die had ik ook namelijk), en de schroefdraad waarmee het ding aan de motor vast zit blijft WEL heel.... (die uitlaat hangt namelijk geheel in rubber). De uitgang zit ongeveer 2 cm verder naar achter, en dat scheelt al een flink eind met spetteren.

Maar serieus, mijn heli bleef, toen ik die RJX uitlaat er nog onder had, schooner zonder tuitje, vergeleken met wel toen het tuitje er nog op zat....

De motor loopt erg netjes met die originele pijp. De pest is alleen dat die uitlaat ruzie krijgt met de standaard bodemplaat van een T-rex, dus daar zul je wat moeten improviseren.

Alternatief kun je natuurlijk ook een Zimmermann plaatsen inderdaad. Die lopen vermoedelijk ook heel mooi stil.

 

Nadat Bert al een filmpje geplaatst heeft van de eerste keer hoveren, ben ik aan het knutselen geweest
en heb ik een cilinderkop en een haaks spruitstuk gemaakt.
De cilinderkop heb ik nagemaakt van de cilinderkop waar Bert de schroefdraad van gerepareerd heeft, en die ik geleend heb.
Het spruitstuk heb ik gemaakt naar het voorbeeld van de links die hier geplaatst zijn.

 

En hierbij ook het voor de eerste keer starten met de nieuwe cilinderkop en spruitstuk.