Aziz update

Bedankt Roel voor je uiteen zetting, ik zal er rekening mee houden, alleen dat wat JaFa ook al opmerkt is dat ik mij afvraag waarom jullie dat gepiep zo erg vinden. Je zit op de kant naar een modelschip te kijken en te manuevreren vanop een afstand en er misschien nog ander geluid op je afkomt van bv : andere schepen !? Mijn eerste ervaring met modelbouw waren off-road wagens met nitro- motoren enz...
Maar des al niet te min, men kan beter voorbereid zijn en goede raad aannemen he

 

Ik hou niet zo van "gepiep".
Nee, gekheid. 't Is een geluid wat mij op den duur gaat irriteren.
Kijk, met een scheepje als m'n Parrot VSP-tug maakt het me niet uit. Die VSP's maken al genoeg herrie van zichzelf.
Maar die Buhlermotoren zijn zo heerlijk stil, daar hoort dat gepiep niet bij.
(En ja, ik hoor het nog steeds als de boot op 20 meter afstand is, zo stil is het op "mijn" vaarplek.)

 

Heb zo'n navy v30r, al gebruikt met verschillende motoren en geen gepiep gehoord.
Maar idd heb ooit een dure Robbe 40 amp bootregelaar doorverkocht vanwege dat hinderlijke gefluit ,past echt niet op een schaalmodel, denk dat als je der zo 2 in je boot gebruikt je na verloop van tijd oordopjes nodig gaat hebben

Maar een navy v30 van graupner? .....ik hoor niks hoor

 

De extra accu is om de boegschroef te laten draaien. Is een 7.2v motor die op 6v prima zijn best doet. Je kan deze accu ook nog misbruiken voor andere dingen, maar zoals Roel aangeeft zijn dat speedmotoren die nog wel eens willen storen. Op een aparte accu scheelt dat al heel veel. Hoeft niet perse is een keuze die ik heb gemaakt...

 

een week verder......
heb ondertussen de fundatie / supports voor beide motoren gemaakt
Nu had ik een vraagje aan jullie deskundigen : is het ok om deze fundatie/support vast te kleven op de bodem met Tek 7 ?
Dit kleeft alles en kan de eventuele trillingen absorberen als een soort trillingsblok dat met toepast bij machinebouw ?!
Alvast bedankt voor de raadgeving
grts R

 

Tek 7 ken ik niet Ronny, dus daarover kan ik je niet adviseren. Maar het lijkt me geen probleem. Wel bedenk ik opeens dat er bij de Bühlers een heel klein beetje verschil in kracht zit tussen voor en achteruit. Om je boot mooi recht te laten varen op volle kracht is het belangrijk dat de motoren zo zijn opgesteld dat bij vooruit draaien de positieve uitgang van de regelaar op de rode draad van de motor komt. Dat houdt in dat bij de ene motor de stroomdraden aan de voorkant komen en bij de andere aan de achterkant. Gelukkig hebben deze motoren aan beide kanten een uitgaande as en zijn ze alszodanig gemakkelijk om te draaien. Succes ermee! Ziet er allemaal prima uit. Als je een enkele kruiskoppeling gebruik lijn dan de boel heel precies uit. Het gaat gauw wringen. Vaak neemt het schip in het water toch een iets andere vorm aan als op het statief. Gr. Klaas.

 

Ik doe dat al jaren en heb nog nooit problemen mee gehad .
Helpt ook goed tegen trillingen , wel genoeg gebruiken .
Groetjes
Ronny

 

Bedankt collega's voor de raadgeving,
nog even een vraagje, de beide scheepsschroeven draaien naar elkaar toe of van elkander weg ?

 

Ronny, Daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Ergens schijnt er een theorie te zijn dat het bij binnenvaartschepen anders is dan bij zeeschepen. Had dacht ik iets met zuiging op ondiep water te maken. Voor ons is het niet zo belangrijk. Bij mijn Smit Finland draaiden ze eerst naar buiten (SB rechtse schroef). Om te zien of de boot met een omgekeerde draairichting beter achteruit zou willen varen heb ik de schroeven gewisseld. Merk geen veschil. Heb ze maar naar binnen draaiend laten zitten. Zie bij het vooruit varen aan het schroefwater ook geen verschil. En wil je het veranderen is het een kleine moeite toch? Beetje extra lengte in je motordraden houden om die ook om te kunnen draaien. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Hallo beste lezers,
hier ben ik weer terug van weg geweest, zoals men zegd.
Ik vergeet telkens weer de draad terug op te nemen en daarbij natuurlijk ook het verslag.
Ondertussen wel al heel wat gedaan gepresteerd en geknoeit en gevloekt enz.......
Heb op de beurs in Dortmunt een Duitse Aziz bouwer ontmoet en heb daarbij wat ideeën opgedaan, zoals bv. de dekrol achteraan.
Deze is origineel een dummie, maar bij onze collega's hier op het forum niet, jullie maken een echte, dus hier het resultaat

Op de laatste foto ziet men het eind resultaat, omdat het achterdek luik is verhoogd, omwille van de waterkeringsrand, was het geen probleem dat rol hoger zit dan de originele (dummie) omdat eronder het roerwerk zit, dus kon dit niet lager ingebouwd worden.
De boutjes die je hier nog ziet zitten worden verkleind
Je kan ook de afsluitpoord zien, deze heb ik ook aangepast zodat hierbij de deksupport ( stopper ) vervalt, die houd normaal de poord tegen doordraaing naar buiten toe,maar dit is volgens mij niet normaal, aangezien daar een sleepkabel of ketting passeerd, towpinnen enz.. die in het dek verdwijnen ok, maar geen vaste support

hier zie je de support tijdelijk op het dek, maar die verdwijnt, en heb ik een klep gemonteerd boven op de poort, alsook heb ik twee kokers( scharnierpunten) in het dek gekleefd. Deze zijn vanonder blind gesoldeerd, waterdicht met andere woorden.
Voor de winchen heb de originele rollen ook vervangen door gedraaide alu rollen, zodat deze wel degelijk kunnen rollen !

Dit heb ik toegepast aan het ankerlier

Hier nog enkele foto's van de motoren en de roerservo, zoals ik eerder vermelde zijn deze verkleefd met Tec7, goe spul !
Deze opstelling heeft al proefgedraaid in een plonsbadje, met twee 12volt loodaccu's, twee regelaars voor de hoofdmotoren en 1 voor de boegschroef, en dit alles zonder problemen.....alleen..... werden de regelaars een beetje warm, maar dit ga ik oplossen door toepassing van koelribben te kleven aan de regelaars en de bedrading van de motoren de verzwaren naar 2#
De bovenbouw is zo goed als klaar, verlichting zit erin en is getest, alsook in de mast
Deze foto's moet ik later updaten want je mag maar max 10 items downladen
Dus.... tot de volgende keer
groetjes
Ron

 

Zo, hier zijn dan de volgende foto's.
De bijna afgewerkte bovenbouw, het verhoogd achterlijk met versterkte hoeken en daarna afgewerkt en geschilderd,de zelf ontworpen ropebows.
De versterking aan de hoeken van het luik waren wel degelijk nodig, omdat ze daar een verzwakking hadden !
Ik had de plaat eerst met kunstof winkelhaak profiel afgeboord om zo een opkant te bekomen, die dan zou passen over de zelfde winkelhaak profielen.
Deze zijn aan de opening in het dek geplaatst.
De ropebows heb ik gemaakt van lasdraad dia. 3.2mm, gemakkelijk te plooien en solderen met zilver.
Het originele is een draad die in een kunstof pijpje geschoven wordt, die moet dan versterkt worden met twee rechte stukjes.
Je moet deze dan kleven, en daar wringt het schoentje, beter gezegd dan gedaan, het ging met geen één goed kleefmiddel, te zwak.
Ik was vergeten om de ankerkluizen aan te brengen.
Origineel moet je het anker in de romp kleven, maar dat trekt ook op niks, dus heb ik deze gemaakt zoals het hoort te zijn.
De romp heeft ondertussen al kleur gekregen en de atributen ook, als alles is gemonteerd dan ga ik er nog met vernis over.
Tot zo ver ben ik geraakt en dit wéér net voor een operatie aan de schouder.
Weer effe buiten strijd, maar ik kom zeker nog terug, heb nog veel hobby werk nadien
groetjes
Ron

 

Hallo Ron, goed werk hoor , leuk want hier wordt ook de Aziz gebouwd , ben nog niet zover dan jij en werf is tijdelijk gesloten door gez. problemen.
Van een piepende Navy-v30R is hier geen sprake ,is netjes stil op elke snelheid.
Wordt gevoed door 2x 12V - 7Ah en 1x 6V - 12Ah , de 6V voor boegpomp en de radar.
Heeft in het water gelegen om waterdichtheid te checken en zag toen al dat er geballast moet worden.
Wordt bestuurt door een 10 kan. zender\ontvanger , geluiden (motoren, ankerlier, scheepshoorn, bel, groep meeuwen, luidspreker enz.) en alle verlichting worden gestuurd door de Beier USM-RC-2 (programmeerbaar) en de uitbreiding module EXM-2 . (aanraders).
Een verslag komt later , wel af en toe een update in het café geplaatst.

Ik wens je een spoedig herstel.
Manus.

 

Bedankt Manus,
voor jou ook een spoedig herstel en een goed resultaat met de bouw
Bekijk alles 100 keer opnieuw voor je begint aan de volgende stap.Je moet als bij ware er over dromen hoe je het gaat aanpakken en dan wakker worden om er direct aan te beginnen
Veel succes en hou ons op de hoogte
groeten
Ron

 

Ehhh.... Ron: Wat noem jij "warm"?
Als een 30A regelaar met een Bühlermotor er aan warm wordt (en dan bedoel ik ook zodanig warm dat je je vingers er niet te lang op kunt houden) is er iets niet goed!
Die motoren trekken geen drol aan ampere's; een 30A regelaar mag daar echt niet warm van worden!
Mijn Smit Salland met 2 Bühlers wordt geregeld door twee postzegelgrote regelaartjes die 15A kunnen trekken. Die worden echt niet warm!

Als ik jou was, zou ik eens op onderzoek uitgaan; meten is weten!
Hoeveel ampères trekken de motoren met de assen er aan? Noteer dat.

Maak de koppelingen tussen de motoren en de assen eens los;
draaien de assen dan soepel? Geen "zware punten"?

Hoeveel ampere's trekken de motoren zonder de assen er aan?
Als het verschil erg groot is, zit er iets mis in je aandrijflijn.

Koelvinnen op regelaar zetten is, zoals in de schietsport gezegd wordt "naar de fout toe corrigeren".
Heeft ook niet zoveel zin, omdat er weinig luchtcirculatie in de romp aanwezig is.
Als je je regelaars tóch wilt koelen, moet je er waterkoeling op zetten, of (de goedkope variant) de regelaars plat op de bodem van je model leggen.

 

Hallo Roel,
was ik mij al van bewust, maar ik kan mijn vingers er wel op houden hoor !
Ik ga mij een ampere tang voor DC aanschaffen zodat dit gemeten kan worden
Dan ga ik dit allemaal controleren en aanvankelijk de oorzaak vinden.
Alvast bedankt voor het advies
groeten
Ron

 

Ron , daar is geen ampère tang voor nodig , met een goede digitale universeel meter ben je beter af , je kunt dan meer dingen meten bv. stroom, spanning weerstand en soms ook nog capaciteit (condensatoren).

 

Ok, ga verder.................
Daar moet ik effe passen, sorry
Ik heb wel een degelijke digitale multimeter, maar weet niet hoe ik deze hierbij moet aansluiten !!
Heb dit eens opgezocht via google, maar daar dacht ik een zeer gecompliceerde toepassing kreeg te zien met allerhande condensators/coils !
Ik zal mij dus verder moeten verdiepen in deze materie, denk ik
Maar waarom verkopen ze dan zulke meet tangen, waar het heel eenvoudig is, je neemt één draad van de verbruiker, klem errond, zet de boel aan enje ziet gelijk hoeveel deze verbruikt !!?? Gemakkelijker gaat niet, of wel ?
Ik hoor het wel en ondertussen googelen maar...........
Alvast weer bedankt voor de hulp.
groeten
Ron

 

Ron, Een Bühlermotor trekt op 12 Volt maximaal 1 Amp. Heb 3 van die dingen in gebruik en ben er zeer content mee. Denk dat je met een ampèretang de stroom amper kunt meten.
Doe nu eens gewoon wat Roel je aanbeveelt en vind eens uit waar het zwaar loopt. Dat kun je gewoon met je vingers. Geen meter voor nodig.
Eigenwijs als ik ben heb ik wel een idee waar het probleem zit. Ik zie aan je motoren een enkele kruiskoppeling. Theoretisch niets mis mee, maar dan mag er aan de uitlijning dan ook helemaal niets mankeren. In de hoogte niet en in de breedte en lengte idem dito. Als je assen (losgekoppeld) soepel draaien dan moet het probleem in de uitlijning zitten. Dat kun je op 2 manieren oplossen.
De uitlijning opnieuw doen, opdat alles kaarsrecht achter elkaar ligt en de enkele koppeling alleen op die plek hoeft te buigen waar die het kan. De tweede manier is per as een dubbele kruiskoppeling gebruiken. En dat is ook wat ik aanbeveel. Menigeen is dat oneens met me (en theoretisch hebben ze helemaal gelijk), maar de uitlijning is dan opeens niet kritisch mee. Alleen de lengte in de gaten houden.
Een goede methode om te testen of de uitlijning OK is: Motoren met de koppeling(en) aan de as vastzetten. Multimeter ertussen om de stroom te meten en dan de motoren laten draaien. Dan met de motoren schuiven totdat je het punt hebt bereikt met minimaal stroomverbruik. Op die plek zet je je motoren vast. Extra handicap, eerst uitvinden hoe je multimeter werkt. Besteed daar eens een half uurtje aan. Heb je veel plezier van, want dan blijkt het opeens een nuttig apparaat. Maar is dat te moeilijk, neem dan een 1,5 V batterij en laat daar de motor op lopen. Dan is de positie van de motor waarop die het hardst loopt de beste uitlijning. Op die manier krijg je er gevoel voor. Letterlijk en figuurlijk. Succes verder met het uitlijnen. Gr. Klaas.

 

Stuur maar even een foto van die DVM , dan kan ik je uitleggen hoe dat moet , mag ook per Pb.

 

Hallo collega's
Ik heb dus gewoon gedaan wat jullie mij aan beveelde.
Eerst heb ik gegoogeld, de juiste pagina geopend en ja hoor, tot mijn stomme verbazing het gevonden.
Eenvoudig zoals jullie vermelde.
Ik met mijn tijdelijk éénarmig handicap als een zot alles in elkaar gestoken en gemeten
Het resultaat is, in de droge dok natuurlijk, BB motor 0,890 A en SB motor 0,870 A
In het begin iets boven de 1A maar dit zakte vlug eronder, blijkbaar door het vet in de schroefaskokers die wat koud was !
Ik kan hem nu niet te water ( bad ) laten, want dan moet ik de hulpdiensten oproepen voor assistentie en in het wk is het dubbele tarief
Ik hoop dat dit OK is en dat mijn uitlijning in de normen ligt
Dus vanwaar de warmte aan de ESC voorkomt weet ik nog niet, maar ik denk dat enkele van jullie dit wel weten
We zien wel verder, tot dan
Alle bedankt voor de hulp
" Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren "
groeten
Ron