De vragenbak

Hopelijk bedoel je 20gr. per vierkante meter Peter , anders wordt het nogal aan de zware kant

 

hersteld!

 

Graag je techniek Peter ,en andere bevindingen. Nat opbrengen?

 

Mijn beste tip is als verdunner een 2k autolak verdunner te gebruiken.

Verdunners voor deze lakk dient "schraal" te zijn.

 

De techniek is nu ook weer niet zo hemelbestormend hoor, meer een paar tips.

Er zijn verschillende methoden om tissue en zijde aan te brengen maar dit is zoals ik en de clubgenoten het vroeger deden.

In de 60tiger jaren heb ik veel met zijde bekleed (A1/F1h, A2/F1a, Wakefield/f1b modellen) en wel als volgt:

Droge ruim gesneden stukken hanteren: nat kan, maar geeft een enorm gedoe en levert niets op..

Op de te hechten framedelen aanbrengen door, door de zijde heen, spanlak aan te brengen.

(Met spanlak de framedelen nat maken geeft ook weer geklieder en lijmt slechter; door de zijde heen gaat prima.)

Dan door wrijven, als de lak nog nat is, de zijde zo goed mogelijk straktrekken: de spanlak droogt onder je handen.

Indien niet strak genoeg en de lak al te droog, even een beetje extra lak ter plaatse en je kunt weer modelleren.

Als het spul goed gehecht is bevochtigen met water (hoeft niet kleddernat) uit de plantenspuit.

Na droging gelatinevelletjes (te vinden op de bakafdeling van de super) en oplossen in warm water, het resultaat verwerken voordat het echt geleerd (sjeleerd, niet als een geleerde) tot een drilpudding: mag best vrij dun zijn.

Met dit mengseltje het spul lakken.

Na droging staat het zaakje strak: controleren dat de poriën van het weefsel dicht zijn door de gelatine, anders een paar keer herhalen.

Hierna alles lakken met meerdere lagen spanlak (eerder te dun dan te dik), tot het resultaat ok is.

Het lijkt misschien iets lastiger dan strijkfolies maar ik vind het best mooi en lekker te verwerken spul.

Lessen nu weer geleerd: zorg voor een droge (luchtvochtigheid) en kamertemperatuur omgeving

 

Bedoel je dit met spanlak? (bij 2k staat dikwijls: acril verdunner: dit kan ik niet zo rijmen?
weet jij anders als ''soort van'' Hagenees een zaak in Den Haag die dit verkoopt?

 

Ja gewoon in de spanlak gooien, wel een autolak verdunner natuurlijk. Mipa is een goed merk en goedkoop. Wellicht kun je s kijken bij de verf speciaalzaken. Er zit een sikkens winkel in Den Haag. Poging waard, anders bestellen bij een zaak in Rotterdam. Kun je ook afhalen.

De Methylethylacetaat maakt het product schraal trouwens...

 

Mijn enige ervaring uit de jaren 60 is met nat opbrengen en nylon volgens instructies in de Aeromodeller Annual. Vreselijk geklieder inderdaad maar het resultaat mocht er zijn.

 

Ziet er wel grappig uit en zeker ook vintage, wat ik zelf bedoelde is Vlies en als het goed is krijg ik eerdaags 17gr/m2 binnen om te proberen.

Heb zelf vroeger met Japanse zijde gewerkt en nat opbrengen met spanlak op de houtcontactvlakken en na drogen met een platte kwast de open delen na strijken.
Staat dan als een snaar zo strak maar kreeg daarmee de vleugel ook een beetje krom, die ik met thinner weer ingesmeerd om met daaraan een draagbare TV als gewicht weer recht te krijgen.
Na een weekje soldaat spelen weer thuis, om de vleugel weer recht aan te treffen, man wat een avontuur was dat
Had dat op de vleugel van een Big Stik van 2.7m span van Bud Nosen en was loei sterk, vond en vind dat nog steeds prachtig spul.

Snap nu niet meer hoe ik die in dat kamertje heb kunnen bouwen

 

kan me die bak nog wel herinneren

 

Middel om witte vlekken te verwijderen.

Op het forum van Retroplane heeft men het ook over die witte waas.
Er bestaat daar blijkbaar een remedie voor.

http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4793

A quick spray with "spray magique" and these white foggy spots are gone.

 

Wat doet dat spul op lange termijn met je bekleding??

 

Dit spul heb ik nog niet kunnen testen.

Maar ondertussen heb ik toevallig het product, dat mijn dame gebruikt
om haar nagels van nagellak te ontdoen, geprobeerd.
Het is een product hoofdzakelijk op basis van aceton en glycerine.
Tot mijn verbazing bleek het te werken.
Soms komt de inspiratie uit het niks.



Gewoon een beetje op een watje en uitwrijven.



Links witte waas weg na deppen met het product.

 

Ik heb hier 2 otm Kolibri motortje liggen van 0,8 cc. bij beide zit de contra zuiger vast, hoe krijg ik die los zonder dingen te slopen . Propje draait zonder problemen en verder lijkt alles zo als het hoort te zijn. maar de compressie is veel te hoog om te kunnen starten. Beetje olie in de cilinder en voorzichtig door drukken werkt niet . warm maken in de oven op 60 graden werkt niet . Fohn er op nog net zo vast . brandstof er in en paar dagen laten liggen ook al geprobeerd . Maar ze doen niks . heeft iemand nog een suggestie

 

Definieer: "maar de compressie is veel te hoog om te kunnen starten"...
Compressieschroef iets uitdraaien, druppie peut tegen de zuiger -bij gesloten uitlaatpoort- en wat rondslingeren.
Als hij knalt zal de contrazuiger wel terugkomen.....

 

motortje heeft op de test bok gestaan, tankje gevuld , beetje peut in het carter , beetje peut tegen de zuiger aan ( gesloten poorten ) en dan tik tegen de prop.

tot zo ver lukt het . Mijn PAW loopt dan in twee tikken. maar die heeft met 1,5 cc veel minder compressie dan deze. Dus vandaar mijn gedachte dat ik teveel compressie heb . ik moet flink duwen om hem door de compressie te krijgen. Schroef lossen lost niks op. Lijkt er op dat hij gewoon flink vast geplakt zit.

 

Een vastzittende contrazuiger komt veel voor bij dieseltjes die lang stil hebben gestaan. Er is dan een randje verdroogde wonderolie aan de bovenkant van de contrazuiger (dus onder de koelmantel) ontstaan. Oplossing: losse onderdelen demonteren (sproeier en naald, compressieschroef, zo mogelijk carterdeksel en koelmantel met pakkingen) en de motor een paar nachten in een jampot thinner laten weken. Kunststof pakkingen kunnen meestal niet tegen thinner; papier wel. Dus als een papieren pakking niet los wil en je dreigt hem te beschadigen, laten zitten. Bij sommige motoren komt de zuiger/cilinderset makkelijk los nadat je de koelmantel hebt verwijderd. In dat geval alleen die set in de thinner mikken, tenzij je nog troep in het carter ziet zitten; dan carter met krukas ook in de thinner doen. Pakking tussen cilinderflens en carter voorzichtig verwijderen, zie hierboven. Markeren hoe de cilinder zat! Met een kraspen oid. Onderdelen uit de thinner halen, met een doekje al zo goed mogelijk schoonwrijven, laten drogen, randje verdroogde maar nu zacht geworden olie uit de naad tussen cilinder en contrazuiger schrapen, de boel weer monteren met gebruik van naaimachineolie. Daarbij er op letten dat de zuiger met drijfstang niet 180 graden verkeerd komt te zitten.
Mocht dit allemaal niet helpen, motor weer demonteren, zuiger uit de cilinder halen, cilinder op de kop op een houten blok leggen, een ronde houten deuvel, iets kleiner dan de cilinderboring op de onderkant van de contrazuiger zetten en met een kunststof hamer voorzichtig een paar mm omhoog tikken.

 

dank je wel voor de uitleg, ik ga eerst de motoren nog verder demonteren en kijken of ik er een beetje meer beweging in krijg met de thinner . lukt dat niet dan meld ik me wel weer.

 

Ik lees regelmatig dat een gebogen plaat meer lift geeft dan een vlakke plaat. Deze vleugelvorm werd vooral toegepast in de tijd van de pioniers en in de eerste wereldoorlog. Maar nu vraag ik me af: waarom geeft dat meer lift dan een vlakke plaat. Men geeft als verklaring dat boven de vleugel een lagere druk heerst, maar hoe komt die daar als je geen conventioneel profiel hebt dat de lucht versnelt?

 

Ik ben geen aerodynamicus maar een eenvoudige modelbouwer, maar volgens mij zit het zo: Een dunne gewelfde vleugel heeft om lift te geven een instelhoek. De voorlijst staat hoger tov de romplijn dan de achterlijst. Daardoor heeft de lucht een langere weg te gaan langs de bovenkant dan langs de onderkant, net als bij een dikkere vleugel. Gevolg is natuurlijk dat de lucht aan de bovenkant versnelt, dus dunner wordt en lift geeft, en aan de onderkant het omgekeerde. Bij een vlakke plaat geldt het zelfde, maar een vlakke plaat is een aerodynamisch ongunstige vorm, de lucht begint al snel na de voorlijst los te breken en turbulent te worden. Gevolg is minder lift. Een leuke anecdote: de (vroeger?) bekende Sleek Streak modelletjes (je weet wel, dunne balsa vleugel en staart, vleugel werd op de romp gezet met een rood plastic onderdeel, zowel als zwevertje als rubbermotormodelletje met onderstel verkrijgbaar) hadden oorspronkelijk vleugels die horizontaal van een blok balsa werden gesneden, met als gevolg dat de vleugels een bolling hadden. Later zijn er ook gemaakt waarvan de vleugels verticaal uit plankjes werden gesneden, die dus vlak bleven. Die laatsten vlogen beduidend slechter!