2 vragen aan Big Lift experts

Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door vmp, 28 mei 2020.

  1. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Aan jou mijn excuses, maar er zijn bepaalde dingen die ik me niet laat aanleunen, dus:

    Nu doe je twee dingen: ten eerste, minder belangrijk, insinueer je (ten onrechte) dat ik blijkbaar mijn gas wel als schakelaar gebruik, en ten tweede, maar tegelijk het belangrijkst, geef je aan dat jouw methode blijkbaar toch niet zo perfect is, want je moet als piloot nog steeds handmatig een bepaalde handeling doen (langzaam gasgeven) om het geheel te laten werken.
    Dan zijn we er toch? Dan geef je toch zelf al aan, dat je donders goed bewust bent van de beperkingen waar je tegenaan loopt als je geen slowdown op die mixer zet?
    Zie boven! Verwacht je nu echt een schouderklopje te krijgen, als je eerst beweert "slowdown is niet nodig" en vervolgens afkomt met "maar je moet natuurlijk niet in één keer gasgeven"???
    Ik zou willen zeggen, wees blij dat ik niet zeg "ja joh, túúrlijk, je hebt gelijk" want dat zou betekenen dat ik je niet voor vol aanzie. Is DAT wat je wilt?

    Met alle respect, maar je moet niet doen alsof IK bepaal wie er gelijk heeft of niet. Die keus is niet aan mij, dat wordt vastgelegd door de feiten. En die kan ik verder ook niet veranderen.
    Een vliegtuig heeft tijd nodig om te accelereren of te decellereren, en daar helpt geen lieve moeder aan. En DUS heb je, om e.e.a. zo goed mogelijk te laten werken, een slowdown nodig die bij benadering gelijk is aan die acceleratie of decelleratie tijd. Zo simpel is dat. Heeft helemaal niks te maken met of jij wel of niet gelijk "mag" hebben.
    En voor wat het waard is, ik was tamelijk verbaasd, dat na gas terug nemen, het blijkbaar zo rond de 6~8 seconden duurt voordat de snelheid zich stabiliseert.

    Ik zit er ook wel eens (gruwelijk en beschamend) naast, en dan ga je mij niet zien jammeren dat ik geen gelijk krijg van die gemene medeforummers. Ik stribbel mischien wel wat tegen (ik ben nu eenmaal eigenwijs), maar uiteindelijk geldt voor mij net zo hard dat de feiten bepalen wie er gelijk heeft, niet die medeforummers.
     
    Laatst bewerkt: 31 mei 2020
  2. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Ach... daar had ik wel een oplossing voor geweten:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/test-methanolmotor-op-benzine.243104/page-46#post-3854005
    Gecombineerd met dit:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/electronische-mengselregeling.222394/

    Met als uiteindelijk resultaat:

    Die allereerste pluk rook moet je even negeren, dat komt omdat het ding 10 minuten lang stationair had staan pruttelen. Normaal loopt hij volledig rookloos, zoals de rest van de video laat zien.

    Uiteindelijke resultaat is redelijk "plug&play" geworden, al is het aanvankelijke afstellen iets wat je even moet leren. Een maal afgesteld heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar.
    Het is ook redelijk betaalbaar. Tenminste: Een motor die je reeds hebt liggen ombouwen is in ieder geval goedkoper dan een extra motor kopen...
     
    Laatst bewerkt: 31 mei 2020
  3. serge pot

    serge pot Forum veteraan

    Lid geworden:
    20 feb 2009
    Berichten:
    7.523
    Locatie:
    Ede
    Helaas voor jou baseer ik me op feiten van wat ik zie en ervaar. Jij gaat er van uit dat ik langzaam aan gas geef. Nee ik gebruik het zoals het kan. Gedoseerd voor realistisch vliegbeeld of stamp hhem naar voren.
    Maar zoals gebruikelijk heb je het filmpje niet gekeken en brul je maar wat om mij onderuit te halen alles wat ik aandraag en maakt niet uit wat weet jij af te fakkelen met je eigenwijze houding. Niet eens nadenkend over wat ik zeg. Daarom stop ik met jouw te discussiëren. En dit waren de laatste oftopic woorden hier.


    Voor topic starter. Je kunt kiezen qua mogelijkheden met de gekozen motor. Of je plaatst zijwaarts stelling en domping. Of je gebruikt de zender om je roeren bij te mixen. Beide opties zijn mogelijk.

    Traag reageren op rol kan verschillende oorzaken hebben. Teveel v stelling of geen rolroer differentiatie. 4cm diepe rolroeren zijn effectief genoeg. Groter kan ook. Als het rolroer omlaag net zo veel is als omhoog zal de vleugel die omhoog moet naar achteren getrokken worden en wiil je toestel niet of slecht rollen. Nu zou je hier als tegenmaatregel ook richting biij kunnen mixen (doe ik enkel om in de sleep lekker makkelijk een bocht in te komen)
    Je mag er van uit gaan dat omhoog alles is en daarvan omlaag ongeveer 2/3 dat is als vuist regel goed voor differentiatie.

    De combinatie die Arjan heeft op zijn ibis is prima. De bocht lengte is ook belangrijk naar de resopijp. En de juiste propeller, uit mijn hoofd een 18x8 mezjlick, daarmee zul je tussen de 8200 Enn 8500 toeren draaien. Een statische trekkracht van 9 kilo moet haalbaar zijn. Je biglift zal ongeveer een
    7kg wegen.
    Uitlaten en stil zijn. De een vindt 80 db stil en de ander 86 db.
    Bij ons geld eren geluidslimiet, maar er wordt pas wat gezegd als je echt herrie maakt.
    Er zijn clubs die geen limiet hebben. En daar zijn er dus ook mensen die daar van profiteren.
    Nu ben ik zo dat ik herrie biij bepaalde motoren mooi vindt, maar een knerpende en gillende grasmaaier vind ik niks.
    Ik prefereer daar een wat stillere motor.
    Nu zou je zelf als je handig genoeg bent zelf je uitlaat kunnen maken ( was voor mij een leerzaam traject) of je koopt ze. Er zijn diverse merken te verkrijgen. Je kunt relatief lowbudget gaan en zo een pitsstyle uitlaat nemen, maar dat zijn herrie potten. Vol stoppen met glaswol of schuurspons werkt niet, dat is vermogen wegnemen van je motor door uitlaat weerstand. Net zoals die hobbyking pluggen voor in je uitlaat.
    Het mooiste is of een goede cannister of resonantie uitlaat met goede nademping.
    Dan blijven er twee merken over, dat zijn krumscheid en Zimmermann. Beide zijn goed, maar mijn voorkeur is Zimmermann.
    Ik geef de voorkeur aan rvs dempers ivm de geluidstoon, deze is wat dieper. Je kunt zelfs op afspraak naar Tobias Zimmerman toe, je legt hem uit wat je wilt en hij maakt een uitlaat systeem waaraan je echt iets hebt. In mijn ogen een topvakman.
     
  4. serge pot

    serge pot Forum veteraan

    Lid geworden:
    20 feb 2009
    Berichten:
    7.523
    Locatie:
    Ede
    Net het filmpje van arjan teruggekeken. Daar zie ik toch indrukwekkende getallen. En die had ik lager geschat. Toch een teken van een zeer goed samengestelde setup qua motor, prop en uitlaat.
     
  5. vmp

    vmp

    Lid geworden:
    8 okt 2006
    Berichten:
    36
    Locatie:
    Nunspeet
    @brutus ik heb verschillende ombouw-projecten van jou gelezen, gaaf hoor! Voorlopig staat mijn boxer nog even mooi te wezen op de plank ;-). Wat me wel te binnen schiet: wat kunnen die cdi's aan qua max. toerental, m.a.w. zou je b.v. een auto-motortje wat 30k+ draait ook om kunnen bouwen?

    @serge : ik heb jouw zelfbouw-uitlaat project gezien, ook gaaf! En qua herrie heb ik ongeveer hezelfde: in de modelbouw vind ik alles prachtig, maar van mijn 55cc kettingzaag word ik helemaal koekoek :D Ik ga nog eens goed nadenken wat ik met de uitlaat ga doen... (maar het móet en zal binnen de romp haha :p)

    Nog één ding betreffende ontsteking op dezelfde accu als de ontvanger: ik heb nog altijd 35/40 Mhz ontvangers, geen 2.4GHz. Ik kan hier op het forum niet echt vinden of 35/40Mhz spul gevoeliger is voor storing...
     
  6. serge pot

    serge pot Forum veteraan

    Lid geworden:
    20 feb 2009
    Berichten:
    7.523
    Locatie:
    Ede
    Qua voeding. Ik blijf het seperaat doen . Er zijn ibef filters voor te krijgen die prima werken. En als je ziet dat de voeding afname van de ontsteking vrij lineair is zou je hem rechtstreeks in de ontvanger kunnen zetten. Maar hier blijft het bij mij kriebelen om de ontsteking rechtstreeks in de ontvanger te doen. Ondanks dat er diversen zijn die het wel doen zonder problemen.
     
  7. Jonkje

    Jonkje

    Lid geworden:
    29 jun 2009
    Berichten:
    4.501
    Locatie:
    Heerenveen
    Ontsteking en ontvanger zo ver mogelijk uit elkaar plaatsen en ik dacht, pin me er niet op vast dat bij een 35/40mhz ontvanger een aparte voeding voor de ontsteking raadzaam is.

    Ook met 2,4 ghz blijf ik gescheiden voedingen gebruiken. Misschien overbodig maar ik ben zo'n figuur die alles het liefst gescheiden houd, zelfs de navigatie verlichting draait bij mij op een aparte voeding.
     
    serge pot vindt dit leuk.
  8. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Dat is wat "vaag" want van de ontstekingen die ik gebruik is niet veel meer bekend dan dat ze wel eens tot 18K getest zijn, en zelf heb ik er ooit wel eens 17 K mee gedraaid. Maar ik heb de sterke indruk dat de HPI 1:8 benzine auto's gewoon dezelfde ontstekingen met een ander stickertje gebruikten. En die dingen draaiden boven de 30K.
    Als je het per sé zeker wilt weten, moet je "Run-Tronic" ontstekingen zoeken. Vreselijk duur, maar extreem klein, licht, energiezuinig en goed voor 60K
    Maar ik zou automotortjes niet ombouwen, ik ben bang dat er dan zuigers gaan smelten of zo, want dan genereer je écht een afschuwelijke hoop hitte.
    Ja... en sterker: met een magneetontsteking is er nog wel mee te werken, want dan zit alle ontstekingsgerelateerde spullen voor aan, bij de motor, per definitie goed gescheiden, maar moet je nog steeds alle voorzorgsmaatregelen nemen, en is PCM aan te raden.
    Met de electronische ontstekingen heb ik met gewone PPM ontvangers een hoop gelazer gehad, met de PCM ontvangers ging dat beter, maar puur vanwege de storingsonderdrukking. Het was nog steeds niet ideaal. Minder goed dan met magneetontstekingen in ieder geval.
    Gecombineerde voeding ging daarbij, naar mijn ervaring, niet. Toegegeven, dat was in helicopters waar alle apparatuur en motoren noodgedwongen veel dichter bij elkaar zitten.
    Nu gebruik ik 2,4 GHz, en daarmee gaan gecombineerde voedingen gewoon probleemloos, ook in heli's.
    Afstand tussen ontsteking en RC lijkt bijna geen rol meer te spelen, een van mijn heli's draait al jáááren met ontvanger, ontstekingskastje, accu, en minstens 2 servo's binnen 10 cm van de bougie, en dat gaat probleemloos. Nog nooit RF storing mee gehad. Al zijn er een aantal merken en typen servo die last hebben van rechtstreekse instraling. Dan is vervangen van die servo voor een betere meestal de oplossing.
     
    Laatst bewerkt: 31 mei 2020
  9. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Verlichting of landingsgestel hou ik ook liever gescheiden. Ontsteking, mèh… Nergens voor nodig. Kan wel, mag wel, hoeft niet. MITS je goeie 2,4 GHz spullen gebruikt, en alles goed monteert: Een losrammelende bougiedop, dan helpt een gescheiden voeding niet, en 2,4 GHz ook niet.
     
  10. Student

    Student Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 jan 2008
    Berichten:
    15.936
    Locatie:
    Rotterdam
    uitlaatproblematiek:
    daarom zie je in veel moderne 3d kisten een inwendige uitlaat tunnel.
    ALS je echt een reso wilt gebruiken, wordt dat een hele lange tunnel.
    ik heb in mijn 35cc kist een krumscheid demper, geen reso. in principe heb ik maar iets van 30 cm nodig vanaf voor gemeten.
    dat is ook een voor uitlaat, dus uitlaat aan de ingangskant. zit de pijp net onder/achter de cowl.

    ombouw benzine:
    je hebt nog een tussenstap: methanol met bougie en ontsteking.
    ik draai er nu een paar jaar mee in mijn heli, 8,5 cc motortje.
    draait en vliegt gewoon heel goed. en betrouwbaar, als je eenmaal het klappen van de zweep kent.
    ik heb er iig nog geen dead stick mee gehad.

    puntje van aandacht, de motor wordt stevig warmer.
    een methanol motor koelt voor een vrij grof percentage via de brandstof.
    en na de ombouw, ga je hem precies voldoende geven om alles in de verbrandingskamer te laten klappen.
    dus moet er nog een stuk warmte weg.

    bij benzine wordt dat alleen maar warmer.
    bij vliegtuigen niet zo'n extreem punt, die hebben zat wind, en niet steeds vollast.
    auto's.. das andere koek

    in een heli heb je al een koelprobleem. in een auto is dat alleen maar gekker.
    grappig genoeg, ondanks dat de boel echt wel siginificant warmer draait..
    ik hou hem altijd wel een tik rijk, om de warmte een beetje in toom te houden..
    maar de motor lijkt er voorlopig helemaal geen last van te hebben.

    over de stroomvoorziening:
    ik heb lang een ibef gebruikt. killswitch en losgemaakte voeding tegelijk.
    handig.
    in principe doet een losse BEC van 2 a 3 ampere hetzelfde.
    op het moment heb ik hem recht van de accu gevoed, 8,4 volt (wel ff kijken of dit kan op jouw ontsteking..). gaat ook goed.
    kleine disclaimer: het verbruik van de heli is al zodanig, dat het extra verbruik van de ontsteking niet opvalt.
    ook heb ik een lampje op de heli wat verkleurt als de accu leeg raakt.
    en ik heb er tegenwoordig nog een beetje telemetrie in zitten. ik kan de ontvangerspanning zien, en die is hetzelfde als de batterijspanning.
     
  11. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Toch al minstens zes jaar, zou ik zo denken, niet?
     
  12. Student

    Student Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 jan 2008
    Berichten:
    15.936
    Locatie:
    Rotterdam
    dan zou ik ons eerste praatje over het onderwerp eens op moeten zoeken :D
    maar 6 jaar zou erg makkelijk kunnen.

    waarbij me gewoon nog steeds opvalt dat het ding zo probleemloos overgaat.
    laatst een tijd wat gezeur gehad. bougie eruit getrokken, gloeiplug erin, carb op standaardinstelling, en het vloog weer.
    probleem ondertussen gevonden, bougie er weer in, carb +/- op de vonk afstelling, en hij liep weer als vanouds.
    maar ja. 1 keer een serieus probleem (sensor kapot) in 6 jaar. dan mag het wel een keer.
     
  13. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    :D :D :D het is en blijft een zelfgemaakte sensor :D :D :D, maar het voordeel daarvan is weer, dat het ook erg makkelijk weer te fixen is... Als het fabrieksspul was geweest had je een nieuwe moeten kopen ;)
     
  14. Student

    Student Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 jan 2008
    Berichten:
    15.936
    Locatie:
    Rotterdam
    jup :D

    gelukkig had ik nog 2 of 3 van die sensoren.
    kwestie nieuw draadje erop. zelfde kant op de magneet plakken en daar gaat hij.

    gezien de hoeveelheid methanol hij bespaart, mag dat ene dingetje wel :D
     
  15. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Hihi... die had ik je opgestuurd, immers?
    Ja, dat kan uit. Toen we die dingen op de helischool gingen gebruiken, merkten we dat behoorlijk aan het brandstofverbruik.
     
  16. Student

    Student Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 jan 2008
    Berichten:
    15.936
    Locatie:
    Rotterdam
    ben ik nog steeds blij mee.. geen betere raad dan voorraad :D

    ik vlieg natuurlijk een beetje wilder dan jullie op de vliegschool..
    ik kan hem niet helemaal strak zetten. hij blijft wat rijk voor de koeling.
    maar in plaats van 8 minuten op een tank 5%, doet hij nu 20 minuten op dezelfde hoeveelheid en dezelfde brandstof..
    nu is dit een heli, ik verwacht dat het bij een vliegtuig meer scheelt..
     
  17. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Bij vliegtuigen heb ik geen ervaring met vonkjes en methanol, qua verbruik.
    Ik weet wel, dat als ik lesgeef met mijn Chartertje, dat het brandstofverbruik dan merkbaar toeneemt (een leerling verliest veel vaker onbedoeld hoogte in bochten en zo, en dan moet dat gas weer open om te klimmen).
    Maar van 8 minuten naar 20 minuten, is dat geen typefout? Moet dat geen 12 minuten zijn?
     
  18. Student

    Student Moderator Moderator team Forum veteraan

    Lid geworden:
    5 jan 2008
    Berichten:
    15.936
    Locatie:
    Rotterdam
    nope...

    normaal zit je in 8 minuten ongeveer op 1 a 2 cm over in de tank..
    de mensen met dezelfde heli hebben dat ook.

    nu vlieg ik nog steeds 8 minuten. alleen zit er nu na de vlucht meer dan de helft nog in de tank...
    meestal is er maar 1/3e of een tik meer uit.
    2 vluchten red ik heel makkelijk. en die laatste 4 minuten is een gokje. maar met 1 a 2 cm heeft hij nog best een tijdje vliegtijd over..

    tel ik even mn 3d tankje niet mee
     
  19. brutus

    brutus Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    18 nov 2008
    Berichten:
    27.770
    Locatie:
    Oldeberkoop
    Dat is wel een heel knappe verbetering dan, want ik haalde met de Rossi's in de lesheli's ongeveer 20~25% extra vliegtijd op een tank (van nét 15 minuten op 500 ml naar ongeveer 19 a 20 minuten), en dan praat ik over echt "leeg"-leeg, motor uit.
     
  20. Richard Branderhorst

    Richard Branderhorst

    Lid geworden:
    2 sep 2002
    Berichten:
    3.108
    Locatie:
    Ederveen
    Laat ik voorop stellen dat dit draadje meer thuis hoort bij de onderafdeling van zweefvliegen-----sleepvliegtuigen.

    Omdat ik al vele jaren sleep, met doorgaans erg sterke motoren voor dat model, is mij het probleem dan ook meer dan bekend. Plus een "beetje" ervaring met 1:1 vliegtuigen helpt ook wel...De meest dramatische ervaring was daarbij wel een Pitt's met een 300 PK motor. Nou die wil alles behalve rechtuit in de start... En de landing overigens ook niet...)
    Types als de latere versies van de Spitfire en aanverwant oorlogstuig hadden zóveel vermogen, dat ze aan het begin van de start niet eens te houden waren met vól richtingsroer.....die strartten dus met halfgas of zo en als de snelheid op liep, werd de throttle verder geopend.

    Het "automatisch" tegengaan van weglopen van de beginkoers is gewoon NIET mogelijk voor ALLE omstandigheden, zónder daarbuij met de hand nog wat extra bij te sturen, want het weglopen van de neus naar links (bij een rechtsom lopende motor) is een functie van motor/prop vermogen, EN actuele vliegsnelheid (niet de GPS snelheid dus).
    Je moet begrijpen dat mechanische of elektronische correctie alleen werkt op veranderingen in het motorvermogen. Gaat als gevolg van een vermogensverandering je snelheid op- of teruglopen, verandert het hele plaatje en welk systeem je ook hanteert, het klopt dan NIET meer!!!!!
    Dus welk systeem je ook kiest, het werkt optimaal voor EEN snelheid. Het meest logische doel zal zijn, rechtuit te gaan bij de maximale vermogen op de beste klimsnelheid van je toestel en ja, bij sterk overgemotoriseerde modellen zal dat soms geheel of bijna verticaal zijn.
    Nou is dat weglopen van de koers wel te "verhelpen" met een gyro op de top as, maar dat brengt weer andere problemen, die je bvb ook hebt bij een heli dat je in de bocht continue met "rudder" moet sturen. Dat is voor vleugeltjes vliegers onnatuurlijk.
    Je kunt dan ook nog wel hebben over snelheid gestuurde correctie, moet je dus een pitot systeem hebben wat een correctie voor snelheid genereert, maar dat gaat me te ver hier voor de hobby vliegerij, je moet ook nog wat te sturen hebben! :)
    Er zijn natuurlijk ook "slimmeriken" die de richtingsroer k-link gewoon een paar zwengels geven zodat het roer continue naar rechts uit staat, tja... en dan vreemd vinden dat het model na gas dicht trekken naar rechts gaat... dit is dus GEEN goede methode!
    Beide systemen hebben wel als voordeel dat indien het gas "dicht" staat er ook geen overbodige correctie is.

    Ik zal proberen de voor- en nadelen op een rijtje te zetten:
    Mechanisch (dus met zijtrek en domping ingebouwd):
    Idd, stamt uit vroeger tijd, toen er geen alternatief was, het is bij tijd en wijle lelijk, zo'n scheef geplaatste motor, levert inbouwproblemen op en al zeker als je na de eerste testvluchten merkt dat er teveel of te weinig zijtrek en of domping ingebouwd is. Vaak een boel werk dat te herstellen, het wordt er niet mooier op. Met een mooie motorkap die precies achter de spinner aansluit moet je de gaten van de motorkap bevestiging ovaal gaan maken, je eventuele bocht(en) van de uitlaat moeten opnieuw gesoldeerd worden, de gasservo stang moet veranderd worden, eventuele gaten in de motorkap voor de uitlaat/carburateur passen niet meer, dat zijn zo enkele van de nadelen.
    Elektronisch met mixers:
    Met de huidige zenders (kon echter zeker 30 jaar geleden ook al....) kun je gemakkelijk de zijtrek en domping programmeren, en je daarna de instellingen makkelijk kunt veranderen. Het is bizar te merken hoe sommige vliegers braakneigingen krijgen als ze het woord "mixers" horen. Volkomen onterecht en duidend op weinig vermogen iets "nieuws" uit te proberen. Doorgaans omdat ze er eigenlijk geen snars van begrijpen, een simpele mixer niet kunnen programmeren of het niet "stoer" vinden een mixer te gebruiken. Koop dan een buizenradio zou ik zeggen :)
    Het enige echte nadeel van de elektronische mixer is wanneer je bvb in de klim een motorstoring krijgt, dan staat je rudder nog naar rechts terwijl er geen vermogen meer is. Je zou dat kunnen opvangen door ook je gas dicht te trekken, Maar misschien het weglopen van koers dan wel je minste probleem... :)
    Zie ook OPM 1

    Wat kun je dus verwachten:
    Stel dat je het model toevallig perfect gebouwd hebt met zijtrek en domping, of meteen de goede programmering gevonden hebt, zodat hij bij de eerder vermelde klimvlucht met vol vermogen mooi rechtuit gaat en niet de neiging heeft steeds steiler te willen of de neus te laten zakken, DAN NOG zul je in de start moeten bijsturen want de effectiviteit van je kielvlak/richtingsroer is nog niet hetzelfde als bij klimsnelheid. Dus beoordeel je instellingen pas in de klimvlucht. Kortom bijsturen met RUDDER zal in de start vrijwel altijd nodig zijn om het model op koers te houden.

    OPM 1 Wat ook belangrijk is, stel op je motor een "gascurve" in. bvb benzine motoren leveren al nagenoeg hun volle vermogen als de gasstick op 2/3 staat. Oftewel de gasklep volgt wel (lineair) je gasstick, maar je kunt beter een curve programmeren zodat de gasstick het vermogen regelt. Dus in het begin een wat vlakker gedeelte, en later steiler. Dat heeft als voordeel dat de motor nauwkeuriger te regelen is met de nadering en de landing. De vorm van deze curve moet je door flink te testen zelf zoeken, naar wat bij je past. Vlieg je met mixers op je rudder en HR, dan zullen ook die beter werken. Een rustige gasbediening helpt ook veel, het is geen flipperkast.

    OPM 2: Wat gebruik ik zelf? Met het mechanisch inbouwen van een beetje domping en een beetje zijtrek is niks mis mee (als het niet teveel opvalt), maar daar bovenop (door testvliegen) ga ik de mixers activeren en "piel" net zo lang dat het toestel NA de start mooi rechtuit klimt, en ik met de overgang van bvb horizontale vlucht naar een daal- of klimvlucht geen supergrote correcties hoef te doen met mijn HR. Staat alles goed dan zet ik de mixers op permanent, ofwel er zit geen schakelaar meer tussen om ze áf te zetten, nergens voor nodig.
     
    Laatst bewerkt: 5 jun 2020
    Hans V, serge pot en Jonkje vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina