Project East Wind

Nu we op OHA zo'n mooie plek hebben om Vrije Vlucht te vliegen, en zelfs met dieseltjes, kan ik eindelijk eens iets bouwen wat ik al jaren wilde: een Power kist! Nu is het niet de bedoeling om meteen maar F1C te gaan vliegen, wedstrijden zitten er niet in, maar er zijn o zo veel mooie ontwerpen verschenen, de afgelopen halve eeuw, dat een klassiek model al mooi genoeg is. En het moest er één worden met mooie elliptische tippen en stabilo! Niet van dat vierkante gedoe, lelijk!
Nu blader ik af en toe door mijn stapels oude modelbouwtijdschriften, en zo kwam ik een Flying Models uit april 1959 (weer) tegen, met daarin een 1,5 cc Power kist waar ik al eerder verlekkerd naar gekeken had. De East Wind van een toen in Zweden wonende Chinees, Hoh Fang-Chiun. Deze was in die periode wel meer aan de weg aan het timmeren, onder andere met ontwerpen in Aeromodeller.
En dit model voldoet aan alle eisen, en is ook nog eens redelijk makkelijk te bouwen.

Het mooiste is nog dat er origineel een vroeg model Webra Rekord op zat, en laat ik daar een exemplaar van hebben! Dus met het tijdschrift naar de plaatselijke copyshop (de onvolprezen fa. Engel in Amersfoort,) waar ik voor luttele Euro's een 3x vergroot exemplaar mocht ontvangen. Kijkend naar de nodige materialen, zag ik dat ik alle balsahout uit mijn restvoorraad kon halen, ik hoef er nog geen nieuw plankje voor te kopen.
De bouw begint traditioneel met het maken van de ribben. Ik heb eerst het vleugelprofiel met carbonpapier overgenomen op 3mm triplex, uitgezaagd en geschuurd, en dit x2 natuurlijk. Daarna uit 3mm (wortelribben) en 1,5 mm (de rest) rechthoekjes balsa uitgesneden, met de latjessnijder. Het juiste aantal rechthoekjes tussen de mallen gedaan, en de boel in de bankschroef geklemd.

Daarna met het getoonde gereedschap alles wat boven de mallen uitstak, verwijderd. De onderkant van het profiel is hol, dus daar heb ik gebruik gemaakt van een halfronde rasp en later vijl, en afgewerkt met schuurpapier.

De kapzaag wordt gebruikt on de openingen voor de liggers te maken, afgewerkt met een sleutelvijl. En na een kwartiertje (zal het geweest zijn) heb je dan de ribbetjes voor één vleugelhelft.

Omdat de tip elliptisch is (oké, minstens eivormig) moeten de tipribben worden nabewerkt. En dan ziet het er zo uit:

En nu aan het werk met de ribben van de andere vleugelhelft. Wordt vervolgd.

 

Geweldig...wat vindt ik dit leuk!!! Ben ik niet meer alleen op OHA aan het Poweren!!! Ik volg je verslag op de voet!!

 

FF een vraagje wat is OHA?

 

OHA is Old Hayroad Aerdrome ons nationale vintage modelvliegveld in Zwolle...
1,5 x 1,5 km en in gebruik voor VV. VRA en VRC

 

Jeetje wat een ruimte geweldig

 

Ook effe aanmelden om te volgen, blijft toch het mooiste die ellips vleugels.

 

Vandaag bezig geweest -prima bouwweer toch?- om een bouwpakketje aan onderdelen voor de vleugel en het stabilo te maken.

Vooral door die elliptische vormen van de vleugeltippen en het stabilo ben je daar wel even mee bezig. De staartribben (rechts onder het stabilo getekend) heb ik zo van de tekening overgenomen, met 2 stuks per maat is het geen doen om overal mallen voor te maken. De bovenste kromming heb ik gesneden met behulp van een ribmal van een LB stunter. Lekker lang, en het is verbazend hoeveel profielen van verschillende typen op elkaar lijken, althans qua kromming. En de andere optie, een Burmeisterset gebruiken werkt niet omdat die krommingen meestal te sterk zijn.
Nu de lijmpot erbij!

 

Het stabilo leek me het makkelijkste onderdeel om mee te beginnen--het is vlak van onder! Dus eerst de omtrek gemaakt door alle delen van de achterlijst en de tippen aan elkaar te lijmen, met cyano. De voorlijst is ook gebogen, en bestaat uit twee latjes 3x3 balsa, achter elkaar. Het is maar een flauwe bocht, dus van tevoren stomen leek me niet nodig. Ik heb eenvoudigweg één kant van het achterste latje met cyano tegen het rechter voorste tipdeel gelijmd, en toen dat hard was, het andere eind aan het linker tipdeel. Als je de lengte van het latje goed hebt,, is de kromming ook al vrijwel goed, maar het is toch wel nodig om de juiste kromming volgens de tekening met behulp van wat spelden, achter het latje, te maken. Daarna heb ik het voorste latje tegen het achterste gelijmd met witte houtlijm, dan heb je de tijd om het latje precies goed te positioneren. De boel weer met een aantal spelden, tegen de voorkant van het voorste latje, fixeren en de volgende dag verder.
De volgende dag heb ik de achterlijst en de tippen ongeveer in de juiste vorm gemaakt, met eerst een Davidschaafje, en daarna een schuurklos. Inkepingen in de achterlijst en de tippen met een sleutelvijltje en een scalpel, de boel weer vastspelden en daarna kon de achterste ligger geplaatst worden. Deze is ook gebogen maar is maar 1,5mm bij 5mm, dus hoefde ook niet gestoomd te worden. Weer op precies de juiste lengte gemaakt zodat hij de juiste kromming had, en toen konden de ribben erin, van het midden uit naar buiten.

Dat paste alles wonderwel, ik hoefde alleen enkele ribben aan de achterkant een ietsje in te korten. De bovenste ligger is van 3mm balsa, 5mm hoog in het midden en afgeschuind tot 3mm bij de tippen. Nadat die droog op z'n plaats was gezet kreeg elke verbinding een drupje cyano en kon het stabilo nog een keer geschuurd worden om de ribben en de voorlijst goed op elkaar aan te laten sluiten; de voorlijst werd ook een beetje afgeschuind om lijmoppervlak te maken voor de indekking. Ik had nog een restje zeer licht 0,8mm balsa en dat werd in twee delen met witte houtlijm op z'n plaats gelijmd.

Inmiddels had ik ook de omtrek van de vleugeltippen gemaakt. Die zijn aan de achterkant en halverwege de tip van 5 mm balsa, de rest van 3mm. Dus was het zaaks om niet twee dezelfde te maken, maar bij de 2e het 3mm balsa te ondersteunen met een latje 2mm, onder het afdekplastic. Deze tipomtrekken zijn daarna ook met een Davidschaafje en een schuurklos afgeschuind. Boven in de foto zijn al de eerste tipribben voor proef gepast. De ontwerper schrijft dat hij zijn vleugel niet heeft opgespannen, maar 'in de lucht heeft gebouwd'. Ik weet het nog niet, maar eens even wat proberen.
Wordt vervolgd!

 

Eerst maar eens de tip aangepakt. Punt daarbij is dat de ribben naarmate ze dichter bij de rand komen, niet alleen korter maar ook dunner worden. Er wordt op de tekening of in de tekst niet uitgelegd of je de achterkantjes diep in de 5 mm dikke achterlijst moet drukken, of ze juist met de bovenkant gelijk moet lijmen. Heb, omdat de onderkant hol is, maar voor dat laatste gekozen. Ander punt is de onderste ligger, die is gebogen. Maar, hij is vrij kort en 2.5 mm bij 5 mm, en kan dus niet zo makkelijk gebogen worden. Dus het wordt of stomen, of hem er pas in lijmen als de vleugel en tip al aan elkaar gelijmd zijn. We zullen zien.
Nadat de ribben in de omlijsting zijn gelijmd kon de voorste ligger geplaatst worden, en kon de tip zorgvuldig geschuurd worden. Hierbij heb ik de onderkant van de achterlijst, en de uiterste tip gelijk met de ribben geschuurd, waarbij de holle onderkant bewaard bleef, en het verschil in dikte tussen de 5mm delen en de 3mm voorlijst vanzelf verdween. Toen nog, net als bij het stabilo, de voorlijst afgeschuind om lijmoppervlak te creëren voor de indekking.
Hierna was het vleugeldeel een fluitje van een cent. Ik heb een 1 mm latje onder de voorrand van de achterlijst gelegd, voor- en achterlijst vastgespeld en toen konden de ribben makkelijk geplaatst worden.

Nadat alles droog was, de vleugel op z'n rug gelegd en de onderste ligger op z'n plaats gelijmd.
Vervolgens komt het karweitje wat ik bij dit soort vleugels altijd wat lastig vind: de tip pas maken aan de vleugel.

De tip moet 76 mm omhoog, om dit te vergemakkelijken heb ik een steuntje gemaakt van een restje balsa. Zodra ik tevreden ben over de passing, worden de vleugel en tip eerst voorzien van de 1mm indekking. Maar voorlopig steekt het uiteinde van de tipligger boven die van de vleugel uit! Gr.....

 

Per vleugel-tip verbinding worden er drie 1,5 mm triplex verstevigers gebruikt, dus die eerst maar een uitgezaagd, en aan het vleugeldeel vastgelijmd. Dit geeft wat meer idee over wat er aan de tip kant geschuurd moet worden om een goede passing te krijgen. Toen bleek dat als in de voor- en achterlijst van de tip aan de onderkant wat afschuurde, de liggers mooi ten opzichte van elkaar gelijk kwamen.

Daarna kon de indekking worden geplaatst, met witte houtlijm om wat tijd te hebben om alles op de juiste plaats te krijgen. Dat moet dan wel onder enige druk drogen.

De metalen blokken van Ton waren hier ook goed van pas gekomen, maar ik heb me gered met wat houten blokjes. De indekking van de tip had heel wat meer knijpers nodig!
Vervolgens was het de beurt aan de linker vleugel. Omdat er maar 1 helft op de tekening staat, moet er hier enige creativiteit worden toegepast. Voor het vleugeldeel heb ik de boel een beetje verschoven:

En voor de tip de boel omgedraaid:

Zolang je de voor- en achterlijst maar nauwkeuring op hun plaats vastspeldt, kunnen de ribben gewoon volgens tekening geplaatst worden, en krijg je een gespiegelde vleugel zonder veel problemen.

En dan krijg je al een aardig idee hoe groot het ding gaat worden.

 

Gaat als een speer!!

Echt helemaal VV?...officieel mag zoiets 15 sec motorloop hebben ( gelijk mijn Saturn) en je hebt het gezien..120 tot 150 meter heb je zo te pakken..

Toch maar rekening houden met een RC op Richting?

Het bevalt mij prima om semi VV er mee te vliegen...zo lang mogelijk niets doen en dan terug halen naar huis.

Ga je vol voor VV dan moet je er van uit gaan dat je met die hoogte dik binnen de 1 minuut moet DTén dat ivm met de daaltijd en afstand die je dan nog aflegt.

Alles kan met 1 servo..richting en DT.

Richting op de stick en met een mix een schakelaar aansturen waardoor je nog meer uitslag krijgt....dan een handle onder je krukje en ...zet je via de Fale Safe de richting op volle uitslag en die schakelaar op DT stand...dan zet je eenvoudig de zender uit en hoppa..DT!!

 

Blijf toch een purist... Het wordt VV! Maar ja, 15 sec. motorloop mag, maar hoeft natuurlijk niet. Ik ga een KSB motortimer gebruiken (via jou op de kop getikt)

en de termiekrem hoeft natuurlijk ook niet op 3 minuten max.
Vandaag eerst maar eens gekeken of de oude Webra Rekord nog wilde lopen. Heb er per slot meer 1 van, en je zult maar een romp er helemaal op bouwen en dan merken dat het motortje niet wil. Per slot van rekening wordt dit motortje niet op bokjes maar op een schot geschroefd. Dus vanmorgen maar even een proefstand gemaakt.

Maar, geen zorgen, het Webra'tje loopt als een tierelier! Eerst wilde hij, met een venturietje vol dieselpeut alleen knalhard achteruit lopen, maar met een beetje minder compressie en alleen maar 2x aanzuigen start ie vlot en laat zich prima regelen. Dus kan ik aan de romp beginnen.

 

Wat voor DT timer gaat erin??

 

Ik had gedacht een mechanische KSB DT timer. Ik ben inmiddels begonnen met de romp. Deze bestaat uit een 1,5 mm kiel, waar de steunen van 'het nekje' (de pylon) in gelijmd zijn. Er worden driehoekige schotjes aan weerskanten gelijmd; daarna worden er 3x3 latjes tegen de schotjes gelijmd om vervolgens de hele boel in te dekken met 1,5 mm balsa onder een hoek van 45 graden, in plaats van in de lengte.

Dat is allemaal wel helder, maar ik zit nog te puzzelen waar ik de motortimer, de D/T timer en de tank ga plaatsen. Bij het origineel is sprake van 1 timer (een Duitse Autoknips, gemodificeerd van een cameratimer) in de pylon, en de tank vlak achter de motor. Omdat ik denk dat de D/T via een lontje, achteraan bij het stabilo ging, zal deze Autoknips de motortimer zijn. En hoe meneer Hoh deze motortimer met de tank heeft verbonden is niet op de tekening of in de tekst aangegeven. Ook weet ik niet of deze Autoknips timer een soort muizeval om de brandstofslang af te knijpen triggerde, of dat de brandstof door de timer ging, zoals bij de KSB. Dus wat ik me afvraag is of ik mijn motortimer in de pylon kan plaatsen zodat hij uit de uitlaatuitwerpselen (lees: wonderolie) van de Webra zit, loopt het motortje dan nog wel lekker als de peutslang zo'n omweg moet maken? Als ik mijn motortimer achter de motor plaats (en hoe hou ik deze dan wonderolievrij; misschien door de motor onder een hoek van 45 graden te monteren in plaats van rechtop en de timer aan de andere kant van de romp?) is de pylon beschikbaar voor de D/T timer. Eigenlijk de beste plek, maar met de opbouw van de romp zal het niet eenvoudig zijn om de D/T lijn door de romp te voeren, in plaats van buitenom. En in de romp is wel mooier. Kortom, reden te meer om de komende week wat te peinzen in plaats van te bouwen. En laat het nu toch goed vliegweer worden!

 

Henk v H kent ze ook goed, 5 functietimer voor F1B. Zonder frontplaat volgens mij prima om te bouwen tot iets bruikbaars in de romp. Ik heb nog een aantal 2 hands liggen.

 

Oké, maar we hebben het hier wel over F1C (of de voorloper daarvan) en dan moet de motor ergens tussen de 15 en 7 seconden gestopt worden. En volgens mij kan dat op drie manieren: de brandstof via de timer laten lopen en dat daarin afsluiten (zoals de KSB); een muizeval tussen de tank en de motor installeren en die via de timer activeren; of een plons brandstof in de venturi spuiten, maar dat kan alleen bij een moderne glowmotor met een druktank.

 

Ik heb nu heel wat ervaring met een kleine externe tank...van een kleine 5 cc spuit ingekort tot 2 cc...en dat geeft prima resultaten.
Bij een restant van ongeveer 1 cc lanceren en dan komt het goed.

 

Nadat ik er wat over gepiekerd had, besloot ik om toch een ingebouwde tank te willen, vlak achter de motor. De motortimer komt dan aan de buitenkant er onder te zitten.

De brandstof loopt door het kastje linksboven aan de timer. De bovenste komt van de tank, de naar voren wijzende gaat naar de motor. Ik dacht ik dat het 't mooiste zou zijn om een driehoekige tank te maken, maar dan met één rechte hoek boven de timer. De tank zou 10 mm dik worden, en 20 mm hoog.
Dus heb ik op papier een uitslag getekend, en dat met de punt van een stanleymes in een plaatje blik gekrast. Vervolgens het onderdeel met een blikschaar uitgeknipt.
Daarna het blik met een assortiment tangen in vorm gebogen, waarbij het 't lastigste is om de 3mm randjes om te zetten. Vervolgens een 10 mm brede strook blik afgeknipt, 3 mm gaatjes in geboord voor de pijpjes, en in vorm gebogen.

De tank krijgt 3 buisjes: toevoer (normaal wijst die horizontaal naar de motor, maar met de timer wijst ie omhoog zodat een kort slangetje genoeg is om de tank met de timer te verbinden), een ontluchting en een overloop.

De ontluchting moet naar voren wijzen om te voorkomen dat de tank in de vlucht wordt leeggezogen. De bocht in het 2mm inw. messing buisje is met een buiggereedschapje gemaakt, dat is die stalen spiraal die er bij ligt. Je schuift een stuk buis in de spiraal en buigt dan het hele spul met elkaar, en daarna trek je de spiraal van de buis af. Zo voorkom je dat de buis knikt.

De toevoer en de ontluchting gaan tot (bijna) onderin de tank, de overloop wordt maar net in het blik ingelaten, en wordt na het vullen afgesloten. Vervolgens worden de blikken onderdelen met S39 en soldeertin aan elkaar gesoldeerd, en de pijpjes op hun plaats gesoldeerd.

Het tankje past dan mooi achter het voorste rompschot, maar is toch makkelijk bereikbaar. Het krijgt een vloertje, een zij- en achterwandje van 1,5 mm balsa, zodat de romp bij lekkerij of morsen droog blijft.

Het blik wat ik gebruikt heb, heb ik al jaren, dus heeft het helaas vlektyfus gekregen, maar dat is niet erg.
Zo, en dan kan ik verder met het opbouwen van de romp!

 

Keurig tankje Henk. Mijn eerst zelf gesoldeerde tank werd op die manier, keurig afgevijlde pijpjes in korte tijd leeg geventuried.

 

Deze niet. Het pijpje dat tot de bodem loopt gaat naar de afsluiter en dan door naar de motor, het andere wordt na het vullen afgesloten. Blijft alleen de uniflo over.
Henk en ik hebben al jaren ervaring met tanks van 10 tot ~180 cc, maar ik heb in vorige jaren voor het eerst wat Mega tanks (> 1 L) voor TFA projecten gemaakt en zo te zien doet Henk nu het allerkleinste segment.
Mooi werkstukje!