Simpele goedkope snijboog voor piepschuim vleugels

Ik heb nu in mijn nieuwe huis zoveel ruimte dat een grotere makkelijk permanent kan staan.
Ik zal de verbouwing van de snijder wel in een apart draadje beschrijven, dan kan iedereen ook zien hoe het gebouwd is.
Dan kan je er eventueel zelf 1 bouwen, zo moeilijk is dat niet.

GJ

 

Dit is altijd interessant om te volgen en ook leerzaam.

 

Mijnen vleugel is niet heel ver gekomen. Had nog reparatie liggen en een onaf huis......
Nu druk alles vliegklaar maken, inclusief oude schade die alweer wat jaren stof happen.
De vleugel is daardoor wat onderaan geraakt.
Word vervolgd......

 

Als je geen zware voeding hebt, maar wel een oude borstelregelaar.
Heeft er al eens ooit iemand gedacht om deze te gebruiken voor het snijden van vleugels?
Regelaar voeden met een lipo, aansluiten op je ontvanger en de stroom is te regelen met je gaspook van je zender..

 

Kan op lipo, trafo of accu...
En regen met ontvanger? Welnee... servotester.

Jaaaaaren terug zo een prachtig buikje gesneden voor een kleine P40.

De regelaar is een Kontronik 3000 uit de oude doos...

De trafo mijn 25w labvoeding... om het zekere voor het onzekere... de regelaar er tussen. En via de servotester een gedoseerdere gloeidraad... bijkans gaat dat prima aan een oude sjomp acculader voor de auto? Weet jij dat Gert-Jan? Of komt daar een variabele puls uit?

 

Ja, natuurlijk. Servotester is nog handiger.

 

Ja... en die hoeven ook niet zo duur te zijn

 

Jazeker!

https://www.modelbouwforum.nl/threa...lagje-van-een-obelix-hellingzwevertje.175229/

Gewoon met een servotester, werkt perfect en kan je vanalles vliegends mee maken.

Heb er ook het stabilo van de Ka8 mee gesneden

 

Je kan een puls redelijk onderdrukken door er een accu op aan te sluiten, dat werkt dan als een grote condensator.
Een loodaccu van 6 of 12 Volt doet het altijd wel.
Maar de ouderwetse borstelregelaars waren niet zo kritisch als de huidige borstelloze.
Als je maar in de spanningrange van de regelaar blijft, dan werkt het wel.

GJ

 

Ik sneed eerst op oude 8-cellen nihm, laatste keer op 2S lipo

 

Spanning ligt aan de draadlengte, draaddikte en aan het soort schuim.
Ik snij 100cm breed op 32 Volt bij EPS150 schuim.
XPS moet heter, dus een hogere spanning.
70cm breed EPS150 gaat rond de 24 Volt.
Maar als je langzaam snijd dan kan de spanning lager.
Mijn CNC snijder kan 4,5mm per seconde snijden, dat is redelijk snel.
Maar het is elke keer als ik kleiner of groter ga, of ander schuim gebruik, even testen.


GJ

 

Jouw cnc snijdt niet op contact toch?
Daar kan je veel exacter mee snijden.


Ik trek zelf en zet hem nét warm genoeg om op contact te smelten maar wel dat ik een beetje kracht moet zetten zodat ik constant en niet te snel ga.
Het is een beetje spelen tussen hoe warm, hoeveel rek, hoe hard kan ik trekken. Het kost wat oefening om dan ook de profielen goed te volgen dus het is niet helemaal perfect of ideaal maar voor mijn bouwsels ruim voldoende.

 

In theorie snijdt ie niet op contact.
Bij de handboog sneden we ook niet op contact want dan bestaat de kans dat de draad in het midden achter blijft, dan krijg je hele aparte profielen.
Destijds samen met Gerben tientallen vleugels in de avonduren staan snijden, op een gegeven moment krijg je er handigheid in.
Vooral de profielen zijn belangrijk, en ook dat ze goed vastzitten op het schuim.

GJ

 

Hoe doe je dat praktisch GJ, die malletjes op het schuim zetten? Ik heb spelden geprobeerd maar was er nog niet echt over te spreken.
Dubbelzijdig tape? Spuitlijm?

Ik heb mijn eerste boog gemaakt en getest, ca 40 cm max, werkt OK met een electronische regelaar van ALI ergens die zowel stroom als spanning kan regelen. Wel onhandig afstellen omdat je een heel klein schroevendraaiertje nodig hebt voor de potmeters, geen mooie draaiknop. Een dunne gitaarsnaar als snijdraad gaat voorlopig OK.

Volgende stap wordt oefenen met echte profielstukken voor een vleugel snijden en een langere boog maken.

 

Wij deden het met spelden.
De mal moet op de bodem staan, gelijk met het schuim, dan kan ie niet naar beneden gedrukt worden.
Tegen het schuiven prik je er spelden in, geloof dat we 2 of 4 bouwspelden gebruikten.
Als je het niet snapt dan teken ik wel wat.


GJ

 

Duidelijk, ga ik proberen. Ik denk dat het probleem was dat mijn mal niet op de bodem stond inderdaad.
Ik had gewoon een vleugelprofieltje er tegenaan geplakt, geen fatsoenlijke boven- en ondermal. Nu weet ik waarom dat wel moet dus.

 

De methode die het beste resultaat geeft is werken met een negatieve ondermal en postieve bovenmal.
Zie het kunstwerk dat ik gemaakt heb.
Je legt de schuimkern op een vlakke tafel.
Prikt de ondermal erop.
Snijdt de onderkant.
Verwijder de ondermal en zet de bovenmal op exact dezelfde plek op het schuim en snij de bovenkant.

|Voor het snijden zet ik altijd wat strepen op de zijkant van de kern.
Na het snijden kan ik dan de vleugel goed uitrichten, dan weet ik dat het profiel nog klopt tijdens het beplanken.

 

Duidelijk GJ, dank. Ga ik volgende keer zo proberen, dat zal vast beter en nauwkeuriger gaan.

 

Ik plak ze met dubbelzijdige Tesa tape tegen het schuim, als ik ze niet snel genoeg los haal trek je de schuimballen mee los.

En probeer scherpe hoeken in je mallen te voorkomen, daar blijft de snijdraad makkelijk achter haken en dan trek je ribbels in het schuim door de niet constante snelheid

 

Scherpe hoeken in mallen?
Een vleugelprofiel heeft geen scherpe hoeken.
Wat ik wel deed als ik triplex mallen gebruikte is secondelijm over het deel waar de draad komt te lopen gieten en dat met korreltje 400-600 glad schuren.
Dan krijg je een mooi glad oppervlak waar de draad vloeiend overheen gaat.
En we zetten altijd nummers op de mallen, van achteren naar voren, want je snijd van achteren naar voren.
De nummers riepen we dan af als we met z'n tweeen sneden, dan bleven we gelijk lopen.

GJ