Ik hoop op suggesties hoe ik deze schade aan mijn gfk kist het best kan repareren. Ik heb geen ervaring met glasvezelreparatie. Het gaat om een Calypso F3B/F3F zwever. De conus kan, neem ik aan van binnenuit met een matje. Maar hoe dan de buitenkant? Bij de staart kan ik niet in de romp komen en daar ligt in de romp een alu-buislink voor hoogteroer en twee kabels voor rudder. In de staart is er bij torsie beweging mogelijk, dus qua constructie zeker een probleem. Als ik van de buitenkant moet repareren, hoe voorkom ik dan dat er materiaal naar binnen komt en de link en kabels vast komen te zitten? Een beschrijving van de volgorde en te gebruiken materialen zou ook welkom zijn of een goede videolink.
De breuken met een slijpschuifje ruimer maken, omdat je de rafelige randen nooit recht tegenover elkaar krijgt, dan aan de binnenzijde een matje met epoxy, daarna de buitenzijde met polyesterplamuur opvullen. Vlakschuren e.d. voor het spuiten is denk ik wel duidelijk. Suc6 Hans
Ik heb wel eens gehoord dat je met een fietsband perfect in een nauwe romp glasmat kunt zetten. Oppompen als ie in de romp zit..... Ik heb het zelf nog nooit hoeven doen, maar misschien breng ik mensen op een idee......
Als het niet van binnen kan, omdat je er niet bij kunt of er zitten kabels, dan zul je het van buiten moeten repareren. Dat betekent aan de staart de bovenlaag bij de breuk wegschuren. Voor je gaat lijmen, goed uitrichten zodat alles rechtstaat en dan met CA voorlijmen. Dan met 25gr glasvezel over de breuk verlijmen en met keukenfolie de boel zo strak mogelijk inpakken. Daarna vlak schuren en uiteindelijk spuiten. Met de cone moet je oppassen om het van binnen te repareren, deze moet nadien wel weer passen maar hier zou n ballon kunnen gebruiken, na het aanbrengen van n 25gr glaslaagje de ballon erin en opblazen. Van buiten is het daarna een beetje schuren opvullen en spuiten.
Bekijk even op Rc-network.de de method Platzli. Goed schoonmaken van de breuk en dan met kleine stukje mat opbouwen. https://www.swiss-composite.ch/pdf/i-blaetzlitechnik.pdf En een draadje uit dat forum waarin ook een romp werd gerepareerd. https://www.rc-network.de/threads/rumpf-reparieren-verstärken-graupner-epoxydharz-1989.797582/
Modelleerballon werkt maar dan moet je er wel bij kunnen. En anders die Platzli techniek, dat werkt 9 van de 10 keer. GJ
Zolang je dat maar hééééél voorzichtig doet, want een binnenband kan gruwelijk veel kracht genereren.
Die cone zou ik enkel van buitenaf repareren - voegt mijns inziens nl weinig toe aan de structurele sterkte vh model (en ik neem aan dat je niet geinteresseerd bent in punt landingen)
Een binnenband krijg je nooit goed in een romp, zelfs niet bij mallenbouw. Ze gebruiken daarvoor modelleerballonnen en als er echt kracht op moet komen te staan, maar dat is alleen bij mallenbouw, dan kan je ook zo'n magische slang gebruiken. GJ
Voor de nauwe staart van mijn Wilco F5B heb ik toen een ballon gemaakt uit plastic zak. Min of meer in vorm van het model, daar waar de breuk zat. Als eerste begonnen met de breuken te stabiliseren en deze goed terug te zetten. Ik laat zo veel mogelijk materiaal zitten. Het is niet een scheur zoals in metaal of plastic waarbij het materiaal oprekt. Eerst controle of de romp nog in het gareel is, moest bij mij iets gezet worden... De scheuren heb ik miniem open gelegd door de gelcoat weg te frezen met allerhande bits. Tandarts freesjes etc als het maar werkt maar ook niet te vlot afneemt. Zoveel mogelijk glas-epoxy laten zitten. Het waren keurige breuken. Een breuk fixeer je met CA. De Gelcoat fractie weg geslepen. Zit dat terug in positie, kan je overwegen de provisorisch gelaste breuk als een postzegel scheurrand op te boren. Opdat hars er langs kan vloeien. Met het reparatie glasdoek wordt het alles weer dicht gemaakt. Ik heb dat echter niet gedaan. Algemeen: Een scheur in materiaal stop je tegen verder scheuren af door aan de uiteinden in te boren. Een barst in een cabinekapje kan je zo verder afstoppen. Mooi is het niet, maar een nog groter wordende barst ook niet... Opvolgend een persballon gemaakt uit polyethyleen. Polyethyleen kan je behoedzaam aaneen smelten als je tussen het plastic en soldeerbout een stukje calceer papier legt. Twee laagjes opeen in de zelfde vorm en je hebt een ballonnetje... als je de randen aaneen smelt... Bakpapier zal ook wel lukken, maar met het transparant zie je wat je doet. Bleek dat een vuilniszakkenkwaliteit het beste resultaat gaf. En dubbelwandig, dus twee laagjes per wand, omdat de erdere knapten. Met heldere plasticzak de maat afgetekend om over te zetten. Die ballon verbonden aan een bowden doorvoerbuis, slang en injectiespuit, water gevuld. De ballon samen geknepen ging daar een kletsnatte wikkel epoxydoek gedrapeerd omheen. De ballon gevuld met water? Niet met lucht? Bedient met een grote injectiespuit geeft een exact gevoel met wat je doet. Je voelt wanneer je moet stoppen met persen, en voorkom je onnodig opbollen. Alles tevoren goed getest op lekkerij. Water is niet samendrukbaar dus je voelt instrumenteel wanneer de zaak op druk komt te staan... Met perslucht heb je dat niet, jengel je maar je maar wat. Was even werk, maar het lukte opperbest. Epoxy met een föhn heb ik geforceerd gehard. Glas op glas geeft sterkte zeiden GJVO/Gerben ooit. En zo is het maar net... - Het verband terug gebracht door spaarzaam CA in de breukjes te deppen met een L gebogen balsa speld. - Gelcoat beetje weg slijpen - Daarna is de maat gemaakte ballon er in gegaan met glaskous etc Behoedzaam op druk met water. - Geforceerd gehard... zal zo tussen de 40 en 50 graad zijn geweest. Epoxy vloeit dan ook mooi. - Meer gelcoat weggeslepen voor eindafwerking - Na uitharding de buitenkant afgewerkt met losse vezels carbon, scatter verdeeld als of polyestermat. - Dan de strakmaakronde en eindfinish met Motip 2K Glas en carbon... en modelleren... spuiten en daarna nog eens de lak gepolijst om het sinasappeltjes motief weg te poetsen... Het is wat werk, maar gaat perfect en met beleid, en het resultaat kan strak uitpakken. Kist is na ruim 10 jaar nog steeds puik, vele landingen verder. Staart was af fabricage al teer. Eigenwijze reparatie naar eigen inzichten. Ieder probleem is anders en vraagt een andere benadering, 'on the fly'. Gr Bas