De renaissance van een Ikarus Eco 8

Rondom 2003, ik was ongeveer 14 jaar oud, begon mijn vliegende modelbouwcarrière met een Graupner Sky Hero. Ik bouwde daarna een Great Planes Extra en vloog nog een tijdje een Funtana S40. Overdag vloog ik dus vleugels, maar 's avonds droomde ik weg bij de gedachte helicopters te kunnen vliegen. Een droom die met name door een gebrek aan financiële middelen een droom bleef. Met name de Ikarus Eco 8 en de Kyosho Caliber 30 waren terugkerende droombeelden. Ik ging studeren en het modelbouwen werd verdrongen door studeren, werken en het studentenleven. Tot ik een aantal jaar geleden ontzettende jeuk kreeg, modelbouwjeuk. Ik kocht een Nine Eagles Solo Pro 270, een simpele Fixed Pitch heli die ik al gauw meester was in de woonkamer. Een Blade 230S V2 volgde, ik vloog steeds beter en leerde meer en meer over de techniek. De jeuk neemt niet af, het wordt alleen maar meer. En daarom zie ik maar één logische volgende stap: ik wil een van mijn jeugdhelden bouwen/restaureren en vliegen.

En daarom heb ik een Ikarus Eco 8 op de kop getikt. Niet vliegklaar, maar daar was de prijs dan ook naar. Deze heli wil ik weer vliegend krijgen, al weet ik niet of ze ooit succesvol de grond heeft verlaten.

Zo heeft ze 3 GWS NARO pro/BB servo's en 1 Hitec HS-81MG. Het rare is alleen dat die ene Hitec niet op de staart zit, maar op de kop, samen met 2 van die GWS servo's. Lijkt me niet de bedoeling. De gyro is een Robbe G-200, de motor is de Ikarus Sport en de regelaar is een Robbe Aircontrol 830. Verder is de kap niet goed opengeknipt, en is het raam binneste buiten in de kap geplakt. Wel lijkt alles onbeschadigd, zitten er nergens scheuren en zijn de tandwielen helemaal netjes. Wel staat de as-houder met het riem-wiel in het frame lichtelijk uit het lood. Hierdoor lijkt de riem tegen de binnenkant van de staartbuis te lopen aan de frame-kant. Al met al heb ik dus niet het idee dat de heli met heel veel kunde in elkaar is gezet, en niet heeft gevlogen.

Maar dat maakt niets uit, want dat wordt onderdeel van dit avontuur. Ik ga de heli grotendeels loshalen en ga alles controleren en correct opbouwen volgens de handleiding. De servo's en de gyro wil ik sowieso vervangen. De motor ga ik nog testen, en als dat tegenvalt ga ik ook een nieuwe esc en motor plaatsen.

Het doel van dit alles is niet om een 3D high performance heli te bouwen. Ik wil een rustig vliegende heli, waarbij ik een balans ga zoeken tussen zo veel mogelijk standaard componenten en wat tuning parts om hem zo strak mogelijk te laten vliegen. Lekker rustig rondjes vliegen. 3D doe ik wel met mijn Blade 230S.

Ik wil in dit topic updates plaatsen, maar ook zeker om jullie hulp en kennis vragen. Hieronder staan foto's van de huidige staat en ik heb gelijk al een vraag voor jullie:

Kunnen jullie mij olie of vet adviseren voor alle ball-joints, kogellagers, glijlagers en tandwielen?

Als iemand nog reserve-onderdelen heeft liggen, laat het me weten!

Groeten Sander

 

Leuk dat je dit oppakt, de Eco was en is nog steeds een prima vlieger. Ik zou er wel een borstelloze aandrijving in maken. Is niet meer zo duur en maakt de heli beter. Smeren ? hooguit een drupje naaimachineolie op de linkjes maar verder niks, trekt alleen maar vuil aan.
Succes !

 

Sander, je hebt een pb voor reserve onderdelen
Mvg, Roy

 

Pas alleen wel HEEL goed op met hoe je de regelaar instelt (heel rustig optoeren), anders trekt een borstelloze motor dat frame en de tandwielen aan flarden...

 

Oh, PS: als het goed is heb ik nog een BO105 rompje liggen voor een Ikarus Eco 8

 

Dankjullie wel voor de tips tot zover. Ik ga vrijdag een donorheli ophalen die een borstelloze motor en bijpassende esc gaat geven. Bovendien heb ik dan genoeg reserve onderdelen en zelfs wat aluminium onderdelen om alles perfect op te bouwen.

Ik ben erachter gekomen waarom de tandriem aanloopt tegen de binnenkant van de staartbuis. De kunststof verticale as-houder is krom, maar het lijkt erop dat hij niet verbogen is maar verkeerd geproduceerd. Het bovenste glijlager zit namelijk niet concentrisch in het kunststof onderdeel. De donorheli gaat dus ook dit onderdeel doneren.

Wat betreft het rustig optoeren, daar moet ik even induiken. Ik heb namelijk nog niet eerder een regelaar ingestelt.

Brutus, ik stuur je even een PB-tje over de BO105 rompje.

 

qua smeren: vet met teflon. werkt in de regel vuilafstotend.

Let op met alu onderdelen.
ze hebben de naam dat alles met alu meteen beter is.
maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. ook alu heb je in vele gradaties, en je zal de eerste niet zijn waarbij een alu deel vlot krom gaat, en daarna veel problemen geeft.
en het is nu net een ding wat je daarna niet meer verdenkt.

En dit weet @brutus beter: geef even aandacht aan de houten rotorbladen.
verkeerd opgeslagen oid kunnen die ook nog wel eens uitdagingen geven.

 

Nou ja... ze moeten minimaal gecontroleerd worden op rechtheid, en als ze dat niet meer zijn, is het helaas pindakaas.
Als ze nog wel recht zijn: Hout is natuurlijk materiaal, kan vocht opnemen of afstaan, dus balans is een puntje van aandacht.
Kan ook breuken vertonen, dus een "kloptest" met een ander stukje hout om te kijken of ze hetzelfde klinken, is geen verkeerd iets (je moet er natuurlijk geen deuken in gaan slaan, he?).

Maar er is tegenwoordig zoveel moois te koop, dat ik alleen al daarom toch even om me heen zou kijken naar kunststof. Hout vliegt best goed, maar kunststof vliegt beter.

 

Ja, daar zijn we weer. Afgelopen vrijdag heb ik dus een donorheli opgehaald. Dit is een goedvliegende Eco 8 met veel tuning delen geinstalleerd en een hele boel standaard spare parts. Het lijkt wat raar, maar deze heli gaat niet als basis dienen voor mijn eindheli. Ik heb nu zodanig veel onderdelen dat ik heel selectief kan kijken wat ik ga gebruiken. Zo vind ik dat op het standaard staartmechaniek veel speling zit. De getunede versie is aanzienlijk beter. Echter vind ik het standaard kunststof frame, de alu staartbuis en de standaard paddles veel mooier en ga ik die gebruiken van de originele heli. (en vanuit alle spare parts die ik nu heb)

De eerste heli gaat leveren: de gehele rotorkop als basis, de staartbuis en het landingsgestel.
De vliegende donor gaat leveren: het staartmechaniek, de kunststof rotorbladen, servo's, motor, regelaar, en de gyro.
Ik heb originele tail-struts en een stabilo kunnen vinden.

De vorige eigenaar van de getunde heli vloog op 3S 2200mAh, daarmee vloog hij goedmoedig en ongeveer 8 a 10 minuten lang. Ik ga dat in eerste instantie ook maar doen. Ik hoop dat ik het zwaartepunt goed kan krijgen met die grote staartservo aan de staarbuis in plaats van voorin het frame. Anders ga ik de accu misschien nog wat groter uitvoeren.

Als eerst heb ik besloten om de staart helemaal in orde te maken. Dus gyro en staartservo gedemonteerd en op de originele alu staartbuis geplaatst. Vervolgens de nieuwe stabilo, struts en het getunede staartmechaniek gemonteerd met nieuwe bladen. (3e foto) Inmiddels ben ik al bezig met het frame, maar foto's daarvan volgens nog.

 

Keurig ! Mooie Kontronik regelaar en motor, ja dat is het beste wat je kan wensen.

 

En zo te zien ook een gy401. Toppers uit de tijd van toen.

 

Idd. Ik zag Tamiya connectors op de andere heli, die mag je nooit gebruiken ! Behalve op een Tamiya auto. Die dingen zijn niet geschikt voor hoge stromen.

 

Allereerst nogmaals bedankt voor de diverse snippets aan informatie. Elke kleine aanwijzig is leerzaam of het geeft mij bevestiging dat ik op het goede pad zit.

Opnieuw een tussenstand. Nadat ik de staart had opgebouwd, ben ik verder gegaan met het frame en de rotorkop. Die zijn helemaal losgehaald, schoongemaakt en opgebouwd. Daarna begonnen met de electronica. Dus servo's erin, motor gemonteerd en toen voor het eerst de regelaar op de ontvanger aangesloten. (maar niet de motor) Toen heb ik de heli in mijn Spektrum zender geprogrammeerd, en alle servo's bewegen correct zoals ze zouden moeten.

Daarna heb de accu en regeleaar proefgemonteerd om te kijken of ik het zwaartepunt goed kan krijgen. (zie foto 2) Dat lukte niet. De staart is ietwat te zwaar. Wat ik nu ga doen is een accu-houder maken zoals op foto 1, en de heli verder afmonteren. Daarna kan ik precies wegen hoeveel gewicht ik aan de voorkant mis, en ik denk dat ik dan een grotere accu ga kopen dan de 2200 die ik nu heb. Dood gewicht in de vorm van loodjes vind ik een beetje zonde.

De huidige tussenstand is te zien op foto 3 en 4. De regelaar heb ik zo ver mogelijk naar voren in het frame geplaatst. De ontvanger zit ondersteboven onder de motor, waarbij 1 antenne aan de linkerkant omhoog loopt, en aan de andere kant recht naar achter. De vliegende donorheli had een ferrietkern om de aansluitkabel van de regelaar. Online lees ik twee meningen hierover: kamp 1 zegt dat dat absoluut een must is, kamp 2 zegt dat het onzin is. Ik heb hem voor de zekerheid maar gewoon geplaatst.

Nu heb ik nog wel een vraag aan jullie:
Heeft iemand nog een standaard Eco 8 cockpitkapje liggen? (of weet je iemand die er misschien 1 heeft?) Het mag ook alleen het glas-deel zijn of alleen het stickervel, alles is welkom. Ik heb nu in totaal 4 kapjes, de 1 nog lelijker dan de andere.

Tot snel, groeten Sander

 

Pas hier mee op! Het originele frame was berekend op (en marginaal sterk genoeg voor) een borstelmotor. Het stond er om bekend best merkbaar te flexen onder het motorkoppel.
Als je daar nu met een borstelloze motor in gaat knallen, heb je best kans dat er meer gebeurt dan alleen maar flexen, en dat wil je niet.

 

ferrietkern:
Vroegah, 35 mhz tijdperk, noodzakelijk.
die regelaar doet best wel veel met de stroom aan boord, en kan best wel een beetje "ruis" terug geven.
die ferrietkern hield dat tegen.
want in een 35 mhz ontvanger kon het potentieel het echte signaal eruit duwen.
ff de hele korte uitleg.

Tegenwoordig met 2.4 ghz zijn de ontvangers digitaal, en die filteren zelf die "ruis" eruit.
maar, voorkomen is beter dan genezen.
ik hou ze er ook tussen.. al zou het in theorie niet meer hoeven.

Qua flexen van het frame:
zorg dat je de regelaar vooraf goed insteld.
pak de meeste softe startmogelijkheid die hij heeft.
sommige regelaars kun je secondes ingeven, dus in x aantal secondes gaat hij van 0 naar de gewenste snelheid
andere hebben 3 opties (soms meer), geen soft start, soft start, en extra soft start.
geeft het minste stress in je frame.

zorg ook dat je throttle curve 1 lijn is.
en zorg dat het toerental ruim binnen de aanbevolen marge van het toestel zit.
tegenwoordig vliegt een 450 op 3500 rpm of meer..
die ouwetjes zullen een serieus lager toerental willen hebben, anders klapt het uit elkaar.

Qua kap:
zelf overspuiten?
wordt regelmatig gedaan..
zeker bij de oudere types soms hard nodig.

ander dingetje:
als het frame zoveel flex heeft.. (ik heb zelf nooit dit toestel gehad, dus ik moet ff van eigenaren uitgaan)
zou ik die accu helemaal aan de voorkant graag een beetje vaster aan het frame willen zien.
die lange plaat wij hij nu op zit, zit met 4? schroefjes vast, in dun kunststof..
is best wel een hefboom. en dat geeft ook een hoop flex en buiging in het frame.
ook is dat stukje waar hij op vast zit, best kort. denk ik.

ik heb op een mini tiger v1 wel eens gehad dat de flex in de battery tray zorgde voor gerommel met opstarten.
Nu is dat een compleet ander toestel. en ik was hem absoluut niet standaard aan het maken
maar wel een accutray in dun kunststof en zo.
Maar zowieso, 1 keer een wat enthousiaste landing en je hebt kans dat 1 van de mini schroefjes uit de kunststof scheurt.

en zoals vermeld, ik ken het toestel niet.
dus als je denkt dat het goed is, top!

 

De Eco 8 kwam uit toen het 3D vliegen nog niet uitgevonden was, men ging voor lange vliegtijden dus is alles zeer licht ontworpen.

 

De eerste toeren zijn gedraaid. Ik ben nog niet losgekomen van de grond, maar er zijn al wel een aantal spool-ups geweest om het bladspoor in orde te maken. Het ziet er allemaal erg goed uit, de ingestelde regelaar heeft een mooie zachte softstart, maar het klopt wel dat er wat flex in het frame zit. Tussen de tandwielen zit het wel goed, de motorplaat die van voor naar achter loopt is sterk genoeg om alles gewoon netjes op z'n plek te houden. Er zijn wel twee aandachtspunten:
1: het hoge stuk van het frame waar de hoofdroteras doorheen loopt kan behoorlijkwat zijdelings bewegen. Dit is puur de flexibiliteit van het materiaal.
2: De voorkant waar ik een battery tray wil maken is zo ver naar voren en dun, dat ook daar veel flex aanwezig is.

Ik wil deze twee punten oplossen met:
1: Achter de motor een kunststof onderdeel (6mm dik ongeveer) dat verticiaal tussen de frames gemonteerd is. En achter de hoofdroteras horizontaal een vergelijkbaar onderdeel. Boutjes door-en-door.
2a: Voorop een subframe met battery tray maken. Dit subframe zit aanzienlijk beter vast dan met 4 schroefjes.
2b: Een heel nieuw zijframe maken, dat verder doorloopt naar voren. Daardoor kan ik op slimme plekken verstevigings onderdelen aanbrengen en de accutray veel beter integreren.

2b is behoorlijk custom, en gaat weg bij mijn originele plan om alles zo standaard mogelijk te maken. Maar hierdoor kan ik wel een solide frame maken, met meer "vlees" rondom de gaatjes e.d.

Nu heb ik nog een aantal vragen waarmee ik mijn vervolgstappen kan bedenken:
- Denken jullie dat Delrin (Polyacetaal) of nylon sterk genoeg is voor het maken van een heel nieuw frame?
- Van welk materiaal zouden de standaard frames zijn? Het doet me denken aan glasvezelversterkt nylon.
- Ik heb nog geen leverancier kunnen vinden die carbonplaat lasersnijdt. Hebben jullie een adresje die dat wel doet, of eventueel freesd voor dit soort kleine oplages?

Verder wil ik de gyro iets verder naar voren plaatsen, net achter de swashplate guide. Kan dat? Of moet de gyro meer afstand houden met de hoofdroteras voor een goede werking?

Groeten Sander

 

heb je balsa in huis?
of depron.. maar liever balsa.

je maakt een 5 of 6 mm dikke plaat, precies pas tussen het frame.
gaten waar nodig.
daardoor kan het frame niet meer buigen, die kracht wordt door het houtje opgenomen.
maak er 2, eentje voor de hoofdas, 1 erachter, en de boel kan niet meer buigen.

bij de accutray bevestiging zou je dit trucje ook toe kunnen passen.
de plaat waar de accu op rust, kun je bv door er een stukje hout onderop op te lijmen een stuk sterker krijgen.

balsa is niet zwaar, en je kunt gewoon met een mesje de boel bewerken.
dus minimale kosten, maximale winst..

je zou dit type dingen ook met bouwmarktalu kunnen doen. die hebben van die strips van 3cm breed, 1 meter lang.
alleen is dat meestal wat kritischer om goed vast te krijgen.

 

o ja, plaatsing gyro maakt geen fluit uit.
al hang je hem op zijn kop. maakt niet uit. of onder het landingsgestel.
bij mijn 600 zit hij voor op het frame.
als hij maar de draaibeweging van de staart kan detecteren, dus hij kan niet op zijn zij.
wel ff kijken of de staartbladen nog de goede kant op corrigeren, want die dingen veranderen natuurlijk wel als hij opeens op zijn kop wordt gehangen.
maar, daar heb je een mooi knopje voor op de gyro..

 

Het was even stil, maar ik heb niet stil gezeten. Mijn zorgen over flex in het frame en de battery tray zaten me dwars. Daarom heb ik in CAD een battery tray ontworpen die op meer punten aan het frame vast zit. Deze vorm heb ik 4maal lasergesneden en als ik die op elkaar plak, dan vormt dat 1 sterk subframe. Klitterband erop voor de accubevestiging en onderlands heb ik twee uitsparingen waar een batterystrap doorheen gaat. Ze lijken wat zwaar en massief, maar ik heb wat gewicht nodig aan de voorkant. Ik kan altijd nog een gewichtsbesparingsslag maken, maar dat doe ik wel als hij eenmaal vliegt.

Op de foto's hieronder zijn ook 4 kleine plaatjes te zien, waarvan 2 met gaten erin. Zo'n plaatje met gaten erin ga ik horizontaal achter de hoofdroteras tussen het frame plaatsen, wederom om flex te verminderen. Zo'n plaatje zonder gaten komt verticaal vóór de hoofdroteras. Flex elemineren gaat nooit gebeuren, is ook niet nodig, want ik ga hier geen 3D mee vliegen. Maar ik wel een sterk frame.





Verder heb ik besloten om van de canopy ook een project te maken. Ik heb 1 heel lelijk gelijmde canopy liggen waar het glas aan de buitenkant zit. Dit glas heb ik voorzichtig weggebroken en in het witte deel heb ik de opening gecreëerd zoals die had moeten zijn. De verbinding tussen de twee helften is lelijk en lijkt heftig vervormd door warmte. Het geluk is echter dat het lijkt dat de canopy breder is dan zou moeten. Ik kan daarom het lelijke tussenstuk wegsnijden en met een plastic strip aan de binnenkant opnieuw tegen elkaar aan lijmen. Daarnaast heb ik op een webwinkel uit Oostenrijk een nieuw glasdeel kunnen bestellen. Die krijg ik ergens deze week binnen, en hopelijk is die goed. Aan de hand daarvan ga ik kijken hoeveel ik moet wegknippen van de lijmverbinding in het witte deel.

Mocht het glasdeel niet goed zijn, dan ga ik van andere canopies een zwart raamdeel maken. Maar dat is plan-B en hopelijk niet nodig.

Ik kan nergens meer stickers krijgen van de Eco 8. Misschien ga ik ze natekenen en laten snijden bij een stickerleverancier, of ik ga gewoon voor een strak witte canopy. Dat is een beslissing voor later...