Bouwverslag Fokker V.23 - Nr. 1 (1918) - Schaal 1:3

Ja ik vond het ook wel spannend, toch nog weer een maatje groter dan ik gewend was... goede oefening voor de Fokker, die gaat echt nog wel een tikkie meer wegen (de Mamba komt uit op 10,5 kg met een 76 cc 2-takt, de Fokker hopelijk niet teveel boven de 15 kg met een 85 cc 4-takt). En natuurlijk ook een metertje vleugel meer, al is het er maar 1 .

Na een heerlijk weekje kampeervakantie in Nederland eindelijk weer tijd om te bouwen. Zoals gezegd moest ik een aanpassing doen aan de hoogteroeren, omdat het deel wat voor de scharnierlijn zit wat te breed was, waardoor de ribben van het hoogteroer niet uitlijnen met het stabilo. Deze rib moet dus zijn eigen lengte naar binnen, plus een beetje meer voor de ruimte tussen beide delen:



Ik heb dat als volgt opgelost. Eerst de diagonale rib heel voorzichtig doorgesneden en het kleine reststukje losgemaakt van de hoofdligger:



Vervolgens een extra rib gesneden en naast de oude gelijmd. Ik heb ervoor gekozen niet eerst de oude ribben weg te snijden, omdat ik op deze manier alles vlak en recht houdt. De ply kern trekt namelijk makkelijk krom zonder ribben en deze rib was 1 van de eerste die ik erop gezet heb om alles mooi vlak te krijgen. Op deze manier behoud ik de stevigheid en zet ik de ondersteuning over naar de nieuwe rib:



En dan de zaag erin! Ook hiervoor is de Proxxon ideaal, vorig jaar aangeschaft en gebruik hem eigenlijk voor vrijwel al het zaagwerk. Ik heb overigens wel over de lijn van de oude rib gezaagd en niet tussen de ribben in, zodat ik de nieuwe rib niet raak of beschadig:



Het resultaat, een plakje rib:



En na het lijmen van de nieuwe rib aan de onderkant en een schuurpapiertje ziet het er weer uit als nieuw, alleen de kleur van het gelaserde ply verraadt dat er wat veranderd is...:



Nu lijnen de ribben wel goed uit en zit het hoogteroer ver genoeg naar binnen:



En zoals je wellicht al zag heb ik nu ook de tussenstukjes vastgelijmd tegen de hoofdligger en ook de vulblokjes rondom de scharnieren gemaakt, iets taps toelopend zodat ze wegblijven van de bespanning straks:



Alles bij elkaar een avondje werk, vanavond mag ik nog een keer, het andere hoogteroer krijgt dan dezelfde behandeling!

 

knap en netjes opgelost!

 

Strak werk weer

 

Dankjewel!

 

.
Prachtig opgelost Rob!
Strak werk weer

Groeten, Ramses
.

 

Heel strak!
Super

 

Thanks!

Vandaag niet echt wat nieuws te melden, enkel productiewerk.. de laatste set van 28 scharnierblokjes gemaakt:



De spar doublers voor het stabilo gezaagd en tussen de ribben gelijmd:



En als laatste de scharnierblokjes vastgelijmd:



Daarmee is nu de staart qua opbouw / structuur helemaal af!



De volgende stap is het rond schuren van de contouren, zodat het uitziet als een ronde buis onder de bespanning, en het maken van de scharnieren / scharnierlijn.

Weet iemand trouwens een goede bron voor shackles? Bij Toni Clark staan er op de site, maar slechts in 1 maat en zonder info over afmetingen e.d.: https://toni-clark-shop.com/Shackles.

 

Zelf maken?


jan.

 

Kijk eens HIER.

 

Ik weet niet hoeveel er nodig zijn, maar dat gaat een aardige cent kosten . . .


jan.

 

Dat is een optie inderdaad, maar de vraag is of ik dat zo mooi strak krijg op die schaal met de hand (ben qua metaalbewerking nog een beginner).

Dankjewel Ernst, super! Verschillende maten verkrijgbaar, info over afmetingen en met liniaal erbij gefotografeerd, dat is precies wat ik zocht. Ik ga vanavond meteen opmeten welke het beste past.

Dat valt toch wel mee? Heb hooguit 3 setjes nodig, voor zo'n kist is dat, zeker verhoudingsgewijs, niet veel qua prijs.

 

Om een beetje een constante radius te krijgen rondom de staartdelen leek het me handig hiervoor zelf een schuurblok te maken. Heb een freesbitje gekocht in exact de juiste radius (R4.8) voor het ply, 2x de balsa rand en wat ruimte voor het schuurpapier. En een sleuf gefreesd in een balkje:



Vervolgens met behulp van een stukje rondhout en Pritt-stift daar een schuurpapiertje in gelijmd:



En dan is het eigenlijk kinderspel.. het blok schuift door de exact gelijke dikte van de sleuf en de rand van het roer vanzelf gecentreerd op het roer. Erg tevreden met het resultaat!



Het is een beetje lastig te fotograferen zodat het echt goed overkomt, maar de ronding is erg mooi en gelijkmatig en heeft een hele mooie dikte om een buisvorm te imiteren:





Nu nog wat meer balsastof happen en de andere delen rondom schuren en dan gaan we eens naar de scharnierlijn kijken.

 

.
Geniaal

Groeten, Ramses
.

 

Tip om te onthouden

 

Het richtingsroer is nu ook af, netjes afgerond inclusief de overgangen naar de hoofdligger:



Ziet er best tof uit zo, en super stevig!



Tijd om de scharnierlijn te maken en de control horns te installeren. Dat laatste ga ik echter nog even niet doen, ik denk namelijk dat die nog wat aanpassing behoeven. Ze lopen netjes gelijk met de voorlijst van de roeren zoals ze in de kit zitten, maar dat blijft natuurlijk niet zo... als je de voorlijst in vorm schuurt voor de scharnieren gaan ze uitsteken, en ook als ik daar een punt in zaag gaat de bovenste hoogteroerhevel tegen het stabilo aanlopen:



Eerst maar eens de scharnieren dus. Om de meest ideale scharnierlijn en vorm van de voorlijst van de roeren te vinden, heb ik van wat restmateriaal even snel een teststukje gemaakt. Het klassieke modelbouwscharnier (met de Robarts, alles zoals op tekening) werkt inderdaad het beste. De ruimte tussen stabilo en roer is minimaal:



Echter, ik vond de overgang van voorlijst naar ribben zo wat scherp, zowel optisch als aerodynamisch. Daarom even getest hoe een afgeronde overgang zou uitzien en dat bevalt me stukken beter (ook voor de bespanning en het aanzicht straks!):



De opening is ook in de neutrale stand zeer beperkt voor deze schaal, gaat niet opvallen dat het niet de originele bol-hol constructie is (van de buizenframe-voorlijst in de houten vul-lat). Heb e.e.a. uitgetekend maar dat kan ik met deze dikte (ruim 1") niet realiseren zonder een (voor een WWI-kist) merkwaardig grote radius.. en heb daar in deze constructie sowieso te weinig materiaal voor. Al met al ziet dit het beste uit en past dit het beste bij de constructie:



De maximale uitslag lijkt me met 22 graden meer dan voldoende. En zoals hier te zien helpt de afronding van de voorlijst hier ook met een wat zachtere overgang van stabilo naar hoogteroer:



Wat nog wel een uitdaging is.. het blijkt super lastig om een 5 mm gat te boren in deze sandwich van zacht balsa rondom een 2.8 mm ply kern. Ik had het hout stevig ingeklemd op de werkbank staan, een goede scherpe (en krachtige) boor, goed gecentreerd gestart, en rustig druk gezet. Ondanks dat gaat de boor zoeken, en schuift als vanzelf richting het zachtere balsa:



Iemand een goede tip hoe dit te voorkomen?

 

In plaats van achteraf gaten boren of sleuven snijden, kan je de gaten/sleuven vooraf erin bouwen. Bijvoorbeeld door in een kernplaat uitsparingen voor de scharnieren te maken en daar aan beide zijden de balsa lijsten tegenaan te lijmen. En als het kan maak je die kernplaat net zo dik als de scharnieren. Op die manier is het ook makkelijk de gaten/sleuven in staartvlak en roer exact gelijk te maken.

Maar daar heb je nu niet zoveel meer aan ... is voor een volgende keer, danwel feedback op het ontwerp.

Wat je denk ik nu kan proberen, is eerst een klein gaatje boren met een boortje zo dik als de middelste laag van het ply. Als de nerf van de buitenste lagen dwars op het gaatje staat, zal het boortje als het goed is tussen de twee buitenste laminaatlagen van het ply blijven.
Vervolgens het definitieve gat boren met zo'n puntige houtboor. De scherpe punt daarvan zal zich hoop ik in het kleine gaatje blijven richten.

Dit 'apparaatje' is heel handig bij dit soort klusjes: conrad.nl/p/donau-elektronik-mwh20-handboormachine-817936

 

een hardhouten mal maken, die je als brug over het roer zet, met een boorgat in het midden.
Eventueel een stalen of messing buisje er in, om uitlubberen tijdens het boren te voorkomen.

 

Het idee van Nico is beter, denk ik. Dan zou ik er zeker een buisje in epoxiën en dat buisje zo lang mogelijk maken, zodat de boor meer geleide heeft en niet de mal uitboort. En zo'n puntige houtboor gebruiken.

 

dankjewel voor de goede ideeën! ik ga ze eens testen, kijken welke het beste en makkelijkste werkt

 

Dit is wel hoe ik het doe. Eerst de gaten in de lijsten door de lijsten op elkaar te leggen. Boren met een houtboor met centreerpunt.