Op de schermafbeelding is het inderdaad lastig te zien maar de shroud omsluit de koelribben van de motor ook aan de binnenkant (carter kant). De lucht komt pas vrij als deze helemaal langs de koelribben is geweest.
50/60cc twin benzinemotor in helicopter
- Topicstarter Flyingfloris78
- Startdatum
Eens kijken hoe ver ik dit weekend kom, tussen de BBQ’s door. Het ziet er heel veelbelovend uit! Benieuwd of bij deze temperaturen de motor toch op temperatuur gehouden kan worden.
Net wat Brutus zegt, ziet er prima uit. Als het net zo werkt als het er uit ziet komt het helemaal goed! [emoji106]
Het lijkt mij ook dat dit moet werken, vooral met de dubbele fan (boven en onder). Heb vanmiddag de carbon frames van de heli al wat aangepast om de nieuwe shroud te kunnen ontvangen. Dus straks maar eens wat gaan schroeven. Zou mooi zijn als dit weekend nog een hovertje gemaakt kan worden...
Hele avond bezig geweest, deze shroud is kwalitatief 100x beter dan die vorige: het past super strak, zit als gegoten om de cilinders en om de fan. Moest nog wel even de fan bijwerken zodat deze strak om de koppelingshouder paste, de vorige fan zat ietwat losjes dus heb bij deze fan de passing wat aangepast, dit bleek iets teveel te zijn. Ook een wereld van verschil tussen printen in FDM of SLS. Je ziet wel wat resolutie lijntjes van het print-programma maar dat geeft ook wel weer een technisch uiterlijk. Uiteraard heb ik voor mezelf nog een paar kleine puntjes die verbeterd kunnen worden maar ik ben tot nu toe heel dik tevreden!
Ik heb Brutus’ idee van starterkop op start-as lijmen overgenomen, dat zou het starten nog in de weg kunnen staan. Maar met een beetje geluk zou dit weekend wel een test start (en temperatuur meting) gedaan kunnen worden.
Alvast een kleine teaser van de cooling fan in de shroud met de koppelingshouder en -klok erboven. (Tijdstip en belichting niet ideaal natuurlijk).
Als de sociale verplichtingen het toelaten, morgen meer...
Ik heb Brutus’ idee van starterkop op start-as lijmen overgenomen, dat zou het starten nog in de weg kunnen staan. Maar met een beetje geluk zou dit weekend wel een test start (en temperatuur meting) gedaan kunnen worden.
Alvast een kleine teaser van de cooling fan in de shroud met de koppelingshouder en -klok erboven. (Tijdstip en belichting niet ideaal natuurlijk).
Als de sociale verplichtingen het toelaten, morgen meer...
In principe is het gewoon de vraag of de door de motor geleverde warmte d.m.v. lucht afgevoerd kan worden. Dat tegenwoordig 99,9% van alle motoren vloeistofgekoeld zijn zal niet helemaal toeval zijn. Deutz heeft het lang vol kunnen houden.
Nee hoor... dat heeft daar niks mee te maken. Want hoe wordt dat koelwater weer gekoeld?
De keuze voor waterkoeling heeft puur te maken met dat een watergekoelde motor constantere temperaturen draait, en daarmee kun je inwendig nauwere toleranties handhaven en het verbrandingsproces beter in de hand houden, wat weer een lagere slijtage, betere afdichtingen en veel minder milieuvervuiling als resultaat heeft.
Ook kost luchtkoeling onder omstandigheden waar geen rij-of vliegwind voorhanden is, meer vermogen dan waterkoeling.
En soms is luchtkoeling gewoon domweg onpractisch.
Nou daar komt ie dan.
Net naar m’n veldje geweest om te proberen. Alles klaar gezet, starten, draait de starterkop door op de startas. Het lijmen zoals Brutus dat deed heeft dus bij mij niet gewerkt. Nu moet ik toegeven dat ik niet loctite 648 heb gebruikt maar gewone schroefdraad borging, op het potje stond dat deze ook geschikt was voor lager en as-borging. Maar dus niet bestand tegen zoveel koppel.
De starterkop die ik eigenlijk wilde maken met 2 boutjes die de kop op de as borgen is uiteindelijk niet gelukt omdat mijn boren niet in dit metaal konden boren. Ik had bij de Hornbach een koppelmoer gehaald die op de M10 bout paste. Deze zou ik dan doorboren en tappen, maar die koppelmoer is van heel taai RVS gemaakt en ik kon er niks mee.
Denk dat ik volgende week een gewoon stalen koppelmoer ga halen en daarmee dan alsnog een goeie starterkop ga maken.
Eerst weer een beetje werken helaas, maar het komt goed uiteindelijk...
Net naar m’n veldje geweest om te proberen. Alles klaar gezet, starten, draait de starterkop door op de startas. Het lijmen zoals Brutus dat deed heeft dus bij mij niet gewerkt. Nu moet ik toegeven dat ik niet loctite 648 heb gebruikt maar gewone schroefdraad borging, op het potje stond dat deze ook geschikt was voor lager en as-borging. Maar dus niet bestand tegen zoveel koppel.
De starterkop die ik eigenlijk wilde maken met 2 boutjes die de kop op de as borgen is uiteindelijk niet gelukt omdat mijn boren niet in dit metaal konden boren. Ik had bij de Hornbach een koppelmoer gehaald die op de M10 bout paste. Deze zou ik dan doorboren en tappen, maar die koppelmoer is van heel taai RVS gemaakt en ik kon er niks mee.
Denk dat ik volgende week een gewoon stalen koppelmoer ga halen en daarmee dan alsnog een goeie starterkop ga maken.
Eerst weer een beetje werken helaas, maar het komt goed uiteindelijk...
Laatst bewerkt:
Zelfs zonder boorolie gaat vrij goed, maar inderdaad, laag toerental en veel druk op de boor houden. Nieuwe boor gebruiken (tenzij je heeeeel erg goed boren kunt slijpen). Je wilt absoluut niet dat die boor ophoudt met snijden.
Maar je moet niet al te kleinzerig zijn, want het gaat flink roken en het krijst wat...
Maar je moet niet al te kleinzerig zijn, want het gaat flink roken en het krijst wat...
Ik heb helaas een vrij beperkte gereedschapschuur dus ik kan niet alles maken zoals ik het graag zou willen maar ik doe m’n best, ik wil ook niet alles hoeven uitbesteden.
Die RVS koppelmoer wordt koudgewalst volgens mij, daardoor wordt ie precies daar waar ik wil boren ook nog wat harder, niet echt ideaal voor mijn gereedschap
Die RVS koppelmoer wordt koudgewalst volgens mij, daardoor wordt ie precies daar waar ik wil boren ook nog wat harder, niet echt ideaal voor mijn gereedschap
Stoompomp
In Memoriam
Waar wil je boren en met welke diameter?
Bij RVS en harde staalsoorten is het beter om met een dunne boor, 3mm de ziel/kern eruit te boren en dan met de grotere boor op de gewenste diameter.
Waarom?
Het is een gegeven, dat ca. 2/3 van de aandrukkracht wordt opgenomen door de ziel/kern van de boor.
Succes, Henk.
Aanvulling: bij dit soort materialen bij voorkeur cobalt gelegeerde boren gebruiken.
Bij RVS en harde staalsoorten is het beter om met een dunne boor, 3mm de ziel/kern eruit te boren en dan met de grotere boor op de gewenste diameter.
Waarom?
Het is een gegeven, dat ca. 2/3 van de aandrukkracht wordt opgenomen door de ziel/kern van de boor.
Succes, Henk.
Aanvulling: bij dit soort materialen bij voorkeur cobalt gelegeerde boren gebruiken.
Enige kennis van boren heb ik wel. In de rvs koppelmoer wil ik rondom de omtrek 4 gaten richting het midden boren, op 90 graden van elkaar. Ik ben begonnen met een 2mm boortje, maar dit was slechts huis-, tuin- en keukenkwaliteit.
Uiteindelijk moet er 4x M4 inkomen. Die koppelmoer hoeft niet per se rvs te zijn dus ik ga een gewone stalen koppelmoer zoeken, of een mooie stalen bus met M10 erin laten draaien. Komt goed!
Uiteindelijk moet er 4x M4 inkomen. Die koppelmoer hoeft niet per se rvs te zijn dus ik ga een gewone stalen koppelmoer zoeken, of een mooie stalen bus met M10 erin laten draaien. Komt goed!
Stoompomp
In Memoriam
Als de kwaliteit van de koppel moer niet van belang is, maar wel de getapte M4 schroefdraden, waarom dan een hardstalen moer klasse 8(8.8) kiezen als een standaard moer klasse 4(4.6) voldoende sterk is.
De moer klasse 4(Fe 360) is altijd sterker, dan de 4 boutjes M4.
Daarnaast ook vriendelijker voor je boren en tappen.
Groet, Henk.
De moer klasse 4(Fe 360) is altijd sterker, dan de 4 boutjes M4.
Daarnaast ook vriendelijker voor je boren en tappen.
Groet, Henk.
Inderdaad, de kwaliteit van de koppelmoer is niet echt van belang.
Het is alleen een praktische oplossing omdat ik geen draaibank heb om even een stuk ijzer op maat te draaien en M10 erin te tappen zodat het om de M10 inbusbout past.
Het is alleen een praktische oplossing omdat ik geen draaibank heb om even een stuk ijzer op maat te draaien en M10 erin te tappen zodat het om de M10 inbusbout past.
De nieuwe starterkop is klaar. Een gewone stalen koppelmoer om een 8.8 sterke, ingekorte M10 inbusbout. In 3 van de 6 vlakken van de koppelmoer een M4 boutje, 1 (met platte onderkant) om op het vlakje op de start-as te draaien. De andere 2 als contra gewicht.
Als het morgen droog is komt er weer een test vlucht….