accu overleden???

  • Topicstarter Topicstarter koex
  • Startdatum Startdatum
K

koex

Guest
Hola!

Was pas met mn auto aan het rijden toen deze er ineens mee stopte..hij deed helemaal niets meer. Vlak voor dat hij ermee stopte ging hij voor mn gevoel ietsjes langzamer.. alsof de accu leeg aan het raken was.
Maar, vreemd genoeg deed hij ineens echt helemaal niets meer. Nu blijkt dat het accu ligt, wanneer ik er een van mn andere accus in stopt gaat hij weer gewoon. Toen ik de accu er uit haalde was deze wel knetter-warm trouwens...

Maar, wanneer ik deze accu nu aan mn lader hang (robbe 2) 'ziet' mn lader de accu niet, het lampje van opladen gaat niet branden. Wanneer ik de accu doormeet wordt er nog wel gewoon stroom gemeten.. lijkt me dat hij dus nog wel contact maakt.

Nu heb ik dan ook de volgende vragen, hoop dat iemand me het een en ander kan uitleggen :

* wat is er met deze accu verkeerd gegaan??
* kan ik iets doen om de accu weer tot leven te wekken?
* kan ik dit vaker verwachten, is er iets te doen om dit te voorkomen??

Zal even de set-up van mn auto beschrijven :

Hpi Sprint (1)
Nosram International regelaar
Corally 14x3 handgewikkeld motor, ietsjes vertimed
vertanding : 90 x 24
Standaard nicd accu, 1700/1800 mah

Ik hoop dat iemand me het een en ander kan uitleggen.. heb gezocht op het forum maar nog niet helemaal de antwoorden kunnen vinden die ik zoek.. :wink:
 
is het een "stick pack" accu?
Misschien is er dan wel één van de draden losgekomen.
Het lijkt erop dat er een los contact ergens zit, en in het ergste geval kan het zijn dat één van de cellen is overleden.
 
Hey,

Het is inderdaad een stickpack accu.. van een niet top-of-the-line merk waarvan ik de naam even kwijt ben.. :?
wat ik zelf best vreemd vind is dat ik nog wel spanning meet op de accu.. kan dit ook wanneer er draden los zijn gekomen??

doe ik er verstandig aan om het pakket uit elkaar te halen en alle verbindingen te controleren, en eventueel elke cel 'los' doormeten??
 
Als je spanning op de connector meet is er niet 1 van de draden los gekomen want dan zou je niks meer meten. Wel kan er een heel slecht contact tussen zitten, dit verklaard de hoge temperatuur ontwikkeling.

Ook is het vlg mij zo dat als er 1 cel overleden is dat je lader dan toch het pack moet herkennen alleen met een cel minder.
 
Ok, kan ik door middel van meten achterhalen welke cel dan de boosdoener is?? Zal deze bv. meer of minder spanning geven dan de andere cellen??

Kan ik het pakket dan ook gewoon gebruiken met 'maar' 5 cellen?? Dus, de slechte cel er tussenuit en het pakket 'doorverbinden'?

En dan vraag ik me nog wel af.. hoe komt dit dan? Ik heb zoiets nog niet eerder gehad (ben ook nog vrij nieuw.. maar toch) Kan ik dit vaker verwachten, of is dit een typisch voorbeeld van pech?? :cry:
 
Je moet uitgaan van 1,2V per cel dus als je pakket 6 cellen telt moet de spanning ongeveer 7,2V zijn. Als je accu goed vol is kan dat wat hoger zijn en als hij leeg is iets lager. Meet je een spanning die één of meerdere keren 1,2V minder is dan is één of meerdere cellen kapot en moet je een nieuwe accu kopen.
Als je nu toch 7,2V meet dan lijkt het er dus op dat alle cellen nog wel werken. Neem dan even een lampje, bijvoorbeeld een fietslampje, en sluit dat aan op de accu. Meet dan nogmaals de spanning. Als de spanning nu tot (bijna) 0V inzakt is er iets goed mis met de accu. Hoogstwaarschijnlijk is er dan één of meerdere cellen inwendig kapot gegaan en heeft een hele hoge inwendige weerstand gekregen. De enige oplossing is dan een nieuwe accu kopen. De cellen die eventueel nog wel goed zijn kan je gebruiken als een kleiner pakket. Een nieuwe cel, of cellen, in een pakket zetten moet je nooit doen! Dat zal alleen maar problemen gaan geven en uiteindelijk duurder zijn dan een nieuwe accu.
De oorzaak hiervan kan van alles zijn. Omdat het tijdens het rijden gebeurde denk ik dat de kans groot is dat de stroom die de motor van jou auto nodig heeft eigenlijk te groot is voor die accu. Ook een te hoge laadstroom kan mede een oorzaak zijn.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat er één cel in je accu zit die zwakker is dan de rest en daarom kapot is gegaan. In dat geval is het een typisch geval van pech, zulke dingen kunnen gebeuren.
Kijk dus eerst even of je meer gegevens van die accu tevoorschijn kunt halen en vergelijk de maximale stroom die hij kan leveren met de stroom die je motor nodig heeft. Als de motor meer nodig heeft dan de accu eigenlijk kan leveren dan moet je een nieuwe, sterkere, accu kopen. Kan de accu meer leveren dan de motor nodig heeft dan heb je waarschijnlijk een pech geval.
 
Ok, dat klinkt best logisch..

ik geloof trouwens dat toen ik het pakket aan de meter hing er iets van tussen de 4-5 volt gemeten werdt.. zal vanavond nog even de precieze waarde controleren!

Vraag me nu alleen af.. waarschijnlijk een domme vraag.. maar hoe achterhaal ik hoeveel stroom mijn motor nodig heeft?
 
Ik heb nog een vraagje over NiMh accu's die hier ook wel thuishoort. Als een NiCd kapot gaat fungeert hij als een weerstand, maar als een NiHm kapot gaat (en dit heb ik gehoord) is hij echt kapot en is de verbinding verbroken, een los contact geworden dus. Is dit ook zo?? of is het gewoon net als bij een NiCd een weerstand geworden???

Groeten Maarten
 
koex zei:
Vraag me nu alleen af.. waarschijnlijk een domme vraag.. maar hoe achterhaal ik hoeveel stroom mijn motor nodig heeft?
Klik om te vergroten...
:wink: Hele domme vraag. :wink: Nee hoor, helemaal niet zelfs! De enige manier waarop je dat te weten kan komen is door het te meten. Daarvoor heb je wel de juiste apparatuur voor nodig en die kan best prijzig zijn. Voor lage stromen, tot zo 10Amp, kan vaak een goedkope multimeter gebruikt worden. De Aldi heeft dit soort metertjes verkocht voor €3,95! Je moet geen super nauwkeurigheid hiervan verwachten maar ze zijn heel goed bruikbaar voor dit soort werk.
Wil je echter hogere stromen gaan meten dan is er een probleem. Hier heb je een zogehete Ampéretang voor nodig. Deze dingen kunnen meestal tot wel 100A of nog meer meten. Ook hier heb je heel veel soorten in. De meeste van deze meters werken echter alleen met wisselstroom. Ze bestaan ook voor gelijkstroom en die heb jij nodig. Het nadeel van deze types is dat ze behoorlijk duur zijn.
Wat jij ook kunt doen is de gegevens van de motor opzoeken. Daar staat ook in hoeveel stroom de motor bij maximaal rendement gebruikt. Dat is de stroom die je kunt aanhouden als maximum continu stroom die de motor nodig heeft.
maarten zei:
Ik heb nog een vraagje over NiMh accu's die hier ook wel thuishoort. Als een NiCd kapot gaat fungeert hij als een weerstand, maar als een NiHm kapot gaat (en dit heb ik gehoord) is hij echt kapot en is de verbinding verbroken, een los contact geworden dus. Is dit ook zo?? of is het gewoon net als bij een NiCd een weerstand geworden???
Groeten Maarten
Klik om te vergroten...
Dat is zo en dat is niet zo. Je hebt niet zo veel aan dit antwoord maar ik zal het uitleggen.
Als een NiCad cel kapot gaat hangt het van de oorzaak af of de cel een kortsluiting, een weerstand of helemaal niets doet. Omdat de meest voorkomende oorzaak van het kapot gaan het ontstaan van dendrites is zal een NiCad meestal een weerstand of kortsluiting worden. Wanneer door ouderdom of heel veel overladen de seperator kapot gaat krijg je dezelfde weerstand of kortsluiting.
Gaat echter door veel snel overladen de capaciteid achteruit doordat er gas uit de cel ontsnapt dan vormt de cel een hele hoge weerstand waardoor er vrijwel geen stroom meer door de cel kan lopen en de cel zo goed als open is.
Maar veruit het meest voorkomende bij NiCad is dus een vrij lage weerstand of kortsluiting.
Voor NiMH geldt in feite precies hetzelfde! Er is wel één belangrijk verschil en dat is dat bij NiMH geen dendrites gevormt kunnen worden. Kortsluiting of lage weerstanden kunnen zich hierdoor dus niet vormen. Net als bij NiCad's kan door dezelfde oorzaken de seperator in een NiMH cel kapot gaan. Dan ontstaat er ook kortsluiting, net als bij NiCad's. In dit geval valt dus ook niet de hele accu uit!
Wanneer je op de juiste manier met je accu's om gaat hoef je echt niet bang te zijn dat je zenderaccu uit zal vallen, of het nu NiCad of NiMH is maakt eigenlijk niet uit. De meestvoorkomende oorzaken van uitval bij NiCad zorgen er meestal voor dat de cel die kapot gaat een (lage) weerstand of een kortsluiting wordt. Met de rest van de accu kan je dan nog even verder. Deze oorzaak kent NiMH niet, dus dat gevaar bestaat ook niet bij NiMH. De kans dat een NiCad kapot gaat en "open" gaat is heel klein maar bestaat wel. NiMH kan "open" gaan door vrijwel dezelfde reden en ook daarbij komt het maar zelden voor. Al met al is het risico dat er iets fout gaat heel erg klein zowel bij NiCad als bij NiMH. De extra mogelijkheid van problemen bij NiCad zorgen voor een (bijna) kortsluiting van de cel en leveren dus maar een klein extra risico op.
Conclusie: gebruik gerust NiMH als je dat wil MAAR gebruik ze goed en vooral laad ze op de juiste manier op. Juist door het niet juist laden gaan de meeste accu's kapot. En dan bedoel ik alle soorten accu's!
 
Volgens mij heb je gewoon een zware overbrenging ( 3.75) in combinatie met die 14 turns triple motor gebruikt. beter zet je een kleinere motor tandwiel of grotere spur.

mzl.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top