Adrian Page Gee Bee R2 schaal 1/5
- Topicstarter Kjel Postema
- Startdatum
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Bedankt voor de tip. Ik heb zelf ooit al een stickervelletje vol met mijn exploitantnummer gemaakt. Voor elk nieuw toestel knip ik daar zo strak mogelijk een nummer uit. Het voordeel van elektro is dat ik een luik voor de accu's heb die met magneten vast komt te zitten. Deze is dus zonder gereedschap te openen
. Daar plak ik mijn exploitantnummer aan de binnenkant. Zie je er niets meer van. Op mijn naar elektro omgebouwde Black Horse Wedell Williams heb ik geen luik. Daar wordt de accu op een slede via de voorkant van de motorkap geladen. Daar zit het exploitantnummer onder op het stabilo dicht tegen de romp geplakt. Zie je ook niets van.groeten kjel
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Zo, ik heb het decalvel met de dobbelstenen voor op de romp aangepast. Nu met de juiste witte stippen in plaats van de zwarte stippen.
Ik krijg het ook altijd voor elkaar om als ik begin met bouwen binnen de kortste keren een ongelofelijke bende in mijn bouwhok te hebben. Blijkbaar kan ik niet bouwen zonder er een rotzooi van te maken. Maar goed, voordat ik met de houtbouw van de Gee Bee kan beginnen moet mijn bouwhok toch echt uitgemest worden. Dat ik heb ik vandaag dus maar gedaan. Wat dat betreft is het maar goed dat mijn bouwhok klein is, dan heb ik ook minder oppervlak op te ruimen. Voor het bouwen is de grootte van mijn hok niet altijd even handig. Bij deze een voor en na foto. Nu heb ik in ieder geval weer wat plek om met de houtbouw te beginnen.
Bijna al het hout is nu binnen. Morgen verwacht ik het laatste binnen te hebben. Ik merk wel dat het moeilijker wordt om aan hout te komen. Ik heb bij meerdere winkels moeten kijken om alles te vinden en dan nog is het niet helemaal zoals ik wil. De 6x6mm latjes moet ik zelf uit een plankje zagen, die waren bij mijn gebruikelijke adressen niet op voorraad. Maar met mijn tafelzaag is dat niet zo'n probleem.
groeten kjel
Ik krijg het ook altijd voor elkaar om als ik begin met bouwen binnen de kortste keren een ongelofelijke bende in mijn bouwhok te hebben. Blijkbaar kan ik niet bouwen zonder er een rotzooi van te maken. Maar goed, voordat ik met de houtbouw van de Gee Bee kan beginnen moet mijn bouwhok toch echt uitgemest worden. Dat ik heb ik vandaag dus maar gedaan. Wat dat betreft is het maar goed dat mijn bouwhok klein is, dan heb ik ook minder oppervlak op te ruimen. Voor het bouwen is de grootte van mijn hok niet altijd even handig. Bij deze een voor en na foto. Nu heb ik in ieder geval weer wat plek om met de houtbouw te beginnen.
Bijna al het hout is nu binnen. Morgen verwacht ik het laatste binnen te hebben. Ik merk wel dat het moeilijker wordt om aan hout te komen. Ik heb bij meerdere winkels moeten kijken om alles te vinden en dan nog is het niet helemaal zoals ik wil. De 6x6mm latjes moet ik zelf uit een plankje zagen, die waren bij mijn gebruikelijke adressen niet op voorraad. Maar met mijn tafelzaag is dat niet zo'n probleem.
groeten kjel
Laatst bewerkt:
jan brilman
Forum veteraan
Dit zag ik liggen op een rommelmarkt.
Plm. 30 * 20 cm.
Interesse?
(Of iemand anders . . .)
jan.
Plm. 30 * 20 cm.
Interesse?
(Of iemand anders . . .)
jan.
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Heel mooi Jan! Mooie vondst, maar ik heb er niet echt plaats voor. Als iemand anders geïnteresseerd is, ga je gang.
jan brilman
Forum veteraan
Ik heb 'm niet meegenomen.
De eigenaar/verkoper vroeg er € 70 voor . . .
Vond dat eerlijk gezegd nogal aan de maat . . .
jan.
De eigenaar/verkoper vroeg er € 70 voor . . .
Vond dat eerlijk gezegd nogal aan de maat . . .
jan.
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Na vier maanden voorbereidend werk is dan eindelijk de houtbouw begonnen. Voorheen gebruikte ik altijd huishoudfolie om de bouwtekening te beschermen, maar nadat men in verschillende bouwdraadjes toch wel positieve ervaringen had met de transparante inpakfolie van de Action toch maar eens een rol gehaald. En ik moet zeggen dat werkt inderdaad makkelijker dan de huishoudfolie. Deze houden we erin.
Ik ben begonnen met de vleugel. Dan ik tenminste als ik aan de romp begin ook in een stuk door bouwen. Als ik het andersom zou doen dan zou ik toch op gegeven moment de vleugel moeten bouwen voordat ik verder met de romp kan.
Ik bouw de vleugel op zijn kop. Als ik de onderkant ingedekt heb kan ik hem omdraaien en in malletje leggen zodat als ik de bovenkant indek automatisch de tipverdraaiing ingebouwd wordt.
groeten kjel
Ik ben begonnen met de vleugel. Dan ik tenminste als ik aan de romp begin ook in een stuk door bouwen. Als ik het andersom zou doen dan zou ik toch op gegeven moment de vleugel moeten bouwen voordat ik verder met de romp kan.
Ik bouw de vleugel op zijn kop. Als ik de onderkant ingedekt heb kan ik hem omdraaien en in malletje leggen zodat als ik de bovenkant indek automatisch de tipverdraaiing ingebouwd wordt.
groeten kjel
Yessss
Ga je de vleugel geheel met balsa indekken of met open stukken zoals op tekening?
Groeten, Ramses
.
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
De vleugel wordt geheel ingedekt met 1,5mm balsa. Kwa constructie voor de vleugel wijk ik behoorlijk af van Adrians ontwerp. De vorm van de vleugel, het vleugelprofiel en de vleugeltip heb ik overgenomen, maar verder pas ik mijn eigen constructie toe. Ook met schaal rolroeren in plaats van de strip rolroeren. De romp bouw ik wel voor 90% zoals ontworpen door Adrian. Daar alleen een paar kleine aanpassingen vanwege de elektroaandrijving.
groeten kjel
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Voordat ik de onderkant kon indekken eerst nog de blokjes in de vleugel gelijmd waar strakst de spandraden door gaan komen. De spandraden komen vanaf het landingsgestel, gaan dan door de buisje in deze blokjes naar de bovenkant van de vleugel en worden dan aan/in de romp bevestigd. Hoe ik dat ga doen weet ik nog niet. Dat bedenk wel als de romp gebouwd is.
Toen kon de onderkant ingedekt worden. 3 plankjes 1,5mm balsa op de juiste lengte gesneden en aan elkaar geplakt. Eerst alleen de neuslijst voorzien van houtlijm en de beplanking daarop vast getaped en met de foliebout vast gestreken. Daarna de rest van de vleugel voorzien van houtlijm en de beplanking over de vleugel gedrukt en vast gestreken. Met 0.4mm triplex gaat dat vast strijken makkelijker, maar met wat geduld lukt het hier ook. Voor de zekerheid alles nog wel een nachtje laten drogen onder een beetje gewicht.
Vanochtend de vleugel van de bouwplank gehaald en omgedraaid. De indekking was overal netjes verlijmt!
De steuntjes voor de juiste tipverdraaiing van de vleugel op de bouwplank bevestigd. Dit keer ook een steuntje in het midden tegen het doorbuigen.
Na het trimmen van de liggers en de indekking de vleugel op de steuntjes gelegd voor verdere verwerking.
Ik dacht laat het iets nieuws proberen. Ik dek nu eerst alleen het rolroer in, dan kan ik makkelijker zien waar ik moet zagen en dan kan ik al de aansturing en scharnieren goed maken met nog een open vleugel. Dan kan ik overal goed bij en alles makkelijk zien. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst de blokken voor de scharnieren en "torqtube" gemaakt en verlijmt.
Vervolgens de boven beplanking van het rolroer op maat gemaakt en verlijmt en vast getaped. Daarna met de foliebout na gestreken.
Vanavond de tape verwijderd en het rolroer uitgezaagd.
Tevens een begin gemaakt met de torqtube voor de aansturing van het rolroer. Bij het ontwerp van Adrian zat de rolroerservo onder tegen de vleugel aan geschroefd waarbij de bovenkant van de servo onder de vleugel uit stak. Eenvoudig en doeltreffend, maar dat vind ik toch niet zo mooi. Ik heb daarom de servo's verplaats naar een positie binnen de romp. Het rolroer gaat nu door een torqtube aangestuurd worden. De torqtube bestaat uit een 6mm dikke koolstof staaf, die door twee stukjes messing buis als lager loopt. Haaks op de uiteinden van de koolstof staaf komen nog 3mm bouten voor de aansturing.
Dat was het weer voor vandaag,
groeten kjel
Toen kon de onderkant ingedekt worden. 3 plankjes 1,5mm balsa op de juiste lengte gesneden en aan elkaar geplakt. Eerst alleen de neuslijst voorzien van houtlijm en de beplanking daarop vast getaped en met de foliebout vast gestreken. Daarna de rest van de vleugel voorzien van houtlijm en de beplanking over de vleugel gedrukt en vast gestreken. Met 0.4mm triplex gaat dat vast strijken makkelijker, maar met wat geduld lukt het hier ook. Voor de zekerheid alles nog wel een nachtje laten drogen onder een beetje gewicht.
Vanochtend de vleugel van de bouwplank gehaald en omgedraaid. De indekking was overal netjes verlijmt!
De steuntjes voor de juiste tipverdraaiing van de vleugel op de bouwplank bevestigd. Dit keer ook een steuntje in het midden tegen het doorbuigen.
Na het trimmen van de liggers en de indekking de vleugel op de steuntjes gelegd voor verdere verwerking.
Ik dacht laat het iets nieuws proberen. Ik dek nu eerst alleen het rolroer in, dan kan ik makkelijker zien waar ik moet zagen en dan kan ik al de aansturing en scharnieren goed maken met nog een open vleugel. Dan kan ik overal goed bij en alles makkelijk zien. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst de blokken voor de scharnieren en "torqtube" gemaakt en verlijmt.
Vervolgens de boven beplanking van het rolroer op maat gemaakt en verlijmt en vast getaped. Daarna met de foliebout na gestreken.
Vanavond de tape verwijderd en het rolroer uitgezaagd.
Tevens een begin gemaakt met de torqtube voor de aansturing van het rolroer. Bij het ontwerp van Adrian zat de rolroerservo onder tegen de vleugel aan geschroefd waarbij de bovenkant van de servo onder de vleugel uit stak. Eenvoudig en doeltreffend, maar dat vind ik toch niet zo mooi. Ik heb daarom de servo's verplaats naar een positie binnen de romp. Het rolroer gaat nu door een torqtube aangestuurd worden. De torqtube bestaat uit een 6mm dikke koolstof staaf, die door twee stukjes messing buis als lager loopt. Haaks op de uiteinden van de koolstof staaf komen nog 3mm bouten voor de aansturing.
Dat was het weer voor vandaag,
groeten kjel
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Weer een paar kleine vorderingen gemaakt. Allereerst heb ik alle "shear webs" van 2mm balsa gemaakt en op zowel de hoofdligger als ook op de achterligger geplakt. Misschien een beetje overkill maar de sheer webs op de achterliggen voegen amper wat aan gewicht toe.
Vervolgens heb ik de vuren blokken in de vleugel gelijmd voor de bevestiging van het landingsgestel.
Als laatste heb ik de voorziening ingelijmd voor de deuvel van de vleugelbevestiging. Deze heb ik mee laten vrezen. Lekker makkelijk en past perfect.
De deuvel heb ik nog niet verlijmd. Dat doe ik pas nadat de neuslijst in vorm geschuurd is. Straks lijm ik de bovenindekking van de neuslijst tot hoofdligger, zodat de "D-box" gesloten is. De vleugel zou dan in principe vormvast moeten zijn. De rest van de bovenindekking lijm ik pas wanneer ik klaar ben met het rolroer en de aansturing daarvan.
groeten kjel
Vervolgens heb ik de vuren blokken in de vleugel gelijmd voor de bevestiging van het landingsgestel.
Als laatste heb ik de voorziening ingelijmd voor de deuvel van de vleugelbevestiging. Deze heb ik mee laten vrezen. Lekker makkelijk en past perfect.
De deuvel heb ik nog niet verlijmd. Dat doe ik pas nadat de neuslijst in vorm geschuurd is. Straks lijm ik de bovenindekking van de neuslijst tot hoofdligger, zodat de "D-box" gesloten is. De vleugel zou dan in principe vormvast moeten zijn. De rest van de bovenindekking lijm ik pas wanneer ik klaar ben met het rolroer en de aansturing daarvan.
groeten kjel
Laatst bewerkt:
jan brilman
Forum veteraan
Geen sheer webs aan de achterkant van de hoofdligger?
https://www.airfieldmodels.com/info...design/shear_webs_in_model_aircraft_wings.htm
jan.
https://www.airfieldmodels.com/info...design/shear_webs_in_model_aircraft_wings.htm
jan.
Henri Kaper
verslagschrijvers
"Some people mistakenly believe that a web glued to the front or back of the spars is stronger than one between the spars due to additional gluing area. That simply is not true. It is true that the glue joint probably will not fail, but the wood can shear off under enough stress and the wing will mostly likely fail soon after.
I always put webs between pairs of spars simply because I know the webs are stronger as well as lighter (less wood and less glue). Plus they look nicer under transparent coverings."
Volgens mij is dat dus niet verstandig, omdat de shear webbing dan kops verlijmd wordt tegen de liggers. Een kopse verlijming hecht minder goed, omdat de lijm dan meer in het hout gezogen wordt. Dat zie je ook bij een stick-frame ... zonder hoekstukjes/vulstukjes gaan die kops verlijmde latjes zo los.
Dat het bij hem goed gaat zal zijn omdat "Another thing I do is groove the spar to make installation simpler." Daarmee verhelpt hij dus die slechte kopse verlijming. want de shear webbing zit daarmee ook aan de zijkanten verlijmd. Zijn shear webbing zit dus niet tussen de liggers zoals hij zegt, maar in de liggers ingesloten.
I always put webs between pairs of spars simply because I know the webs are stronger as well as lighter (less wood and less glue). Plus they look nicer under transparent coverings."
Volgens mij is dat dus niet verstandig, omdat de shear webbing dan kops verlijmd wordt tegen de liggers. Een kopse verlijming hecht minder goed, omdat de lijm dan meer in het hout gezogen wordt. Dat zie je ook bij een stick-frame ... zonder hoekstukjes/vulstukjes gaan die kops verlijmde latjes zo los.
Dat het bij hem goed gaat zal zijn omdat "Another thing I do is groove the spar to make installation simpler." Daarmee verhelpt hij dus die slechte kopse verlijming. want de shear webbing zit daarmee ook aan de zijkanten verlijmd. Zijn shear webbing zit dus niet tussen de liggers zoals hij zegt, maar in de liggers ingesloten.
Laatst bewerkt:
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
in combinatie met een vuren hoofdligger leek mij aan een kant shear webs wel voldoende. Als ik balsa liggers had genomen zou ik waarschijnlijk aan beide kanten van de hoofdligger shear webs geplaatst hebben. In ieder geval voor de helft van de vleugel.
jan brilman
Forum veteraan
Maar, hoe wordt die webbing/verlijming belast?
Het gaat niet om tordering (D-box!), maar om doorbuiging.
Ik vind die groef maar zo-zo . . .
Overigens denk ik ook dat het zoals het is, sterk genoeg is.
Maar toch, het eerste derde van de vleugel . . .
(Mooie discussie!)
jan.
Volgens mij gaat het ook niet om doorbuigen, maar om afschuiven. Dus de liggers verschuiven in lengterichting van elkaar.
Henri Kaper
verslagschrijvers
- Shear webbing wordt verticaal belast, daarom zit de nerf van de webbing verticaal.
- Het gaat niet om afschuiven, want om afschuiven tegen te gaan zou de webbing met de nerf in twee richtingen diagonaal aangebracht moeten worden.
- Doorbuigen tegengaan is bijna het goede antwoord. Wat de shear webbing doet is de afstand tussen de liggers fixeren, waardoor het raamwerk dat de liggers vormen, niet kan inknikken.
- Die verticale kracht kan zowel druk- als trekkracht zijn. Daarom is tussen de liggers aangebrachte en derhalve kops verlijmde shear webbing heel onverstandig, omdat de lijmverbinding van kops verlijmd hout het bij trekkrachten snel zal begeven.
- Als de shear webbing met de nerf in de richting van de liggers wordt aangebracht, zal de webbing door de overdwarse zachtheid van het balsa, sneller ingedrukt worden en de liggers knikken en doorbuigen.
- Shear webbing kan enkelzijdig aangebracht worden, want de liggers hoeven geen tordering tegen te gaan, dat doet de D-box. Bij een vleugelconstructie zonder D-box is dubbelzijdige shear webbing wellicht wel een goed idee, zodat de ligger een doos wordt.
Laatst bewerkt:
Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Zeker een mooie en ook interessante discussie
. Daar leer ik ook nog wat van. Ik bouw zoals ik het geleerd heb en weet wel in grote lijnen hoe het werkt, maar 100% de theorie erachter kon ik niet vertellen.
Henri Kaper
verslagschrijvers
Misschien is de werking van shear webbing zo beter uitgelegd ...
Als een vleugel zonder shear webbing belast wordt en doorbuigt, dan buigen de liggers ook. De ene ligger vormt de buitenbocht, de ander de binnenbocht en de binnenbocht is korter. Een ligger kan niet korter worden, maar het moet ergens heen, dus wil die ligger overdwars wijken, oftewel doorbuigen naar de buitenbocht-ligger ... dat is wat shear webbing tegengaat en daarmee het doorbuigen van de vleugel verhinderd.
Als een vleugel zonder shear webbing belast wordt en doorbuigt, dan buigen de liggers ook. De ene ligger vormt de buitenbocht, de ander de binnenbocht en de binnenbocht is korter. Een ligger kan niet korter worden, maar het moet ergens heen, dus wil die ligger overdwars wijken, oftewel doorbuigen naar de buitenbocht-ligger ... dat is wat shear webbing tegengaat en daarmee het doorbuigen van de vleugel verhinderd.
Laatst bewerkt:
Henri Kaper
verslagschrijvers
Nog een toevoeging ...
Als de liggers parallel lopen, over de hele spanwijdte dezelfde afstand tot elkaar hebben, dan is het fifty/fifty kans of de binnenbocht-ligger naar buiten of naar binnen wil wijken. Met tussen de liggers geplaatste shear webbing kan de binnenbocht-ligger alleen maar naar buiten wijken.
Als de vleugel naar de tip toe dunner wordt, als de liggers taps en gebogen lopen, dan zal de binnenbocht-ligger zeker naar buiten willen wijken.
In beide gevallen komen er trekkrachten op de shear webbing en vertrouw je bij tussen de liggers geplaatste shear webbing, op een slechtere kopse lijmverbinding = niet verstandig.
Als de liggers parallel lopen, over de hele spanwijdte dezelfde afstand tot elkaar hebben, dan is het fifty/fifty kans of de binnenbocht-ligger naar buiten of naar binnen wil wijken. Met tussen de liggers geplaatste shear webbing kan de binnenbocht-ligger alleen maar naar buiten wijken.
Als de vleugel naar de tip toe dunner wordt, als de liggers taps en gebogen lopen, dan zal de binnenbocht-ligger zeker naar buiten willen wijken.
In beide gevallen komen er trekkrachten op de shear webbing en vertrouw je bij tussen de liggers geplaatste shear webbing, op een slechtere kopse lijmverbinding = niet verstandig.