D
de_jakke
Guest
okay thx, ben ik weer gerust, had al schrik voor "kat in zak" aankoop! :lol:
Algemeen Kyosho FW05S/T/T+/R/RR topic
- Topicstarter snoebel
- Startdatum
snoebel zei:
Ik heb 2 chassisen besteld. 1 Normale en 1 RR versie. Ik zet pas de RR chassis erop als ik op het circuit ga rijden. RR Chassis (4punts ipv 3 punts) past zowieso nou nog niet met deze motor. Heb die extra carbon upperdeck (is R) erbij gekocht omdat deze beter bij de andere carbon delen pasten :wink: . Kan zo weer die fiber versie erop zetten, als het de rijgedrag teveel beinvloed. Tot nu toe geen last van gehad.
Motor komt later nog wel, ben ik nog niet helemaal uit. Als ik een andere motor erop zet, wil ik zowieso de tandwielen vervangen voor stalen. Zowel van de spurgear als van de koppeling. Denk dat dit pas gaat gebeuren in augustus/september. Tot die tijd kan ik mooi met deze T chassis rondrijden en trainen.
Wow, het mag wat kosten bij jou ;-)
Nee, verschil tussen de carbon en fiber versie ga je niet merken. Maar verschil tussen ophanging (met name voorkant) tussen T (of R) en een RR wel, da's echt een heel stuk beter/anders.
Maar dan had je de RR bovenplaat moeten kopen, die is helaas voor jou ook anders.
Op de koppeling kan helaas alleen de eerste versnelling in staal voor zover ik het heb kunnen vinden, als jij een leverancier weet die ook tweede versnelling in staal levert hou ik me zeker aanbevolen !
Tandkrans in staal is een absolute must als je meer vermogen moters gebruikt. Ik heb al eens een alu set in 1 dag aan gort gereden met een Mega ZX.
Nee, verschil tussen de carbon en fiber versie ga je niet merken. Maar verschil tussen ophanging (met name voorkant) tussen T (of R) en een RR wel, da's echt een heel stuk beter/anders.
Maar dan had je de RR bovenplaat moeten kopen, die is helaas voor jou ook anders.
Op de koppeling kan helaas alleen de eerste versnelling in staal voor zover ik het heb kunnen vinden, als jij een leverancier weet die ook tweede versnelling in staal levert hou ik me zeker aanbevolen !
Tandkrans in staal is een absolute must als je meer vermogen moters gebruikt. Ik heb al eens een alu set in 1 dag aan gort gereden met een Mega ZX.
snoebel zei:
Een kennis van mij werkt bij een plaat bewerkingsbedrijf (hoe je het ook noemt). Men heeft hier een zeer krachtige laser snij-CNC machine. De laser kan zo ingesteld worden dat hij alleen graveerd op een stuk plexiglas, alu, staal, etc of heel stuk plaat doormidden snijd.
Als ik een blauwdruk van die spurgears en koppeling tandwielen ergens vandaan kan toveren, kan ik gratis het stuk metaal laten laseren. Alleen het metaal zou ik dan eventueel moeten kopen.
Ik heb in het verleden diverse dingen laten laseren. Van figuren tot frontjes. Heeft me nooit wat gekost en medewerkers vinden het wel leuk om zoiets tussendoor te doen
Over die radioplaat. Bij de RR zitten er aan de uiteinden nog uitlopers die ergens bij het differencieel komen. Dat gaat bij mijnes niet lukken zover ik gekeken hebt. Waarom nog meer stabiliseren als het al als een steen op de weg zit. Heb nog geen enkele spin gehad, hoe hard ik ook door de bocht ging. Staat echt als een boom op de weg
Super ding
Nee klopt, dan moet je redelijk wat aanpassen aan voorkant om die plaat te laten passen. Toch zijn dat geen echt grote uitgaven. De auto stuurt wel een stukje fijner met die ophanging.
En, wat ik belangrijker zou vinden, het is zowat de laatste stap die je moet doen om er een echte RR van te maken.
Er is trouwens wel een conversieset te koop (geweest ?) waar alles in 1x in zit. Moet je zoeken naar een set van R naar RR.
Met je huidige motor heb je een waanzinnige wegligging.. Maar als je snellere motor krijgt is dat echt wel anders, niet dat wegligging slechter wordt, maar dan gaat het allemaal een stuk sneller en is alle extra stuur en stab meegenomen.
Ik hou me aanbevolen als je tweede versnelling pinions zou kunnen maken !
En, wat ik belangrijker zou vinden, het is zowat de laatste stap die je moet doen om er een echte RR van te maken.
Er is trouwens wel een conversieset te koop (geweest ?) waar alles in 1x in zit. Moet je zoeken naar een set van R naar RR.
Met je huidige motor heb je een waanzinnige wegligging.. Maar als je snellere motor krijgt is dat echt wel anders, niet dat wegligging slechter wordt, maar dan gaat het allemaal een stuk sneller en is alle extra stuur en stab meegenomen.
Ik hou me aanbevolen als je tweede versnelling pinions zou kunnen maken !
D
de_jakke
Guest
Gisteren op de parking van een warenhuis gaan rijden, mijn maagdelijk mooie onderkant is al gekrast :lol:
Die wagen hangt eigenlijk wel extreem laag, niet? Hij heeft maar een 0.7cm veerweg, normaal?
Ik vind de veertjes ook wat soft.
Ik kan ze nog een stand verstellen, zodanig dat hij wat hoger komt, maar dat is zeker ten koste van de wegligging?
Gisteren opgemerkt dat de overbrengingstandwielen gewoon bloot onderaan het chassis uitkomen, gaan ze niet beschadigd geraken door putten/steentjes?
Hij begint al leuker te rijden, na een half litertje inrijden, nu vlug die andere halve liter erdoor jagen en laten afstellen, dan zal het verbruik ook wel zakken zeker?
Ben al bezig met een MDF-transportkistje te bouwen, waar ik mooi de auto in kan zetten, en waar de nitro, tools en zender ook mooi afgesloten inpassen.
Zal wel eens fototje maken voor de geïnteresseerden!
Die wagen hangt eigenlijk wel extreem laag, niet? Hij heeft maar een 0.7cm veerweg, normaal?
Ik vind de veertjes ook wat soft.
Ik kan ze nog een stand verstellen, zodanig dat hij wat hoger komt, maar dat is zeker ten koste van de wegligging?
Gisteren opgemerkt dat de overbrengingstandwielen gewoon bloot onderaan het chassis uitkomen, gaan ze niet beschadigd geraken door putten/steentjes?
Hij begint al leuker te rijden, na een half litertje inrijden, nu vlug die andere halve liter erdoor jagen en laten afstellen, dan zal het verbruik ook wel zakken zeker?
Ben al bezig met een MDF-transportkistje te bouwen, waar ik mooi de auto in kan zetten, en waar de nitro, tools en zender ook mooi afgesloten inpassen.
Zal wel eens fototje maken voor de geïnteresseerden!
Yep, 6mm achter en 5.5mm voor is de default setting.
Vering is kwestie van smaak en ondergrond, maar de standaard veren zijn bedoelt voor rubber en gladde ondergrond.
Steentjes zijn funest voor de tandwielen, putten zouden geen probleem mogen zijn, de tandwielen steken niet uit het chassis.
Foto's altijd leuk natuurlijk !
Vering is kwestie van smaak en ondergrond, maar de standaard veren zijn bedoelt voor rubber en gladde ondergrond.
Steentjes zijn funest voor de tandwielen, putten zouden geen probleem mogen zijn, de tandwielen steken niet uit het chassis.
Foto's altijd leuk natuurlijk !
snoebel zei:
Hij is voor een groot deel al RR. Homokineten rondom, Verstelbare schocks, carbon voorbrug en achterbrug, wide foam, stabs achter, vrijloop. Zou eventueel stabs voor nog kunnen doen of zijn die dingen er alleen voor achter. Nog niet echt naar gekeken? Zo ja, maakt het dan wat uit ivm met vrijloop?
Ik zal eens rondkijken of ik blauwdrukjes van die tandwielen kan krijgen.
Ik rij ook met een Kyosho Fw05 T en ik rijd ook mee met de Kyoshocup.
Nu rijd ik dit jaar expertklasse(vorig jaar in de standaardklasse)en mag nu meer opties op mijn chassis monteren.
Nu had ik een een vraagje over stabi's.
Ik heb mijn auto zo afgesteld dat ik aardig mijn auto met het gas eraf kan insturen zonder te oversturen(heb er een hekel aan als mijn achterkant voorbij komt :lol: )
Door deze afstelling mis ik wat stuur met gas erop.
Nu is mijn vraag als ik dus een dikke stab. achter monteer zou ik dan meer stuur krijgen(met gas erop) en verder mijn hierboven aangegevenstuurgedrag behouden of geeft een stabi. dan hetzelfde effekt als een hardere veer achter monteren.
Hoop dat ik het een beetje goed uitleg hier wat ik bedoel.
Gr.Jos
Nu rijd ik dit jaar expertklasse(vorig jaar in de standaardklasse)en mag nu meer opties op mijn chassis monteren.
Nu had ik een een vraagje over stabi's.
Ik heb mijn auto zo afgesteld dat ik aardig mijn auto met het gas eraf kan insturen zonder te oversturen(heb er een hekel aan als mijn achterkant voorbij komt :lol: )
Door deze afstelling mis ik wat stuur met gas erop.
Nu is mijn vraag als ik dus een dikke stab. achter monteer zou ik dan meer stuur krijgen(met gas erop) en verder mijn hierboven aangegevenstuurgedrag behouden of geeft een stabi. dan hetzelfde effekt als een hardere veer achter monteren.
Hoop dat ik het een beetje goed uitleg hier wat ik bedoel.
Gr.Jos
Hallo,
Ik heb een 3 tal weken geleden een WF-05T voor mijn zoon gekocht, de eerste indrukken waren echter niet zo goed, het spul wou niet starten en onmiddelijk het koordje van de trekstarter over, dit laatste was niet echt een prob. het spul uit elkaar gehaald en een betere kwaliteit van koord in geplaatst.
Alleen het afstellen blijkt een hele klus, telkens we gaan rijden en na een tijdje lukt het starten rijdt hij als een trein, echt goed doch wanneer we na enkele dagen terug willen rijden blijkt het staren altijd zeer moeizaam te gaan, is dit normaal?
Een tweede zaak is het loskomen van de motor, is dus gedemonteerd geweest van het chasis en trekt scheef met resultaat dat het tandwiel van de eerste versnelling er reeds door is. Ik ken de procedure, blauwe locktide doch blijkt deze nog scheef te wringen iemand hiervoor een oplossing?
Derde vraag: is het goedkoper om bij Kyosho in Duitsland te bestellen of bij de locale handelaar, bij mij Albatros Muizen of TAM Grimbergen?
Dank bij voorbaat
Ik heb een 3 tal weken geleden een WF-05T voor mijn zoon gekocht, de eerste indrukken waren echter niet zo goed, het spul wou niet starten en onmiddelijk het koordje van de trekstarter over, dit laatste was niet echt een prob. het spul uit elkaar gehaald en een betere kwaliteit van koord in geplaatst.
Alleen het afstellen blijkt een hele klus, telkens we gaan rijden en na een tijdje lukt het starten rijdt hij als een trein, echt goed doch wanneer we na enkele dagen terug willen rijden blijkt het staren altijd zeer moeizaam te gaan, is dit normaal?
Een tweede zaak is het loskomen van de motor, is dus gedemonteerd geweest van het chasis en trekt scheef met resultaat dat het tandwiel van de eerste versnelling er reeds door is. Ik ken de procedure, blauwe locktide doch blijkt deze nog scheef te wringen iemand hiervoor een oplossing?
Derde vraag: is het goedkoper om bij Kyosho in Duitsland te bestellen of bij de locale handelaar, bij mij Albatros Muizen of TAM Grimbergen?
Dank bij voorbaat
Slecht starten, hmm normaal gaat die Kyosho GXR15 eigenlijk heel makkelijk. Ff voordat je gloeiplugdriver plaatst je vinger op de uitgang van je uitlaat en een paar keer rustig trekken aan trekstart, dit zorgt dat je wat nitro in de moter hebt tijdens starten. Zorg voor een goede volle accu van de gloeiplugdriver. En kijk of de plug nog wel goed is door hem even te wisselen met een nieuwe !
Loskomen van de motor, zorg dat bodemplaat en 'voetjes' van motor goed vet vrij zijn en dan vastzetten idd met blauwe loctite. Schoefjes goed vastzetten, maar pas op, motor is van alu dus wel met beleid.
Dat zul je per part ff moeten bekijken, maar over het algemeen zijn de prijzen in de winkel zo goed als gelijk met Kyosho Duitsland, voordeel wat je dan wel hebt is dat je geen verzendkosten hebt.
Wel zul je merken dat de winkels niet veel voorraad hebben en dat een bestelling vaak heel erg lang duurt. Vandaar dat velen van ons Kyosho rijders toch vaak uitwijken naar Kyosho D !
Er zijn trouwens diverse webshops die prima prijzen hebben voor Kyosho onderdelen !
Overtrekken van koortje van trekstart is een echte 'beginnersfout', na een tijdje (en soms diverse koortjes) weet je hoe ver en hoe hard je kunt trekken. Je wordt vanzelf voorzichtiger als je alweer een koortje kapot hebt getrokken. ;-)
Toch zijn de standaard koortjes goed hoor, ik ken er genoeg die na twee seizoenen nog steeds starten met het eerste koortje wat er origineel in zit.
Loskomen van de motor, zorg dat bodemplaat en 'voetjes' van motor goed vet vrij zijn en dan vastzetten idd met blauwe loctite. Schoefjes goed vastzetten, maar pas op, motor is van alu dus wel met beleid.
Dat zul je per part ff moeten bekijken, maar over het algemeen zijn de prijzen in de winkel zo goed als gelijk met Kyosho Duitsland, voordeel wat je dan wel hebt is dat je geen verzendkosten hebt.
Wel zul je merken dat de winkels niet veel voorraad hebben en dat een bestelling vaak heel erg lang duurt. Vandaar dat velen van ons Kyosho rijders toch vaak uitwijken naar Kyosho D !
Er zijn trouwens diverse webshops die prima prijzen hebben voor Kyosho onderdelen !
Overtrekken van koortje van trekstart is een echte 'beginnersfout', na een tijdje (en soms diverse koortjes) weet je hoe ver en hoe hard je kunt trekken. Je wordt vanzelf voorzichtiger als je alweer een koortje kapot hebt getrokken. ;-)
Toch zijn de standaard koortjes goed hoor, ik ken er genoeg die na twee seizoenen nog steeds starten met het eerste koortje wat er origineel in zit.
jos r zei:
Tja, da's best lastig om iets zinnigs over te zeggen. Dit ligt erg aan het circuit waar je rijdt, de grip die je hebt, zijn het snelle of langzame bochten etc etc.
Stabs geven een betere wegligging, met name door de bochten. Moeilijk aan te geven of je er meer of minder 'stuur' door krijgt. Hij gaat wel strakker sturen, hier bedoel ik mee, je kunt de bocht veel harder nemen en de auto wilt gewoon veel makkelijker de bocht in. Maar ik geloof niet dat de stabs invloed hebben op onder of over stuur, dat doe je meer met camber/caster, toe, veren en hardheid shoks.
Meer overstuur door gas te geven zie je niet veel, tis meestal andersom.. Je laat het gas los om overstuur te forceren om de bocht in te gaan, dan in de bocht het gas er langzaam op om met wat onderstuur de bocht uit te komen. Nu weet ik dat meteen mensen zijn die gaan zeggen, zo moet het niet.. de auto moet rollen de bocht door.. Maar je begrijpt wel wat ik ermee bedoel hoop ik..
Enigste echte tip die ik je kan geven is spelen met de mogelijkheden van de auto, plaats gewoon de stab (doe wel voor en achter), de set achter komt met 3 sterktes, dus je kunt er eens wat mee spelen.
Voor rijden de meesten voor zover ik weet met de 'normale', ik heb de soft nog nooit gezien.. maarja, het staat er natuurlijk ook niet op..
Ik ben geen echte wedstrijdrijder trouwens.. denk dat je op de Kyosho wedstrijden veel meer mensen kunt vinden die er heel veel van weten.
snoebel zei:
Yup. 1 a 2 trekken en hij start hier. Ik doe altijd wel afterrun olie erin nadat ik gereden hebt. Heb soms het gevoel nadat je after-run olie je motor de volgende keer beter kan starten, dan als je geen after-run gebruikt.
@Mopar: Zet je je TH.Trim wel iets hoger op je zender wanneer je hem start? Welke soort gloeiplug je gebruikt kan het probleem ook verhelpen. Ik gebruik een R4 van Rossi.
Nog even dit, op mijn FW05 T+ heb ik onlangs foam banden geplaatst, voor 26MM, achter 30MM.
Moet zeggen met goede rubbers stuurde de auto veel beter de bocht in en uit.
Nu is de vraag wat moet ik aanpassen om van rubber spec naar foam spec te gaan?
Het zijn (alu instelbare shoks).
andere veren....?
rijhoogte, meer of minder camber? toe in toe uit?
maw wat zijn de standaard beste aanpassingen van rubber naar foam?
gtz
Moet zeggen met goede rubbers stuurde de auto veel beter de bocht in en uit.
Nu is de vraag wat moet ik aanpassen om van rubber spec naar foam spec te gaan?
Het zijn (alu instelbare shoks).
andere veren....?
rijhoogte, meer of minder camber? toe in toe uit?
maw wat zijn de standaard beste aanpassingen van rubber naar foam?
gtz
M7H
Forum veteraan
jos r zei:
Ik weet niet of je dit kunt afstellen op je auto, maar het lijkt me wel.
Wat je moet doen om "on power" dus "bocht uit" meer stuur te krijgen, is je caster (niet je camber) veranderen.
Meer stuur bocht uit, realiseer je door de bovenste draagarmen van je voorwielophanging naar achteren te verplaatsten.
Wel gaat dit weer ten koste van je hoeveelheid stuur "off power" ofwel "bocht in".....
hier lees dit verhaal maar eens.....
http://www.m7h.nl/m7h/Caster.htm